anuba

När jag plockade isär min Max 34D så såg låsfunktionen ut som en trumbromsliknande funktion. På något sätt släpper den när motorn vrids kort i fallriktningen. Jag fann ingen del som gick trögt var för sig men mackapären är rätt tungroterad i sin helhet. Men om det kommer in smuts och fettet börjar gå trögt så roterar den i bättre direkt. Jag tidigare haft en enklare PowerIL som löpte ut mycket bättre men hade inte lika avancerad stopp och sköljläge.

På mitt Engbo spel från 2006 tyckte jag att fjädern tryckte för hårt så jag bände isär den med en skruvmejsel så den blev längre. Jag har inte haft några problem med att den slirar sedan jag bytte från 16mm lina till 14mm. Det verkar inte finnas några standardtips.

BÅTFIXARTIPS2 För er som har en Jeanneau 805 Leader vet ni att pentryt är väldigt litet och har inte så många uppläggningsytor. Vid en vanlig matlagning har jag använt matbordet i ruffen. Men eftersom vi också sover där så måste jag fälla upp och ner bordet varje dag. Inte jättekul. Som lösningen på bordsbristen byggde jag ett eget extrabord som inte skall inkräkta på sovplatsen. Bordet är kan ändra position med hjälp av ett Lagun bordsstativ som jag har kortat ner till bara 25cm. Det var lite klurigt att montera slå ur axeln i änden så att den inte gick sönder. Jag fick några tips från Noa. Jag köpte en 18mm mahognyplywood som jag limmande en 0.6mm mahognyplyfa på kanterna. Skivan lackade jag med Epifanes Fernissa. Den var svår att få riktigt slät. Det blir att lack på lite mer till vintern. Formen på skivan utformade jag med hjälp av en pappskiva. De krävdes lite trimning så att den kunde svänga fritt och monteras i rätt lägen. Så nu kommer det bli enklare att fixa kaffe på sängen.

Engbos ankarspel är kända för att ha svårt att falla ut. Om du hade en bild på din installation kan det vara lättare att hjälpa dig. Det är viktigt att det blir bra tyngd i linan när man släpper bromsen. Min Max 34D går också trögt. Jag har haft isär den men inte hittat något fel. Om du vill få lite tips så skrev jag ett inlägg om min problem här, På senare år jag monterat en kamera för att övervaka om ankaret faller ut.

Så alla åker runt med extramotorer? Jag är med i Sjöräddningssällskapet. Löser ofta problem med motorstopp.

Jag inte säker på att Cetek löser problemet bättre. Jag gjorde samma resa förra året med två stycken Victron AGM Super cycle. De var bara1.5 år gamla. Mitt under semester var de bara döda. Jag hade inte heller laddat ur dem helt någon gång. Min konfigurering var Cetek S250SA and Smartpass120, mellan startbatteriet och servicebanken. Jag har också en Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15. Efter ett supportsamtal med Cetek fick jag tipset att inte aktivera AGM läget på S250SA. Det kunde leda till att batteriet kokar vi låga omgivningstemperaturen. Jag fann också att det var högre uppvärmning på sidan av batteriet istället för uppepå. Så nu sitter tempsensorn på sidan av batteriet med en bra termisk gapfiller i mellan. Nu återstår det att se om det kommer att fungera bättre i år.

Det låter som en ännu bättre lösning. Det set ju ut som de flesta kylskåpen har lite extra längd på kopparröret för att kunna flytta iväg kompressorpaketet. Det är bra att slippa extra fläkten. PC-fläktar som trycker in kall luft bakom kylskåpet kan ha nackdelen att man kan får unken luft där kylskåpet står. Jag testade det i min tidigare båt. Då jag fick en mysig motorrumslukt i sittbrunnen.

För att få koll på hur mycket ventilationen kring kompressorn påverkar strömförbrunkningen gjorde jag ett expriment på en nyköpt Istherm CR65 för några år sedan. När den stod fritt i ett ett 22 gradig rum drog den i genomsnitt 0.6A, samma som databladet. Om jag satte en papplåda över kyskåpet drog den 1.4 A. Sedan monterde jag en PC-fläkt som blåste in luft under lådan hela tiden. Då drog den 0.9A. I min sista test lät jag bara fläkten gå när kompressorn gick. Då drog den 0.6 A igen. Slutsatsen var att låta luften kring skåpet vara stilla eller kallt när ingen energi tillförs skåpet. Om ventilation skall tillföras bör det göras när kompressorn går för då tillförs energi som skapar värme. Vet inte om det är till någon hjälp men en rätt nördig test var det.

Var någon mer än jag som orkade läsa Kapellmakare.nu? Där påstås att vaxbaserd kapellimpregning inte skulle vara bra om man skall få hjälp att laga kapellet. Biltemas impregnering innehåller ju vax och parafin. Har någon fått klagomål från en kapellmakare?

Intressant problem. Har men verkligen behov av extramotor längs de svenska kustlinjen? Så länga man håller sig på ankringsbart djup borde man kunna kontakta Sjöräddningen via VHF eller mobil. Som backup har jag en dinge där motorn alltid är monterad. Borde inte det räcka som säkerhet?

