anuba

@Carl_XII Det ser spännande ut. Vad skulle du vinna på detta systemet? Det finns kanske en möjlighet att Victron har ett lämpligt relä som passar får att koppla ihop Blysyra med LFP, Cyrix Li-ion 230 A verkar ha tre stycken olika för ändamålet. https://www.victronenergy.com/battery-isolators-and-combiners/cyrix-battery-combiners

Det ser ju mer lovande ut än väntat men jag lyckade dock inte få någon verifieringskod för att skapa ett konto, in om rimlig tid. Vi får se om det kommer något ikväll.

Men det ser fortfarande ut som man kan hitta sina delar till motorn. Man kan bara inte köpa dem. Det går bar att ta ett nummer och sedan hitta en alternativ leverantör. https://marinepartseurope.com/sv/dealer/powerhouse/category/marine drives %26 transmissions/product/dph-a/explodedview/54160958?catalog=7744790_SD2B&functiongroup=Styrning&img=49454.png&header=Styrcylinder. Enkelinstallation

Men det kan nog vara ett problem för många andra som har gått från en äldre båt där man är van att kunna slira lite, till att man köper sig en moderna båt med en eller två VP D6. Jag har försökt förklara för vissa vänner att man inte måste komma in med 5 knop och tvärnita 1 m från bryggan, även om det kan coolt ut.

En väldigt enkel lösning på att kör långsammare är att inte köra med växeln i hela tiden. Man behöver bara lägga i växeln korta stunder för att hålla farten nere i hamnen. Det är dock lite klurigare när blåser. Då får man vinkla upp båten mot vinden får att hålla rätt kurs. Detta beskrivs föredömligt i den här videon,

Nu är instrumentet Zketech EBC-A40L testat på alla cellerna. Alla gav mer än 304Ah. När jag undersökte lite närmare vilken maxspänning vid laddning, man kan använda, så ser det ut som man kan välja något mellan 3.45 V - 3.65V. Om man sedan låter den absorbera tillräckligt länge når cellen ungefär samma kapacitet men det tar olika lång tid. Men kan också skona cellerna genom att välja att bara ladda upp till 3.5V och inte absorbera utan bara gå direkt till float. Man skulle då bara förlora någon procent av max kapacitet.

Om man skall bygga ett 12V batteri så är det 4S- versionen som gäller. Här är bra genomgång,

Det ser bra om du inte skall gå på 304Ah. Passa på att köpa skärmen och RS485 till BMSen. Med skärmen har en bra grovkoll på batteriet och kan enkelt slå av och på BMSen. Dock medföljerdet en knapp som standard till BMSen, som du kan använda om du inte köper skärmen. Med RS485-dogeln kan koppla upp dig mot ett Victron Venus system i framtiden. NKON säljer också skummellanlägg som är bra att ha när du skall klämma ihop batterierna. Första batteriet är testat. Det gav 311Ah av 304 möjliga. 🙂

Allting stämde. Snabba svar när man mailar. Jag passade också på att köpa en JB Smart BMS. Det roliga var att de hade skickat med bättre "buss bars". Laminerad kopparplåt med ett veck på. Jättemjuka och trevliga. Jag tror att leveranstiden beror på att de är populära. Det är en av de hetaste cellerna på Youtube. Andra batterier har kortare leveranstid. De höll utlovad leveransstid.Jag väntade i 1.5 månad. Man fick det hemtransporterat. Det gick inte att välja. Databladet fick jag beställt efteråt. Batterierna hade exakt samma spänning på 3.29V och resistans så det är nog inga problem att koppla ihop dem och låta BMSen ta hand om balanseringen. Själv skall jag krångla till det och göra urladdningstester på alla battrierna. Tyvärr har jag inte börjat än. Julen kom i mellan.

Jag har kört med gängtätningssnöre då det tål mer rörelse utan att börja läcka och minskar risken att gängan gifter ihop sig. Efter att jag har demonterat några olika rörkopplingar på båten har jag haft mer tur att få isär gängor där tätningssnöre har använts. Där fog eller flytande gängtätning har använts, har jag i vissa fall behövt såga av kopplingen för att köpa en ny. För mindre gängor med bränsle så hade jag nog använt något flytande.

Det var inte meningen att vara negativ till ditt resonemang. Du har helt korrekta argument. Jag ville bara spegla osäkerheten kring bottenfärger där det å ena sidan finns argument för att var snäll mot havet men å andra sidan är färgarna olika godkända i olika EU-länder. Detta gör kanske att man slår dövörat till när någon färg blir förbjudet i Sverige medans man kan lägga på färgen i tex Tyskland. Nu verkar det dock i annan tråd som att EU börjar köra åt samma håll när det gäller bottenfärg.

Jag misstänker att bitterhet kring Coppercoat bygger på tråden nedan. @Henrikdev fördömligt utredde hur det hela låg till. Jag har läst lite i tråden. Min tolkning var att det inte är bevisat att denna färg är så skadlig för mikroorganismerna eftersom det inte är testat. KEMI tillämpar att metod som antar att all koppar i färgen fälls ut i vattnet, vilket Coppercoat inte gör. Därför har inte tillverkaren gjort något försök att ansöka om godkännande i Sverige.

