anuba

Det ungefär lika mycket som jag kommer att betala min nya LFP-batterier, 😉 https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html Bara batterierna kostar 5565 kr. Nu gäller det bara att få hem dem. Dock tillkommer lite annat för att få ihop dem.

Men är den funktionen så unik? Det ser ändå ut som att JK BMS ser ut att att kunna ställa tröskeln för balanseringen.

En liten uppdatering av tråden. Här kommer Victron med en ny version av DC/DC omvandlare. Den är både lättare och liten för att klara 50A. Dock verkar den kosta nära dubbelt så mycket som den gamla 30A-versionen. https://www.victronenergy.se/dc-dc-converters/smart-buck-boost-dc-dc-charger

Andy i Offgrid Garage brukar ha bra idéer om BMSer. Jag kommer dock gå på JK-Smart BMS. Den kräver ingen extra prylar för att balansera 2A och verkar inte heller vara dålig. Det blir kul att höra hur du ställer ditt system. Jag har kollat igenom många av Andys videor. Han har bland annat nördat in sig på vilken spänning man skall starta balanseringen. 3.45V verkar vara hett. 😉 För övrigt anser Andy att komprimering inte behövs enligt någon antal långa videor. Han trodde att livslängden blir tillräckligt bra om man inte laddar ur helt eller laddar helt fullt. Personligen kommer nog sätta några plattor runt celler för att de inte skall hoppa runt för mycket.

Om du satsar på Winstonbatterier behöver du antagligen inte fundera på komprimering av cellerna. Om jag har tolkat de senaste diskussionerna skall deras celler ha så stabila skall så att det inte behövs. Själv har jag beställt EVE 304Ah celler som sägs skall komprimeras. Det finns dock många åsikter där. Hur har du tänkt att bygga in dem? Skall sätta dem i en vattentät låda? Vissa dropin-batterier som SOC säljer mycket på att de är vattentäta. Jag är personligen lite skeptisk till dessa öppna BMSerna i marinmiljö. Är kretskorten skyddslackade tro?

Det låter som en spännande metod att använda under vattenlinjen. CA brukar bli rätt hårt. Spricker det inte när du drar i en plåtskruv? Du har inte funderat på att använda glasfiberspackel i hålet?

Bara som tips. Om du mot förmodan skulle kontakta Permateek, ring på telefonen. Jag fick inte heller svar på mail där i början.

Prova kontakta Permateek. De bygger också kundanpassade bitar efter mall med fog mellan bitarna. Man får dem inslipade så det ser ut som riktigt trä. https://www.permateek.se/

@Capitan Jag gör ett nytt försök den här vintern så får vi se. Jag får prova några icke aktoriserade den här gången. 😉

Det riktigt att jag har haft kontakt med dig för hitta källan till din information. Det vore ju trevligt för alla läsare att kunna tro på vad du skriver. Jag har pratat med olika aktoriserade VP-verkstäder om den bulletin som du hänvisar till om besktning spridarna efter 600h. Ingen verksad känner till detta. Jag kan inte får någon firma att utföra det arbete. Det enda jag fick fram var det inte var lämpligt att trimma sin D4 eller att inte hänga på större propellrar så att inte motorn kunda varva ut på 3600v/min. Jag har frågat dig var du har fått den informationen ifrån men du har inga referenses. Min tolkning är det är en åsikt du hävdar. Om du har mer fakta så får gärna delge det innan du skrämmer upp folk att inte köpa en av marknadens mest vanliga motor.

Jag hade gärna beställt en besikning men min favoritfirma i Göteborgstrakten tog kontakt med Volvo Penta och fick som svar att rör inget om det fungerar. Jag är öppen för andra åsikter. 🙂

Här verkar de flesta frågorna ha löst sig sig. Jag håller med om att man får lätt sprickor om man inte fasar hålet. Jag provade att laga ett 40mm hål med enbart ett tjockt lager glasfiberspackel, med ett lager av färganpassad gelcoat på toppen. Jag behandlade inte hålet på något sätt. Det vara raka kanter. Där fick jag sprickor redan året efter. Det blir att göra om. Du kan dock göra ditt eget spackel genom att blanda in mikroballonger i gelcoaten. På så sätt kan få en lagom konsistens för att bygga upp de sista millimetern. När jag har jobbat med enbart gelcoat har det tagit rätt många lager innan man lägger det sista. Oftast med en del slipande i mellan. Ju mer man slipar desto större blir arbetsytan. Till slut får man lägga gelcoat på ställen där man slipat igenom. Om man vet att det tar många lager att bygga upp kan man lägga några lager med gelcoat utan paraffinolja, utan slipning, för bättre fäste. Om du lägger på gelcoat med spackelkonsistens kan du vara mer säker på att du skall köra med topcoat och man slipar bara en gång. Ett tips är att köpa Mirka sliprondeller på Paintpro. 🙂

