anuba

Det ser ut som en vanlig lösning för båtar i den storleken. Den är ju ändå en vattentoa. Jag hade en 6.5m båt med en portaporti som satt på ungefär samma sätt. Det fungerade i nödfall. 😄 Fördelen med en bärbar toa var att man kunde ställa ut den i sittbrunnen under natten, ifall man låg utan insyn. Då blev man lite mer privat under natten. Men just den exponerade toan var en av anledningen till att vi köpte en större båt med dörr till toa och tvättställ. Ibland måste äga en båt för att veta vilken båt man vill köpa.

Det låter modigt att gå över 3.65V. Jag trodde det var maxxspänningen för LFP. Kan du verkligen bedöma hur hur mycker mer du får i genom att mäta laddenergin. Vid så höga spänningarna hade jag nog gissat att det mesta blir värme i batteriet. Du borde väl mäta hur mycket mer du kan ladda ur jämfört mot om du hade slutat ladda vid 3.65V, eller det var kanske det du gjorde?

Man kan tydligen får drag om man kör men handskfacket öppet enligt den här, 3:50 in, 😂

Det är helt förkastliga rekommendationer men burkar på den tiden var av stålplåt och bröts ner betydligt bättre än plast och aluminium. Trots det är råden rätt dåliga.

Eller så använder man gamla Teslabatterier och anpassar dem för båt som den här killen har gjort, https://lagelab.se/

Det är klart att det är så. Nu när man vet är det lättare att göra rätt. Jag brukar säga att ju mer jag vet desto mindre begriper jag. 😉 Men du måste hålla med om att Ctek-conceptet låter bra papper? Jag känner i alla fall att relationen mellan mig blysyrabatterier har nått sitt slut. Min hustru börjar tröttna på kollapsande batterier när vi ligger i en perfekt naturhamn. Efter batterikollapsen får man hänga brötiga gästhamnar och boka med Dockspot. Den här gången blir en total-make-over för att eliminera potentiella risker. Lifepo och en rätt inställd BMS borde vara ett bra skydd mot tråkigheter.

Jag kunde i alla fall inte "misshandla" Victrons batterier på det sättet som Cetek ansåg var riktigt. Om Ctek har så stora problem att bestämma om ett blysyrabatteri är fullt så att de måste överladdas ordentligt så tyder väl det på att blysyraspåret har rätt stora risker. Jag kommer i alla fall inte försöka igen. Det får räcka att ha blysyra som startbatterier. Du får nog läsa min tråd igen. https://www.maringuiden.se/forum/topic/107987-cetek-d250sa-och-smartpass120-kokade-mina-batterier/

Det har också varit min stående hobby senaste åren. Trots det har jag förbrukat fem dyra AGM-batterier utan någon helt vattentät förklaring. De senaste månaderna har jag fått mer kunskap om LFP så att det känns som ett säkrare spår än att fortsätta med blysyra.

@ChristerN hann före mig. Man får kolla igenom rätt många youtubers för att ense vem som är på rätt väg och hur man bör bygga. För några år sedan tyckte vissa att det bara var att toppbalansera cellerna, komprimera och sedan köra på. Andy har en del långa, och tråkiga, videor där man kan hitta en och annan pärla. Fördelen med Andy är att han gör tester som man själv kan utföra och att han försöker skapa ett resonemang kring, för vissa, kategoriska frågor som kompression, balansering och laddspänningar. @ABC Men du är inne på ett problem som Andy nämner där det är få BMSer som indikerar rätt SOC när sänker högsta laddspänningen. Han hittade en ny favorit BMS som löser det problemet här. https://youtu.be/n3bQLCIPB_0?si=39eKWpTyv7HY_gc6 Personligen kommer jag inte använda den inbyggda BMSen för ett detektera SOC. Jag har en Victron BMV-712 som troligen löser det problemet, eller inte.

Det är 3.45V som gäller enligt Andy från Off grid garage. Kolla in honom så vet man mer.

