anuba

Om du läste mitt tidigare inlägg så kunde jag få för mig Orion laddar med en ström som är proportionell mot differensen mellan Vstart och Vshutdown och att strömmen blir max när Vstart blir lika 14V. Min förväntan var att Vstart skulle hamnat någonstans mellan 13.5V och 14V. Det är inte omöjligt att inkopplingen av startbatteriet komplicerar det hela. Det är trots att lite olika förutsättning mot när jag bara körde labbaggregatet som källa. Du tror inte att en apparat måste ta emot något innan den omvandlar och skickar vidare? Menar du att den är icke-kausal? 😉

Nu har jag kört Victron Orion XS i båten med motorn, på riktigt. Batteriet var på 80% och kunde ta emot max ström. Jag körde några minuter på tomgång på lägsta vartalet, 800rpm. Sedan varvade jag upp till 1000rpm. Testa upp till 1500rpm men det gjorde ingen skillnad. Den laddade då med 50A och spänningen låg kvar på 14V. Det uppförde sig inte riktigt som jag hade tänkt mig. Generatorn lastade ner mer än vad trodde men Orion tog ändå emot 46A vid 13.5V vilket det inte gjorde med nätaggregatet. Den fungerade ungefär som jag har sett tidigare när man försökte ladda blysyrabatterierna vid tomgång. Det gav inte heller maxström förrän man varvade upp lite. Jag vet inte hur varm generatorn blev. Får testa det en annan gång.

Öhh! Det var ju det jag skrev "Den följer huvudutgångens spänning men är begränsad till 3A". Det är dock lite mer komplicerat än vad du försöker beskriva. Maxspänningen beror på var i laddcykeln LFP-batteriet befinner dig. Den kan ligga mellan 12V - 14V minus 0.2V MEN utgången kan max ge 3A. Det jag försöker förklara att denna laddare är mer optimal om jag hade blysyra i bägge bankarna. Supporten ringde specifikt upp mig för att förklara det för mig innan jag köpte laddaren. Då svamlade jag ihop ett liknande resonemang att det blir nog någon typ laddning av startbatteriet i alla fall.

Om det är som du skriver räcker 13.3V som jag frågade om. Jag får mäta och kolla helt enkelt.

Så kan det naturligtvis vara men efter kontakt med Victrons support sade de att extrautgången inte har en egen reglering. Den följer den huvudutgångens spänning men med en begräsning till 3A. Även om startbatteriet skulle ladda vid 13.8V så ligger den bara där så länge LFP-batterierna absorberar på 14V. När den är klar så lägger sig LFP på float 13.5V. Då hamnar startbatteriet på 13.3V under en längre tid. Tror du blysyra laddar vid den nivån? Som jag skrivit förut försöker jag vara nöjd med det jag har. Just idag vill jag var säker på att det kräm i startbatteriet när skall startas i sjön snart. Om startbatterierna inte håller friska under säsonger får jag fundera på någon bättre stödladdning av starten senare.

Nu har jag gjort en första test. Jag kopplade min Ctek M100 direkt över startbatteriet. Jag har tyvärr inte något bra systemschema att visa upp men mitt system bestå av en servicebatteri där jag har kopplat på solpanelsladdare, nätladdare. Mellan startbatteri och servicebatteriet har jag en Victron Orion XS 50A som fungerar som skiljerelä och laddningsregulator för servicebatteriet. Jag kopplade på min M100 som kan ladda blybatterier med 7A med nätladdaren på 50A avstängd. Då laddade M100 med 6A och ut Orion XS kommer det 5.8A till servicebatterierna. Spänningen på M100 gick ner till 13.53V så det är på gränsen att Orion stänger av. Vi denna spänningen laddas inte startbatteriet så värst mycket. Jag slår sedan på nätladdaren på 50A. Då ser man i grafen att Orion och min Phoenix laddar tillsammans med 54A Slutligen stänger jag av Orion XS så att den inte lastar. Då spänning går upp till 14.2 över start så att enbart startbatteriet får all ström. Men Orion XS inställd på Vstart = 14V och Vshotoff=13.5V ser man att servicebatteriet laddas före startbatteriet när Orion är påslagen. Det ser ut att fungera om man vill använda sin gamla blysyraladdare som nätladdare och ladda sina LFP-batterier genom Orion XS, om man kan tänka sig att ladda upp servicebanken först. Min är jag inte riktigt nöjd med min nätladdare Victron Phoenix 50A (1+1). Den har en extra utgång för att ladda startbatteriet men spänningen lägger sig 0.2V under laddspänningen till LFP. Eftersom den laddspänningen inte går över 14V kommer inte startbatteriet laddas så mycket. Men som alla säger det behövs kanske inte om man kör båten ibland.

