anuba

Som komplettering för att hålla nere ljudet från kylskåpet sågade jag till en bit av luckan jag tog bort. Av de gjorde jag en list för att montera i glipan över kylskåpet. Över kylskåpet, mot gasolplattan lade jag in en bit 20mm motorrumsisolering. https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-500-x-400-mm-2000017199?gclid=EAIaIQobChMIo8DwuOiF_wIV8hYGAB3DZwALEAQYASABEgJDOfD_BwE Detta gjorde mycket för ljuddnivån i ruffen.

I min 805:a sitter bogpropellern i det främre stuvfacket. Det är en QL CT600, 41100761, 4kW med Thruster Control Unit. 41100812 Den är väldigt kompakt. Jag inte sett andra märken med liggande motor och remdrift. Tidiga modeller av CT600 hade en anmärkning att den kunde bli överhettad om man bytte riktning för fort. Den måste varva ner i mellan. Min modell från 2006 har en liten fördröjning mellan rikningsbytena som löser problemet. Jag kan skicka en bild senare. Ligger just nu uppe på stuvfacket. 😉

Där är jag lite mer osäker om nyare båtar har mer ytor. På 70 - 80-tal kunde man lätt få tag på en båt med sex sängplatser under ruff på 30 fot. Kolla Vinga 30. Medans nyare båtar ”vaskar” sina ytor. Idag får du knappt fyra sängplatser under ruff i en 37 fots motorbåt. Det är väldigt tydligt om man jämför äldre Jeanneau NC37 med nyare Jeanneau DB37. Sex sängar blir bara fyra. Vill ha mycket plats skall man gå på äldre båtar.

Det raka stävarna har säkert sina fördelar men det alltid lika underhållande att se hur man tar sig iland på en västkuskts stenhäll. Som de flesta vet sluttar stenen successivt ner in vattnet. Avståndet från fören till land på vissa båtar uppåt är en meter längre bort jämfört med en traditionell för. Jag har sett allt från luftmadrasser i vattnet mellan för och land till en hoppilandkalle hängande i pekestegen för att kunna nå fram vid tilläggning. Det går också att använda grannens båt för att gå iland. Om man har tänkt att ligga i naturhamnar med fören mot land kan en normal rekommenderas.

Intressant tråd som jag kommer att följa. Just problemet med generatorn har jag inte sett så många trådar om. Tyvärr har jag inte mycket att bidra med.

Håller med. Jag har gjort några polesterjobb den senaste månaderna när det var kring 5-10C. Jag lade i 100% mer härdare och det blev bra.Risken finns bara att det härdar för fort,

Att ta bort lack med sandpapper tar inte så lång tid. Du får börja med ett grovt papper 40-80 och successivt gå upp till 400-papper. En maskin kan jobba snabbare men det finns risk att konvexa ytor kan plattas till. Men att välja olja på dina lister är jag inte säker på att vara ett bra val. På min båt har jag tre olika teakstrategier. -På teakdäcket utomhus har jag gått över till att inte behandla alls. Bara tvätta med grönsåpa några gånger per år. Olja på utsatta ytor blir bara svart och fult efter tag. Vilket sedan kräver starka vätskor för att göra ren. Starka vätskor tar bort mycket teak -På teakgolvet under kapellet använder jag teakolja. Där sliter inte vädret lika mycket och den oljebehandlade ytan tål repor bra. -På sidorna kring sittbrunnen har jag snygglister i teak. De såg ut som dina lister när jag köpte båten. Med sandpapper och Epifanes superior teak blir det en blank och hyfsat tålig finish. Om man underhållslackar vartannat år slipper man slipa ner allt och börja om.

Jag använde också trådskaparen första förslag när jag höll på med lösa solpaneler. Den har en fördel att den kan byggas om så att honan sitter i den kabelmonterade kontakten och hanen i den chassimonterade. Insatserna kan byta sida. Med en hane på solpanelsidan kan man få oönskad gnistbildning när panelen hanteras oansluten. Kanske inte så farligt men rätt otrevligt. Strömspecen känns ovanligt låg med tanke på storleken på stiften. Den borde klara mer. 2.5mm2 är större kabel än vad Sumbeam har i sin fasta kabel. Den är bara 2.1mm2.

Kättinghållare/stopp kan kosta massor. Säkert gjord av en dyr metall. https://www.comstedt.se/produkt/lewmar-kattingstopp

Jag är imponerat att ni vågar ligga på svaj på 22 m/s. Med en motorbåt på 3 ton så skulle ett i sådant väder leda till en mindre hjärnskakning om jag skulle försöka ligga ner. I mitt fall så räcker kättingen som ryckdämpare. Håller med den skulle säkert kunna fungera för att parkera ankaret men som jag skrev tidigare fungerar inte det för mig. Kättingen blir för spänd i parkerat läge och det krävs rätt mycket tur om låsbrickan i kättinghålleren skulle passa i på kättingen. Det verkar som jag gör någon inte så många har testat. Jag gör en installation och lägger upp mina erfarenheter senare under året för att se om det fungerar som jag tänkte.