Jag håller med om att det är svårt att hitta laddare som stödjer både blysyra och LFP samtidigt. Jag har försökt att hitta på många supportforum. Till det systemet som jag själv bygger har jag beställt en Victron Energy Phoenix Smart IP43 12/50(1+1). Det ser ut som en trevlig laddare utan fläkt. Den har en 50A-utgång och en lågströmsutgång för laddning av startbatteriet. Högströmsutgångs som jag kommar ställa för LFP med max 13.8 V. Då tolkar jag det som att lågströmsutgången också kommer begränsas till 13.8V. Det blir bara lite stödladdning men troligen inget förstörande. Om det senare visar sig inte räcka för att hålla startbatteriet fulladdat tänkte jag montera in en av Victrons Orions DC/DC omvandlare, 9A, från LFP till startbatteriet. Men troligen kommer det inte behövas.

Jag är lite inne på samma ide. Jag har köpt färdigklippta FR4-skivor på Amazon. Annars var jag lite sugen på att köpa en färdig plåtlåda. EEL Battery box var snygg men säljs bara inklusiva BMS. Så det enklaste är att bygga med plywood och måla den. Det finns en del bra tips på Youtube om att bygga en snygg trälåda med pinskruvar. https://youtu.be/-ZxcGc59M60?si=ucR78ErMlWDrVBNY I mina datablad stod att batterierna helst skall komprimeras med en kraft motsvarande 300kgf. Det låter mycket men efter en liten undersökning så fann jag att 300kgf motsvarar 750N per skruv. Det skulle bara krävas 0.8Nm per skruv om man använder smörjade M6 pinbult. Inte så mycket helt enkelt. https://torquecalculator.nord-lock.com/sv-se/

Ursäkta att jag trådsnyltar lite här. Av en tillfällighet dök mina batterier från NKON också upp i veckan, 304Ah EVE. Det kommer bli ett kul vinterfix. Jag har inte bestämt om jag skall bygga en egen låda eller köpa en färdig låda.

Jag tror det finns många åsikter i den här frågan. Då jag själv är på väg att att bygga ett LFP-system har tittat rätt mycket Andy i Off-grid garage. Han har gjort en del tester med att avsluta laddningen under 3.05V och över 3.45V. Då är tanken att laddarna inte laddar till mer än 3.45V och externa underspänningsskydd går in under 3.05V. BMS bör som vanligt vara inställd att skydda batteriet under 2.5V och över 3.65V men tanken är inte att den skall behöva aktiveras. Du kan kolla mer här och andra videor. Om du ställer in max 3.45V i din solpanel laddare och DC/DC-omvandlare så sköter de laddning utan några extra reläer. Du kan använda lastutgången satt till 3.05på MPPT till laster som du befarar dra ut batteriet. Det säkert fler lösningar.

Du kopplar väl inte ihop landjord med minus på 12V-systemet? Den kan bli dåligt.

Det värsta av allt att det är sant. Händer mig jämt. Därför har jag börjat köpa två av de mesta. Då kan man alltid plocka fram sin extra pryl, som en pannlampa, när den första har "försvunnit". Jag tror faktiskt att jag köpte en tredje pannlampa för ett tag sedan. Nu kan den i princip aldrig tappas bort. 😉

Nyare båtar kan ha lite konstig layout om man jämför med äldre modeller. Jag tror det beror på att biltillverkarna måste komma på någon ny anledning till att man skall köpa en båt. Om man skulle göra de nya båtarna med samma lösningar som man gjorde förr i tiden, så kan man lika gärna köpa en gammal båt. Det ingen att skämmas över. 😉

Igen? Förra gången var det 2012. Då var det finanskrisen 2008 som gjorde båtbranchen hård.

