anuba

Jag använde Shipshapes kapellimpregnering på mitt 15 års gamla kapell. Tyvärr dyrt och odrygt. Jag har för första gången tvättat och impregnerat själv. Nu är äntligen kapellet tät. Det har det inte varit förut efter att ha lämnat in det hos kapellfirmor. Vet inte vad de har använt. Det blev inga större fläckar av det när man fick det fönsterna. De gick att få rena efteråt.

Jag är inte expert på att lacka gelcoat men min uppfattning är nog att det går att måla gelcoat och expoxy. Det är till och med det som rekommenderas måle en epoxylagning istället för att lägga färganpassad topcoat på ett epoxyspackel. Det behandlas en del av den här youtubern, https://www.youtube.com/c/boatworkstoday Han epoxylagar hela båtar och målar dem senare, som en billack. han säger att det fortare men blir lite mer repkänsligt än solid gelcoat.

Marinplywood är inte heller okänslig för mögel. Det bara tål mer vatten innan limmet släpper. Vill du att trä skall tåla fukt bör den behandlas med lack eller polyester. Olja kan fungera också kan också odla mögel. Frågan har varit uppe förut,

Jag tror att det finns en del infor att hämta i den här tråden, Där fanns de några som hade god erfarenhet av Winston celler och X2 BMS.

Bra jobbat. Man lär sig ingen man testar. Spännande att ser hur det kommer att fungera.

Men jag hade nog ändå röstat för fasta anslutnginar med väl tilltagna kontakter, typ en CEE. Att köra kablar genom hål tillför andra risker som skav och slitage. När jag menare lös kabel så menar jag den ligger fritt utan risk för skada. Oftast tillfälliga lösningar. Skall du genom en skott kan du behöva en dragavlastning på kabeln. Då skulle du lika gärna satt dit någon av chassikontakterna som föreslås.

Det är inga större elektriska risker med att ansluta en lös isolerad ladder, typ Ctek, för att ladda sin batteribank, där förlängningskabeln enbart går till laddaren. Om du sedan har en jordfelsbrytare på bryggan finns redan skyddet. En jordfelsbrytare gör ingen större nytta då en isolerad laddare inte ens är skyddsjordad. Jordfelsbrytaren gör mer nytta om du har lösa 220V-uttag i båten och en varmvattenberedare. Men om du regelbundet skall ladda batterier för framdrift med högsta möjliga ström så skulle jag nog vara mer bekymrad över att inte ha för mångar skarvar på vägen. Om ditt system påminner om det man använder för att ladda elbilar hade jag nog byggt en fast installation för att minska risken för brand.

Jag har använt en 12/220V omvandlare från Biltema. Funkar perfekt. Ditt PCns nätaggregatet filtrerar det mesta. Vi har kört med Dell-laptoppar. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/spanningsomvandlare-150-w-2000030753

Det där med att få på relingslist är svårt. Jag har till med hört att kan använda en lastbil för att få den rätta dragkraften. Men det går nog lika bra med vilken bil som helst.

Om det är samma typ av servostyrning som sitter på VP D4 2006 så fyller man på och luftar uppe vid ratten. Där sitter också en nivåpinne. Man fyller på och styr fram och tillbaka några gånger. Men det kan vara bra att kolla mellanbehållaren i motorrummet. Den skall också vara helt full. En vanlig orsak till oljeläckage är trasiga hydraulslangar eller styrkolvar. Om båten ligger i sjön kan man se det genom att du får oljefläckar i vattnet när du styr fram och tillbaka. Om du har läckage mot sjön kan oljan vara vattenblandad och har fått en rosa färg. Om ditt system är likt D4ans kan du få lite mer inspiration här,

Jag körd men en sådan här kompakt fläkt in ett litet motorrum för en Mercruiser 4.3 MPI. https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/motorrum/motorrumsflakt/motorrumsflakt-rule-jabsco-12v-77mm Den var orginalmonterad av Askeladden, mitt på slangen. Dvs det gick en slang ner till botten på motorrummet och fläkten satt högre upp. Man kan se den monterad på insidan av akterspegeln i höger hörn.