Jag tänkte använda den som säkring när jag ankrar istället för kättingkrok. Det ser av vara byggd för det. Rejäla grejor. Kollar man på dyrare modeller har ännu mer gods. Svårt att tro att man behöver så mycket gods för att säkra ett ankare i parkerat läge. Ville bara kolla om någon ägde en sådan som visste lite mer.

Då återstår frågan hur man skall placera den. Skall man dra kättinglinjen rakt igenom kättinghållaren. Det verkar bli lite skramligt och borde slita på den.

Jag använder idag en kättingkrok på lina, av den här modellen, men kan väl inte tro att ett så kort lina skulle bidra med så mycket ryckdämpning jämför med hela kättingen. När man lägger tillräckligt med kätting så ryckdämpar också den rätt bra. Men frågan är vad kättinghållaren är avsedd för då? Jag har inte hittat så många exempel med bilder. Som ankarsäkring tycker jag nog att tamp på kabinhake är enklare att använda. När jag brukar sätta upp ankaret i ställningen blir kättingen så spänd att den kommer var svår att passa in i en hårt monterad ankarhållare. Isfall måste ankaret hänga lite slakt i ankarställningen. Det skulle vara kul med lite mer input från någon har en sådan här pryl. Men just

Jag börjat att använda mitt ankare fram lite mer när jag ligger på svaj. För vara säker så köpte jag en ankarkrok för att avlasta ankarspelet. Men efter några gånger användande så tyckte jag att tampen till ankarkroken, som jag fäster i en knape, sliter på dekalerna på båten när tampen går rakt ner mot vattnet. Därför försöker jag hitta en annan lösning och passade på att köpa en kättninghåller för ett bra pris, https://www.watski.se/Kttinghllare-AISI-316-RF-stl-till-6-8mm-ktting-11jVZ Är det någon som har monterad en sådan? Jag har sökt men inte funnit några bra exempel. Sätter man den under kättingen eller låter man kättingen löpa genom hållare. Jag kan se för och nackdelar med bägge positionerna. Den ser nästan ut att var byggd för att låta kättingen löpa igenom för att låsbricken har ett uppfällt läge där kättingen kan löpa fritt. Å andra sidan är låsplattan/brickan lösttagbar så att man kan montera i kätting även om kättinghållare är monterad under kättinglinjen. Är det någon har en kättinghållare?

Nu är det fixat så inte båten kommer att sjunka. Det blev en vanlig tvåvägs kulventil så att jag kan stänga av sjövattnet ifall jag vill fixa med vattenpumpen när man ligger i sjön. Jag litar inte på T-kulventil längre.

Här kommer en viktig uppdatering från mitt expriment med en T-kulventil. Det visade inte fungera så bra. Kulventilen från Erlanssons brygga kunde inte hålla tätt i det läget där den tredje öppningen skulle vara stängd. Dvs det vanliga körläget. Efter en säsong håller inte kulan tätt. Vattenpumpen kan inte suga in sjövatten genom drevet längre. Jag vet inte när detta inträffade men jag upptäckte ingen överhettning när båten var i sjön. Men när jag skulle vi vinterkonservera kunde jag inte få in vatten genom min drevsäck. Jag trodde jag hade fått stopp i sjövattenintaget. Det visade sig tjuvlufta i T-kulan. Jag lyckades vinterkonservera motorn genom att ta in vatten genom T-kulan, som var hela tanken. Idag upptäckte jag att T-kulan håller inte tätt längre. Jag får tyvärr hålla med de skeptiska och inte rekommndera riskabla T-kulor som kan börja läcka. Jag överväger nu att ersätta T-kulan med en rak kulventil så att jag kan stänga av sjövattnet ifall jag behöver fixa med vattenpumpen när man ligger i sjön.

VP D4 funkar fint. Går upp och planar utan trimplan. En kompakt motor som inte tar för mycket plats. En D6 eller en Kad44 tror jag är för stora för det lilla motorutrymmet. En otrimmad D4 håller så länge du sköter den väl. Servicedelar kostar dock mer än till de mekanisk dieslarna.

Här kommer en bild på hybriden. Med Quadlock-fäste på paddan sitter den fast bra och kan justeras i många vinklar.

Zipwake har väl två alternativ på kabeldragning? Rakt in eller upp längs akterspegeln.