Jag läste i några tidigare trådar om hur andra DCDC-omvandlare har betett sig. En "normal" switchad DCDC-omvandlare drar oftast samma effekt som utgången vill förbruka. Om inspänningen går ner ökar inströmmen. Men i Orions TS fall gör den tvärt om vilket lite trevligt. Den ser inte ut att ha detta problemet. Orsaken till att jag vill ha en BP-65 var att jag redan hade en sådan krets i båten men "onödiga" laster som jag vill vara säker på att de inte tömmer servicebanken helt. Där ingår mobilladdare, ljudsystemet och kylskåpen. Men om man bara har sitt kylskåp på den kretsen och vill göra det enkelt kan man säkert slopa underspänningsskyddet. Jag misstänker dock att de flesta underspänningskskydd är gjorda för blysyra. När jag kollade på den funktionen för min Webasto-värmare var deras underspänning på 10V vilket är alldeles för lågt. Det kommer jag bygga om längre fram som jag skrev i en annan tråd då den inte bara kan ligga på BP65 och stängas av abrupt. För LFP vill jag kunna anpassa det själv så jag kan stänga vid 10% batteri kvar. Om man vill stänga av baserat SOC i procent var BP-65 ett trevligt strömsnålt relä som både kan enkelt konfigureras via telefonen och styras av en signal från BMV-712 när SOC är för låg. Då kan jag trimma på systemet efter hand välja nivåerna efter behov.

Jag var inne på den iden innan jag byggde om mitt system. Men jag vågade inte efter all info om att DCDC-omvandlaren bara skulle suga ut all ström från laddaren och i värsta fall tömma startbatteriet. Men efter mina mätningar av min Orion XS i den här tråden https://www.maringuiden.se/forum/topic/107230-lifepo4-uppgraderingar-lite-frågor-kring-dcdc-laddare/page/3/#comments ser det ut som Orion reglerar ner ström om källan inte kan leverera rätt spänning. Spänningsnivåerna går att ställa med Vstart och Vshutoff. Jag är dock inte säker på om detta skulle fungerar i en permanent lösning då man vill att Vstart och Vshuttoff skall vara optimerad för generatorn. Jag skall testa detta med min Ctek M100 i veckan. Kommer att toppa upp startbatterierna innan sjösättningen. Återkommer med resultat.

Det är rätt vanligt att skrovgenomföringar och kulventiler gifter ihop sig och går inte att få isär oavsett vilken metod du sätter ihop dem med. Det viktiga att det blir tätt. När det gäller kompositprylar hade jag nog följt de rekommendationerna från tillverkaren. Gängtejp och gängtråd kräver oftast en metallgänga. För att det skall bli tätt läggar man på så mycket tejp/tråd så att det tar emot ordentligt. Jag är osäker på hur mycket en plastgänga tål det.

Det ser bra ut. Det ser lika ut i min manual. Inte helt uppenbart om man skummar igenom. Skall jag var ärlig har jag inte läst igenom den i detalj. 🙂 Hoppas att det löser sig.

Om det inte beror på ovanligt otur med dåliga reservdelar låter det som ett mekanisk problem. Men sådana brukar inte uppstå plötsligt såvida inte båten har krökt sig. Jag har en gammal modell från 2006. Jag kan låna ut en kopia på manualen men jag tror inte det hjälper. Har inte uppfattat den hade någon mjukvara. Mina har börjat krångla lite och hänger sig ibland medans jag kör. Om någon av min interceptorer lägger av ser jag det som en bra anledning till att gå över till Zipwake.

Vad säger manualen att det för fel? Jag hittar inte den felkoden i min manual.