Jag rekommenderar att du frågar de olika företagen som servar VP D4 om vad de tycker. Om du frågar på ett forum får du oftast mest negativa synpunkter. Det kommer vara svårt att skilja på enskilda oturexamplar och hur sannolikt det är att en D4 går sönder. Jag har kontaktat flera olika VP-service företag om problemet med med insprutarna som nämns här på forat. Det finns inget krav på att besiktiga dem om man inte upplever några problem säger vissa. Ring du själv och kolla.. Jag har en VP D4, 260hk, i en båt från 2006. De kända barnsjukdomar som min motor hade gått igenom var, som borde vara fixat om du köper en idag, Korrosion i nibral-propellrerna. De är bytta på min motor. Trasiga hydralslangar. Dåligt material i avgasriser. Ett plastskydd är placerat på toppen. Ser fortfarande bra ut. Från 2008 och framåt skall de ha fått en offeranod. Alla delar och oljor för vinterservice får jag ihop för ca 5000kr, utan bälgar. Detta har jag fixar mellan 500 - 750 timmar borset från vanlig service. Service av styrkolvar. De flesta byter bägge kolvarna här. Dyrt. Byte backslag och ompackning av drev. Dyrt. Nya motorremmar. Rensat sjövattensystemet med Systemrens för att motorn gick varm på högsta varvtalet. Så här har jag upplevt motorn sedan 2018. Den går som en klocka. Driftsäker. Ingen risk för att få luft i spridarna om motorn går torr, som de mekaniska dieslarna har. Ingen rök och lukt från motorn. Lätt att koppla upp mot plottern för att mäta motordata. Går upp i plan utan trimplan. Bra bottendrag med kompressorn. Snål. Drar bara 1.3l/nm Dyra reservdelar. Nya propellrar kostar 25000kr. Lätt att plocka av drevet och byta bälgar. Som alla motorer beror skicket på hur väl motorn är servad. Den sägs vara känslig för oljenivån och inta ha för mycket olja. Den skall skall helst inte trimmas och sättas på för stora propellrar. Det är bra att byta glykol regelbundet. Min var rätt rostig när jag bytte.

Jag körde också med en träställning i 15år. Nackdelen med den är att den måste förvaras någonstans. En aluställning går in bilen och kan ställas i ett förråd.

Jag har haft en sådan ställning på en åtta meters motorbåt i fem vintrar. Den fungerar toppen. Man kan komplettera med några NOA-fästen om man vill monterar den mot pulpeten. Jag har haft både tung och lätt presenning på den utan problem.

Under lång tid så skiljde Garmin på Echomap och Gpsmap. Den tidigare har bättre stöd för olika ekolodssensorer medans den senare har bättre connectivitet med Wifi och Ethernet-kontakt. Jag trodde dock att den här gränsen hade suddats ut när Echomap plus kom.

Sorry att jag missade att kolla det här. Det gick utmärkt att spegla en Garmin Gpsmap mot två Apple-prylar. En iPhone och en iPad kan spegla en GPSmap 922xs.

Att en DC/DC-omvandlare kan reglera lastströmmen som funktion av inspänningen verkar vara en ovanlig funktion. I de omvandlare jag har byggt brukar inströmmen gå upp när inspänningen går ner, för att den håller lasten konstant. Kan det vara så att laddningsströmmen bara kan reglera för ett litet intervall av inspänningen? Om Vshutdown är för hög klarar generatorn 30A galant men om den är för låg kollapsar generatorspänningen och som inte kan ge någon användbar ström. Det krävs kanske lite trimning för att hitta sweet-spotten? Jag kan hålla med att möjligheten att ställa in laddningsparametrarna mer exakt talar för DC/DC-omvandlare. Det finns en diskurs att förlänga batteriet livslängd genom att inte ladda för högt eller ladda ur för lågt. Andy i Off-grid Garage talar han sig varmt om att ladda bara upp till 3.45V och ladda ut ner till 3.1V, en den långa videon nedan. Även om en rätt inställd BMS stängar av under 2.5V/cell och över 3.65V/cell. https://youtu.be/tbNl9ZpvCsY?si=Yhb9WLssh6_VPgAD Så där hade jag ju tidigare fel och har hittad jag stöd för @IngemarE:s laddningsstrategi att inte använda hela batteriets kapacitet. ☺️

Jag har läste lite i manualen för Orion DCDCn och såg att den har någon typ strömreglering baserat på inspänningen och Vshutdown. Se 2-3 i bilden. Fungerar det inte så i verkligheten? Om du inte skall behålla dina Orion-burkar skulle jag kunna vara en spekulant på dem. 😉

Jag såg det klippet men du du föjer honom i några fler videor kommentar han ofta att JB är bättre på andra saker. JBDns mjukvara var lite mer korkad och kräver en extra pryl för att balansera en högre ström. Jag skulle välja JB ändå. 🙂