Jag tror inte du behöver ha någon drevfobi men det finns helt klart för och nackdelar mellan drev och axel. En drevbåt kan var lättare att köra i låga farter medans en axelbåt har färre saker som kan gå sönder. Om du har målet att serva din båt själv inte är så händig så bör du köpa en båt med rak axel. Sedan får du lära dig köra båt. Om du gillar att köra båt i högre farter och har en teknisk förmåga att förstå hur saker slits, kan en drevbåt vara värt att satsa på. Men då får du lära vad som slits och upptäcka fel innan det blir för sent. Typ ha koll på bälgar, hydralslangar, kopplingar och slangar.

Vi skaffade två cyklar förra året. Eftersom min båt inte är så stor fick det bli Bromptons. De är de minsta på marknaden. De två fick precis plats i fack på 93cm X 63 cm X 27cm. Jag fick tag på dem på Blocket för tot 15000kr. Eftersom de är så små har de fått följa med på bilresor också.

Jag har samma behov att växla mellan plottern och paddan när kör motorbåt. Vid anläggning vid naturhamnar vill jag se Kryssarklubben app med foton på hamnarna. Jag kan nog inte hjälpa dig med bäst skyddet för en såpass ny padda men har kört med Lifeproof Nude på iPad Air. Fodralet är perfekt då den inte har någon folie framför skärmen som stör. På intrumentbrädan har jag monterat ett Railblaza stjärnfäste som funkar både för mugghållare och mobilen. För att fästa paddan på ett smidigt sätt har jag kombinerat Railblaza universalfäste, https://www.railblaza.com/intl/product/adaptor-kit/ en Quadlockarm . https://www.quadlockcase.eu/collections/quad-lock-360/products/quad-lock-360-arm-dual-pivot och limmat ett Quadlock universalfäste på Lifeproof-fodralet https://www.quadlockcase.eu/collections/cases/products/universal-adapter Detta ger ett litet smidigt fäste som kan tas bort och ersättas med andra trevliga Railblaza-tillbehör. Om du inte vill ha paddan frame kan du enkelt montera en mobil i samma Quadlock-fäste. Då behöver mobilen ett Quadlock-fodral. Jag tyvärr inga bilder att visa just nu.

För att dryga på fixasjälvspåret kan jag tipsa om att köpa https://www.permateek.com/ När jag gjorde en liten bit fuskteak på toan mallade jag själv med vanlig skyddsplast och touchpenna. Sedan åkte jag till Marinkonsult i Svanesund med mallen. Han tillverkade biten av lösa strips med vanlig fog i mellan. Med en slipmaskin ser det ut som vanlig teak med en trevligt trästruktur. Sedan fick jag limma fast den själv med Bostik Simson. Det var nog de krångligaste biten då det kräver nära väl valda vikter och att man maskerar runt det området man limmar. Det sparar en del arbete med skära bort resterande lim. Hade jag gjort en hel båt så hade nog mallat själv men lagt ut limingen. Om du inte har nära till Svanssun kan du kolla andra svenska återförsäljaren.

Jag har en plats på flytbrygga med bommar. Det blev en rätt trång plats där båten är 3m bred och platsen 3.5m. Jag uppskattar det låg insteget för att man kan lasta båten snabbare. Det krävdes en del träning att upp att backa in. Jag har förtöjt med Storms tampar i sex punkter. De sägs ha inbyggd ryckdämpning. Eftersom det är svårt att nå tamparna från fören har jag monterat en krycka för att placera tamparna på när jag är ute med båten. För att inte slita på båten för mycket på bommarna har jag fodrat insidan av byggen med Biltemas bryggfenders. Då räcker att få in halva båten innanför bommarna och sedan kan jag dra in den sista biten fastän båten lägger sig mot ena bommen. Jag slipper också lägga ut mina fenders. Jag har inte kvar de korslagda tamparna över badbryggan längre. Det slet för mycket på teaken och ankarlinan. Nu går de rakt ut åt sidan istället.

Den den ser lovande ut men är bara en delmängd av Cteks Smartpass/D250SE. Den är nog smidig för enskilda batterier för bogisar och ankarspel. Cetek har, Starthjälp av servicebanken om startbatteriet är svagt. Underhållsladdning av startbatteriet när servicebanken är full. Snygga polskruvar för kabelskor. Victrons Phoenix skruvplintar med elförzinkade skruvar känns inte båtmässigt. Jag har dock sätt något väderskydd. Förbikoppling av DCDC-omvandlaren för direkt laddning från generatorn. Jag nämner inte solpanelsregulatorn och lastvakt då den lätt kan ersättas med en fristående burkar. Allt detta går kanske att bygga på Victrons DCDC-omvandlare men det är inget jag har orkat titta på än. Jag kommer att titta en ny lösning när det blir dags att byta till LiFePo-batterier. Det dröjer förhoppningsvis några år till.