Det går att säkra av på många olika sätt och motivet till varför man stoppar in en säkring variera men en huvudanledning är att inte få en brand. Då jag nyligen kastat ut mycket av mitt gamla elsystem och lagt in mycket Victron har sneglat lite på deras systemscheman. Även om de gärna vill att man skall köpa mer av dessa blåa lådor finns det en del bra info. Jag försökte följa den här schemat bortsett från att jag inte har en inverter eller Victronbatterier. Att ha en extra lågspänningsavstänging kan vara trevligt om man vi ha kyskåpet på när man lämnar båten. Victrons BP brytare drar lite ström och kan också styras extern med en SOC-gräns från BMSen istället för en spänningsnivå. Victron har byggt en hierarki av säkringar som är relerat till lasten och kabeldiametern. Man får tyvärr många "busbars" soma man slipper om man kopplar in sig direkt på batteripolen. Det har fördelen att man får en snabbare felutpekning och att ett kortslutning stänger av hela systemet. Jag har kört en blandning av säkringar beroende på storlek. ANL : 100A - 400A Mega S: 50A - 100A. Några autosäkringar: där jag får plats och vill kunna bryta manuellt. Flatstift säkring: 3A - 30A Victrons schema, https://www.victronenergy.se/upload/documents/VE-direct-drawing-with-Phoenix-charger-12-50-1-inverter-375W-Li-Batt-smallBMS-MPPT-100-30-Orion-Tr-smart.pdf

Sika 291 med polyuretanbas är väl lite på väg att fasas ut till fördel för Sika 591 med en modernare terminerad polymerbas. Den senare är starkare och bättre på det mesta. 291 hade jag nog mer använt på prylar som inte skall vara i solen och som man enkelt vill skära bort senare, som att täta i skruvar. För det här problemet spelar det nog ingen roll vad man väljer.

Jag tror inte att jag behöver göra så mycket tester efter att ha läst den här killens erfarenheter. https://www.facebook.com/groups/328044342198875/permalink/968882064781763/ Han fann att en 155A generator ger "bara" 110A och då blev den väldigt varm. För er som inte har FB, "Efter att ha installerat 540 Ah LFP batterier från Victron för 9 år sedan så visade det sig att generatorn inte tyckte om detta i min båt med en Yanmar 4JH5E om 54 hk. Generatorn som var på 85 Amp blev stekhet och det luktade inte parfym om den. Remmen fick spännas hela tiden och det blev skitigt i motorutrymmet av gummirester. Min bror som har en större motor också en Yanmar 4JH men 110 hk och 125 Amp generator som försöker ladda Winston celler om 1 400 Ah, det gick inget vidare heller." Jag har lagt ut detta på ett ställe till i forumet eftersom frågan är rätt het(!). Det är alltid lärorikt att hitta exempel.

Ursäkta mig men jag kan inte sluta roa i hur vissa har valt att ladda sina LFP utan någon BMS eller DCDC-omvandlare. Vissa har empiriskt kommit fram till generatorn blir väldigt varm. Detta är hämtat från samma grupp jag länkade till, "Efter att ha installerat 540 Ah LFP batterier från Victron för 9 år sedan så visade det sig att generatorn inte tyckte om detta i min båt med en Yanmar 4JH5E om 54 hk. Generatorn som var på 85 Amp blev stekhet och det luktade inte parfym om den. Remmen fick spännas hela tiden och det blev skitigt i motorutrymmet av gummirester. Min bror som har en större motor också en Yanmar 4JH men 110 hk och 125 Amp generator som försöker ladda Winston celler om 1 400 Ah, det gick inget vidare heller. Den generatorn har också kolsvarta lindningar och doftar inte parfym."

Jag har en kompis som bor på Donsö i Göteborg. Där brukar de säga att man känner igen en stadsbo som är på sjön för att de står upp hela tiden. 😉 Jag stod också mycket upp när jag hade en liten 5m båt. Ville se om det kom några större vågor. 🙂

Att ställa den frågan här är som att fråga hur långt är ett snöre. 😉 De flesta alternativen du nämner tillämpas här. Personligen bytte jag från att ha bogisen på servicebanken till starten bara för att spänningen föll så mycket att plottern startade om. Om dessa hade varit fräschare hade detta inte varit ett problem. En annan fördel för mig att ha den på startbatteriet är den stöttas av min 115A generator då jag alltid kör motorn när jag kör bogpropellern. .