När jag har installerat shunten till batterimonitorn har jag bara satt en kabelsko i varje ände. Med en kort tjock kabel ansluter jag till en kraftig nollplint som dem här, https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Installationsmaterial/Polskor_Polplint/PLINT_2-POLIG?id=05519

Det finns väl hårdplastslang för pex-kopplingar och slangar med plastspiral i, om man skall ha något som tål mer undertryck. Men drickvattengodkända slangar känner jag inte till. Inte mer än att det står "lämplig för färskvatten". https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/armerad-pvc-slang/pvc-allroundslang-19mm Jag kör dock med de vanliga halvmjuka blåa och röda slangar. Jag har inte sett några problem med kunna suga vatten i vanlig slang. https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/farskvattenslang/farskvattenslang-bla-12mm Har du sett behov av en särskild sugspecificerad slang?

Det här hittar man om ni orkar googla på "repor gelcoat". Jag har testat det och det blir bra,

Det är inte lätt att jämföra en HT med en DC. Tiden för att ta bort kapellet är 0s om du väljer inte tar bort det. Vilken man inte göra på alla HT för att de har inget kapell. Fördelen med en DC är att man KAN ta bort kapellet för att göra resan mer angenäm. När man ligger still kan man öppna åt lä för ha stängt i lovart och njuta av närheten till havet. DC har har fördelar vissa situation men är inte helt optimal vid kallt och dåligt väder.

Onödigt med ursäkter. Jag tror att de flesta läsarna bortsett från Lintott insåg det feltänket.

Det är lite för mycket pengar även för mig. Han körde med ett 24V-system. Det tar ner strömmen lite. I ett senare avsnitt får han lite mer uppgraderingar. Hängde inte riktigt med i alla detaljer. De har ju lite mer ambitiösa krav när de skall över Atlanten.

Jag tror inte att han har det men han brände generatorremmen i ett senare avsnitt.

Intressant. Har du köpt dem på Gwl.eu med deras BMSer och relä? Jag har tittat på deras grejor ett tag men inte förstått om de fungerar bra. Det finns ett par youtuber som också lade in Winston-batterier men en rätt avancerad BMS.

Jag köpte en rostfri vattentank på 170liter med lite kluriga vinklar som krävde mycket arbetstid. Den kostade ca 20kSEK. Materialet var ca 1/3 av priset. Om din tank blir mer kubisk men med dubbla volymen skulle man kunna uppskatta att det skulle gå åt 60% mer plåt men mindre arbete. Kanske 10ksek i plåt och 10ksek i arbete. Men det bästa är att söka upp en firma som för att få ett pris. Resultat blev i alla fall väldigt bra och min vattentank hade också fungerat lika bra för bränsle.

Jag tror de har tänkt sig klassisk packningssilikon för motorer. Typ sånt här https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/tatningsmedel/packningssilikon-hogtemperatur-2000041863

Jag har fått bort mögel och fläckar med Lefant Vinyl rengöring. Men om dynorna blir lite solkiga under resan har vi med några fläcksuddare, https://www.clasohlson.com/se/Fläcksuddare-4-pack/p/Pr346395000

Det låter som ett klurigt problem att hitta en dold läcka. Skulle det vara möjligt att hitta läckan med en läcksensor? Om man vevar runt den på gummibåten borde du få två träffar kanske. https://cdon.se/hemelektronik/ultraljud-lackage-detektor-for-gas-luft-vattenbehallare-p45926784

Jag har ingen bra förklaring till varför gamla tankar börjar läcka men om du behöver köpa en ny så finns firmor som kan svetsa ihop en rostfri tank för dig. Då tar du med den gamla tanken eller gör en modell i papp. Jag har använt Båtfixaren i Göteborg med det finns andra firmor.

Om man är lite osäker på sina batterier och sin generator kan jag rekommendera att skaffa en batteritestare, som en sådan här, https://www.biltema.se/kontor---teknik/batterier/batteritestare/batteritestare-li-ion-pro-2000043659 Den mäter förvisso förmågan att ta ut maxström och hur bra batteriet är laddat, men det är hyfsat bra koll på hur batterier mår. Mätaren har också en test för om generatorn funkar men den verkar rätt bilanpassad. Men den här kan man skilja på om batteriet är urladdat eller trasigt.