I det har fallet så har jag inte ens möjligt att uppgradera till något större eller bättre. Jag hade en 25 L Isoterm Slim och kan bara får plats med en 25L Isoterm Slim. Båten är inte så stor. Som tur är finns den fortfarande att köpa så jag kan behålla fästena. Du har rätt om väggtjockleken. Jag gör en liten koll på tömninggraden på den nya beredaren. Den gamla har redan gått in i himmelen genom en container i hamnen. 😪

Jag hade inte sett instruktionen om luftskruven förrän jag läste manualen igår. Men jag brukar lossa på kopplingen till påfyllningen och suga ut med vattendammsugare åt alla håll, efter att det har runnit färdigt. Men just i år så tror jag att jag tömde vattenberedaren samtidigt som jag körde vattenpumpen och tömde systemet genom alla kranarna. Rätt korkat misstag. Troligen fyllde på lika mycket vatten som jag tömde ut beredare. Man kan se isen som sitter kvar kring värmelementet, på den andra bilden. Som du säger var det nog mycket vatten i beredaren. Men det är imponerade krafter.

En närbild efter demontering.

Jag besökte båten i helgen. Först såg det ut som att någon hade försökt att montera loss varmvattenberedare på ett slarvigt sätt. Vid närmare analys såg jag att någon hade lämnat kvar för mycket vatten och den hade sprängts av isen. Jag hade helt klart för mig att jag först tömde vattentanken och jag sedan tömde beredaren. 🤔 Men i år var jag stressad så det kunde ha varit tvärt om. Jag har i alla fall lyckats fem år tidigare utan sprängningar. Ett annat dilemma med Isotemp Slim är att tömningsrörer inte ligger helt i botten, när den ligger ner. Det gör att det kan stå ca 25% vatten kvar i tanken efter att man har tömt den. Hur bra är det? Så här kul såg det ut i alla fall. En fin smäll. 😛

Jag köpte en fyrkanalig Wema ASC-4 till en analog nivågivare som jag har i vattentanken. https://www.seasea.se/instrument/motor-tankinstrument/montering-tillbehör/nmea2000-omvandlare-wema-asc-4 Den är billigare än Garmin GST 10 som bara stödjer en kanal. ASC-4 stödjer resistiva givare. Om man vill ha en ren AD-omvandlare som mäter spänning så har de Wema något sånt men den har jag inte testat, https://wema.co.uk/products/nmea2000-6-channel-analogue-to-digital-signal-convertor Edit. Det ser ut som ASC-6 är också bara för resistiva givare men med den tachometer. Du får kolla kolla själv om de passar till vad du skall göra.

Jag baserade resonemanget på kurvan i databladet och delvis Andys, i Off-grid-garage, resonemang. Det handlar framförallt att inte slita så mycket på batterierna och att inte använda BMSen som som den laddregulator. Jag hade tänkt att sätta skyddsnivån på 3.65V. Enligt databladet skulle man nå över 100% SOC för låga laddströmmar, om man väljer att stoppa laddningen vid 3.5V. Det skulle räcka för min del. Laddar man däremot vid 3CA så motsvarar 3.5V 20% SOC. Men det är rätt ovanlig att kunna ladda så snabbt.

Jag insåg att du har köpt LiFeYPo4-batterier. Den typen sägs att ha längre livslängd än LiFePo4. https://en.winston-battery.com/static/upload/file/20220519/1652928627647774.pdf Men det syns tydligt i databladet att 3.5 V räcker bra för de flesta laddströmmarna, för att bestämma 100% SOC. Men om du laddar med 3CA så har man bara fått i 20% vid 3.5V. Det är inte alla som kan ladda med 300A. 😉

Jag har aldrig sett behovet då lukten bara uppstår vid första spolningen, efter en veckan uppehåll. Om man tycker att den doftpuffen är pinsam kan man ju alltid åka till båten dagen innan och "förspola" en gång.

Alla säger att man kan minska odören från ruttet havsvatten om man spolar med sötvatten. Är det logiskt? I mitt fall så står det förvisso havsvatten i toan innan man använder den men den mängden kan man ju minska till ett minimum genom att tömma holken. Lukten kommer i från det vattnet som har legat i slangen mellan toan och insuget i skrovet. I mitt fall två meter slang. Hur får ni in sötvatten i den slangen?

Det ser ut som en vanlig lösning för båtar i den storleken. Den är ju ändå en vattentoa. Jag hade en 6.5m båt med en portaporti som satt på ungefär samma sätt. Det fungerade i nödfall. 😄 Fördelen med en bärbar toa var att man kunde ställa ut den i sittbrunnen under natten, ifall man låg utan insyn. Då blev man lite mer privat under natten. Men just den exponerade toan var en av anledningen till att vi köpte en större båt med dörr till toa och tvättställ. Ibland måste äga en båt för att veta vilken båt man vill köpa.

Det låter modigt att gå över 3.65V. Jag trodde det var maxxspänningen för LFP. Kan du verkligen bedöma hur hur mycker mer du får i genom att mäta laddenergin. Vid så höga spänningarna hade jag nog gissat att det mesta blir värme i batteriet. Du borde väl mäta hur mycket mer du kan ladda ur jämfört mot om du hade slutat ladda vid 3.65V, eller det var kanske det du gjorde?

Man kan tydligen får drag om man kör men handskfacket öppet enligt den här, 3:50 in, 😂

Det är helt förkastliga rekommendationer men burkar på den tiden var av stålplåt och bröts ner betydligt bättre än plast och aluminium. Trots det är råden rätt dåliga.