Nu har jag testa ideen att låta Shipshape att ligga på några timmar utan att de torkar in. Jag hade några sotfläckar från oljelampor och svart smuts på ställen där jag stänger kapellet, som inte jag fått bort tidigare. Resultat blev inte imponerande. Jag lyckades ändra nyansen på sotfläckarna men de försvann inte. Jag gjorde några extra försök i badkaret med fläckbortagningsmedel för kläder och koncentrerad Biltemas kapelltvätt. Då blektes fläckarna lite till men inte helt perfekt. Jag var på väg att lägga på klorin men då minns vad jag skrev här. 😉 Utsidan är dock helt ren från mögel. Min slutsats blir att källartipset inte funkar så bra. Mitt kapell är beige och gammalt så att den saknar inbyggt skydd och absorberar fläckar som ett par urtvättade jeans. Det enda sätt att få bort smutsen är nog byta ut hela kapellet någon gång.

Det ju tydligt att teknik för LFP i båten är under förändring och lösningarna har varierat med tiden. Det kommer troligen hända mer saker. Man vet mer idag än för några år sedan. Om vill se riktigt underhållande LiFePo4-frågor kan man följa den här tråden. Då går det fort mellan problemen. https://www.facebook.com/groups/328044342198875/ Nackdelen med FB är den inte har så bra minne och det är svårt att söka på gamla lösningar. Samma problem har den tendens att dyka upp om och om igen. Man blir lite mörkrädd när man ser sådana här trådar: "Har 2*60Ah Winston batteripack (12V), enbankssystem och ingen BMS. Laddar dessa direkt från generatorn (Yanmar 3YM20, 80/125A generator lite osäker på vilken min årsmodell har). Det här har hittills/vid första anblick funkat bra, efter ett momentant högre värde laddar det runt 60A kontinuerligt från generatorn. Brukar sluta på 14.2V vad jag kan minnas. Jag är nöjd med 60A laddning. Generatorn har inte rasat på 7år."

Och nu kostar plattan 6930 SEK istället.

Det är ju tydlig skillnad. Det är troligen rätt strategi att inte förutsätta att kunderna är experter på LFP bara för vissa djupdyker sig in i området. Jag skulle personligen aldrig rekommendera någon att använda en JK B2A8S20P BMS utan att ställa om parametrarna. Visa värden är helt fel från början och skulle förstöra batteriet om man kör den "out-of-box". Då ser jag ett värde i att man kan köpa en korrekt konfigurerar lösning som inte riskerar att göra sönder något. Vad jag förstår laddar den LFP-batterier direkt från generatorn med ett relä emellan. Har den någon metod att förebygga överbelastning av generatorn, som har populärt har diskuterats i många trådar?

Jag har tittat ett tag på x2 BMS men har inte försått skillnad mellan ett "vanligt" LFP system med en inbyggd BMS typ JK B2A8S20P och en Victron Orion XS DCDC-omvandlare. I mitt nya system har jag tex inget relä som finns i x2-systemet. Jag kan styra absobtionsspänning, tider och tailström. Cellerna kan balanserar med 2A vid 3.45V (som jag har ställt in) och laddar dem upp till 3.5V. Kan man ställa in de olika nivårna med X2?

Du har helt rätt. Jag snurrade till det. Blev lite fixerad vid att bryta den svarta och blandade ihop det med att den vita är en jord. Naturligtvis fungerar inte mosfeten så bra. Jag bygger den på TPSen när jag hinner. Jag har faktiskt ett bra Budboard att sätta den på som funkar med TSOT23. Här sitter en DCDC omvandlare, MP2143, som jag skulle ha till mina cykelskovärmare. Men jag slutade cykla och skaffade båt iställe.

Det är knappt jag själv hänger med som du märker. Tanken är slutligen kommer det finnas en lösning som vem som helst skall kunna bygga när man har gått över till LFP och har en Webastovärmare. 😉