Det kan bero på att ett blåste och jag sprayade tills det blev blött. Nu är det i alla fall tätare än innan. Det värt rätt mycket att det in regnar in så att man får vatten i ölen. Troligen använde min tidigare kappellmakare bara lacknafta.

Å ännu tramsigare är det när okunnigt folk rekommenderar det, https://kapellmakare.nu/kapell/skotselrad-for-batkapell/ Vilket medel rekommenderar du som är bättre?

Jag använde Shipshapes kapellimpregnering på mitt 15 års gamla kapell. Tyvärr dyrt och odrygt. Jag har för första gången tvättat och impregnerat själv. Nu är äntligen kapellet tät. Det har det inte varit förut efter att ha lämnat in det hos kapellfirmor. Vet inte vad de har använt. Det blev inga större fläckar av det när man fick det fönsterna. De gick att få rena efteråt.

Jag är inte expert på att lacka gelcoat men min uppfattning är nog att det går att måla gelcoat och expoxy. Det är till och med det som rekommenderas måle en epoxylagning istället för att lägga färganpassad topcoat på ett epoxyspackel. Det behandlas en del av den här youtubern, https://www.youtube.com/c/boatworkstoday Han epoxylagar hela båtar och målar dem senare, som en billack. han säger att det fortare men blir lite mer repkänsligt än solid gelcoat.

Marinplywood är inte heller okänslig för mögel. Det bara tål mer vatten innan limmet släpper. Vill du att trä skall tåla fukt bör den behandlas med lack eller polyester. Olja kan fungera också kan också odla mögel. Frågan har varit uppe förut,

Jag tror att det finns en del infor att hämta i den här tråden, Där fanns de några som hade god erfarenhet av Winston celler och X2 BMS.

Bra jobbat. Man lär sig ingen man testar. Spännande att ser hur det kommer att fungera.

Men jag hade nog ändå röstat för fasta anslutnginar med väl tilltagna kontakter, typ en CEE. Att köra kablar genom hål tillför andra risker som skav och slitage. När jag menare lös kabel så menar jag den ligger fritt utan risk för skada. Oftast tillfälliga lösningar. Skall du genom en skott kan du behöva en dragavlastning på kabeln. Då skulle du lika gärna satt dit någon av chassikontakterna som föreslås.

Det är inga större elektriska risker med att ansluta en lös isolerad ladder, typ Ctek, för att ladda sin batteribank, där förlängningskabeln enbart går till laddaren. Om du sedan har en jordfelsbrytare på bryggan finns redan skyddet. En jordfelsbrytare gör ingen större nytta då en isolerad laddare inte ens är skyddsjordad. Jordfelsbrytaren gör mer nytta om du har lösa 220V-uttag i båten och en varmvattenberedare. Men om du regelbundet skall ladda batterier för framdrift med högsta möjliga ström så skulle jag nog vara mer bekymrad över att inte ha för mångar skarvar på vägen. Om ditt system påminner om det man använder för att ladda elbilar hade jag nog byggt en fast installation för att minska risken för brand.

Jag har använt en 12/220V omvandlare från Biltema. Funkar perfekt. Ditt PCns nätaggregatet filtrerar det mesta. Vi har kört med Dell-laptoppar. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/spanningsomvandlare-150-w-2000030753

Det där med att få på relingslist är svårt. Jag har till med hört att kan använda en lastbil för att få den rätta dragkraften. Men det går nog lika bra med vilken bil som helst.

Om det är samma typ av servostyrning som sitter på VP D4 2006 så fyller man på och luftar uppe vid ratten. Där sitter också en nivåpinne. Man fyller på och styr fram och tillbaka några gånger. Men det kan vara bra att kolla mellanbehållaren i motorrummet. Den skall också vara helt full. En vanlig orsak till oljeläckage är trasiga hydraulslangar eller styrkolvar. Om båten ligger i sjön kan man se det genom att du får oljefläckar i vattnet när du styr fram och tillbaka. Om du har läckage mot sjön kan oljan vara vattenblandad och har fått en rosa färg. Om ditt system är likt D4ans kan du få lite mer inspiration här,

Jag körd men en sådan här kompakt fläkt in ett litet motorrum för en Mercruiser 4.3 MPI. https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/motorrum/motorrumsflakt/motorrumsflakt-rule-jabsco-12v-77mm Den var orginalmonterad av Askeladden, mitt på slangen. Dvs det gick en slang ner till botten på motorrummet och fläkten satt högre upp. Man kan se den monterad på insidan av akterspegeln i höger hörn.

När jag har installerat shunten till batterimonitorn har jag bara satt en kabelsko i varje ände. Med en kort tjock kabel ansluter jag till en kraftig nollplint som dem här, https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El___Laddning/Installationsmaterial/Polskor_Polplint/PLINT_2-POLIG?id=05519

Det finns väl hårdplastslang för pex-kopplingar och slangar med plastspiral i, om man skall ha något som tål mer undertryck. Men drickvattengodkända slangar känner jag inte till. Inte mer än att det står "lämplig för färskvatten". https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/armerad-pvc-slang/pvc-allroundslang-19mm Jag kör dock med de vanliga halvmjuka blåa och röda slangar. Jag har inte sett några problem med kunna suga vatten i vanlig slang. https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/farskvattenslang/farskvattenslang-bla-12mm Har du sett behov av en särskild sugspecificerad slang?