Nu har jag lagt ner in del tid på att läsa Rod Collins artikel i Marinhowto och sedan mängder av Youtuber som säger en den och det andra. Rod har många bra råd men dessa bygger mycket på att konvertera hela båten till LFP. Då blir koppingen till generatorn och högsströmslaster mer problematiska än om man har kvar blysyra. Att "bädda" in LFP-banken med DC/DC-omvandlare och bara mata välkontrollerade hushållslaster, som @IngemarE:s lösning, känns mer safe. Blysyrabatterierna får mata bogisar och ankarspel. Om man skall Rods råd att bara köpa rekommenderade drop-in-batterier från lokala etablerade leverantörer, på allvar, är inte det enklaste om man inte bor is USA. Några som som rekommenderas och har välbyggd lådor med batterikompression och en bra BMS är, Epoch, https://www.epochbatteries.com , säljes också här https://eu.nkon.nl/charger-74/overige/powerbank/brand/epoch/power-supply/12.8v.html SOK Battery, https://www.europe.sokbattery.com Renogy, https://eu.renogy.com ( alla har inte lika dålig efarenhet av Renogy som Rod ) Min favorit är Epochs nya 300Ah battery, https://www.epochbatteries.com/products/12v-300ah-v2-heated-bluetooth-lifepo4-battery-epoch-essentials Men den ser ut att vara svårtillgänglig. Om man tittar på DIY-batterierna (Do It Your self) sticker märket EVE ut som ett pålitligt fabrikat som tillsammans med en BMS från Jkong JK, B2A8S20P https://eu.nkon.nl/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html https://eu.nkon.nl/jk-bms-b2a8s20p.html Två Youtubers snackar sig varmt om den här kombon, https://youtu.be/LDalnC01MZE?si=69zrycI8bURZc2yS https://youtu.be/oiTQMH09Jv4?si=T6xltb7DxZbvb2K4 Fördelar med den här lösningen, En EU-återförsäljare med något typ av garantiåtagande. Kan byta enskilda celler om man får problem En BMS som kan balansera 2A vilket underlättar toppbalanseringen Lägre volym än motsvarande drop-in-batteri. Billigast Kan kommuniceras med Victron VenusOS Lättare att kyla BMSen. Nackdelar Måste bygga en egen marinklassad låda med kompression Risk att ställa in BMS så att batterierna går sönder. Osäkert om försäkringen gäller. Vi får se vad jag hittar på till vintern. En lite bättre kronkurs hade varit önskvärt.

Kanske mer Brompton T-line för 60 000 kr. Lite mer med Swytch E-bike kit. https://www.brompton.com/t-line

Hmm. Här hör jag lite måndagskänsla. Det var väl mer sektkänslan jag syftade på. Oavsett dess fel och brister är alla så nöjda. Det finns en otal Bromton-influencers som går igenom allt från hur man lagar en punka till hur man åker på flygsemester, med hjälp av en Ikea Dimp-väska. Kolla gärna själv. Det är inte många andra fällcykelmärken som har en så samlad sekt. PS: Bara en kommentar om iPhones uppdateringar. Vad jag minns med telefoner innan Iphone var att det knappast möjligt att göra uppdateringar. Om man mot förmodan lyckades var hela telefon blåst som fick lägga in alla info igen. Så ett litet fall fall framåt är det väl ändå?

Frågan tog upp för ett tag sedan, https://www.maringuiden.se/forum/topic/107250-en-hopfällbar-cykel-att-ha-ombord/?tab=comments#comment-826900 Men då jag är jävig rekommenderar jag Brompton. Om du bevakar Blocket bör du hitta någon för 8000 - 9000kr. Det har många trevliga (och dyra) tillbehör. Brompton är som fällcyklarnas iPhone. Om man inte har stor båt kan man alltid imponera med den minsta cykeln på fördäcket.

Det är troligen inget verkligt problem. Ville bara kolla med dig då du har rätt praktiska lösningar på det flesta problemen. I mitt fall skulle det kunna ha en betydelse då jag har en plan att hålla nere kostnaden för mitt kommande projekt. Jag hade inte tänkt att byta ut nätladdaren till en som är anpassad för LFP. Det är en gammal Cristec CPS2 25A. Idag laddar den startbatteriet som sedan laddar servicebanken genom en Ctek DCDC-omvandlare. Då räcker 25A och systemet anpassar sig till tillgänglig ström. Detta kommer dock inte funka om Orion lastar 30A eller inget. Min förhoppning att jag kan behålla den konfigureringen under första året för att senare köpa en Victron laddare/inverter. I det fallet skulle vara bra att inte av misstag ladda LFP-batterierna på vintern. Då jag redan har en BMV-712 skulle jag kunna använda den som tempskydd.