Arbetsbänken är kanske lika magisk som det här kaffebordet, 😂

Kan det har varit en sådan här? https://www.pleasureboatmarine.com/zw2011412.html

Jag blev övertygad. Nu har jag ändrat min beställning och avbeställa min två 30A Orion DC/DC-omvandlare och lade en beställning på den nya 50A Orion. Den verkar var populär. Den dyker inte upp förrän nästa år. När jag räknade på förlusterna blev jag lite förskräckt. Med två Orion tr 12/12-30 och 13% förluster på ingående effekt på 951W (3.45V*4*30A*2st)/0.87, leda till en värme på 124W. Medans en Orion XS 12/12-50 skulle bara få 10W värme från 1.5% av 700W (3.45V*4*50A)/0.985 ineffekt. Rätt stor skillnad. En annan iakttagelse var att produkten har bytt namn från mitt första inlägg. Från "Orion Smart BuckBoost 12/12-50A" till "Orion XS 12/12-50". Det blev ett lättare namn att söka även om inte alla butiker har hunnit att uppdatera än.

Jag har haft samma funderingar och har tidigare haft ett Ctek 250SA7Smartpass120-system. Där underhållsladdas starten från servicebatterierna. Men som du har kanske sett i en annan tråd har jag just kastat ut dessa och funderar på en ny lösning för att underhållsladda från servicebanken till startbatterierna. Jag kan delvis hålla med @ChristerN att behovet är inte är så stort om man kopplar ur alla laster under vintern. Jag har dock hittat följande mer roliga lösningar om man inte orkar att koppla runt. Alternativ 1, om du har blysyra i bägge batteribankarna. Om du behåller din solpanelen enbart på servicebatterierna kan koppla in en sådan här, https://sunlux.se/produkt/standby-laddare-votronicr/ Det är någon laddare som är avsedd att sätta mellan servicebanken och starten. Om du vill vara säker på att den den inte laddar ur servicebatterierna kan du alltid sätta den om solpanelsregulatorns lastutgång, som ChristerN skriver. Om du vill att solpanelerna skall fungera under en presenningen kan du skaffa en transparant presenning. Alternativ 2: Det här jag inte testat än men det är en lösning som jag har funderat på. Detta är en lösning som fungerar bäst om du har LifePO i servicebanken och blysyra i starten. Då skall du fortfarande bara koppla solpanelen till servicebatterierna. Sätt en Victron-TR Orion 12/12-9 mellan servicebank och startbatteri. Den har olika ställbara laddprofiler. https://www.seasea.se/orion-dc-dc-converter-12-12-9a?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAvJarBhA1EiwAGgZl0E9IMUam_naL0soGPDPgeRej08NgKoM14VRHxkDC5b-brao3l5WGORoCjv0QAvD_BwE Den bör du ställa så att den laddar när servicebatteriet är fullt. Den finns olika sätt. Om jag hade kopplat in den hade jag använt reläutgången på min BMV-712. Då kan man använda state of charge (SOC) som tröskel. Man kan också ställa in påslagskriteriet i Orion. Den bör i alla fall inte vara igång när man kör motorn. Då laddar generatorn alla batterierna.

Det var en bra test men laddarna påvisade inte samma beteende som jag har mätt upp. Jag har inte heller kunnat se att D250SA drar igång i onödan, när jag börjar ladda med nätspänning. I mitt system så laddar jag startbatterierna med nätladdaren som i sin tur driver D250SA för att ladda servicebatterierna. Bra kommentar om nedladdare med flera utgångar. När jag upptäckte att min Cristec CPS2 hade enbart dioder mellan de olika utgångarna kopplade jag den enbart till startbatteriet.

Det är inte omöjligt att problemet jag har stött på är kopplat till vilka batterier som jag använder. Enligt Cetek support borde jag ha satsat på fabrikat som Yuasa. Om man läser på lite om AGM-batterier så förkommer det olika sorters täta batterier. De som släpper ut gasen när de kokar och de som inte släpper ut gasen. I den senare återbildas gasen till elektrolyten på något sätt. Jag misstänker att Victrons batterier är byggda enligt den första metoden. Så här står set i Victrons datablad för AGM Deep cycle, Min åsikt är ändå att en laddare borde kunna hantera bägge sorters AGM.