touchwood

Spännande, följer...

Kollade lite på Youtube, väldigt snygg, Cobalt anses väl ligga i dom övre nivåerna bland US båtarna, vill jag minnas från den tiden när man läste amerikanska båt tidningar. Är det Bigblock i den ?

Grymt fin, vad är det för modell ?

Felpost

Styrtappen, brukar rosta, finns numera rostfria. Men om det läcker så mycket så du hör det, kan det vara en bälg som läcker. Filma igen med bättre ljus och lägg ut filmen här eller på YT.

Samma på Bravo dreven

Ja men kul är det, hade också Garmin, helnöjd med den. Det ser ju bra ut nu, inte säkert det finns 14*18 brukar vara 2 tum mellan stegen, fanns det inte en 15*17 du kunde testa ? Är det 3 bladig eller 4 bladig propp ? Vad är max varv på den ? Kanske för tidigt att fråga men vad tycker du om motorn/reglage ?

Kul att du blev positivt överraskad, jag tycker att det är en rätt cool båt du har skaffat dig, annat än Rydsar och Uttrar som det vimlar av här. Större diameter gör att den greppar/biter bättre för den trycker undan mer vatten, håller farten lite stabilare i lägre hastigheter men den bromsar också i dom högre hastigheterna så toppfarten blir i regel lägre. Lägre stigning gör att den blir starkare och varvar mer och lägre toppfart, man har typ växlat ner den. Skäddan är det första som tar i när man kör på grund, du menar kavitationsplattan ? Att man inte får trimma ut första timmarna var en nyhet för mig men e d så så e d så. Du har kört helt intrimmat, det bromsar båten en del, när du får trimma ut och ge fullt kommer du få bättre varvtal och fart på den, plus att du hissar motorn nu, först då ser du om du har rätt propp, det är lite för tidigt att döma ut den proppen du har nu, den kanske inte är så dum ändå, prova också en sväng när du är ensam i båten, ibland kan det ta lite tid att hitta rätt propp, allt är nytt för dig, du känner inte båten än. 15*16 är för stort hopp prova hellre 15*17 i så fall, man brukar räkna 200 varv per tum på stigningen så den ger dig 400 varv mer än vad du har nu, kanske når varvstoppet, det är aldrig fel att prova, snarare ett måste för att kunna få ett begrepp om det. Sedan finns det olika fabrikat och karaktärer på propellrarna, 3 bladiga o 4 bladiga osv. det är en liten djungel, så ibland kan det ta lite tid att hitta rätt, speciellt när allt är nytt. Det finns andra här inne som har bättre koll än mig som kan fylla på med tips.

Absolut, det är nog inga problem. Sedan kanske du får prova ut en ny propeller som passar den nya motorn bättre.

Nu är jag inte helt säker men tror att du behöver byta svänghjulskåpan/struten till ett som passar Volvodrev. Kan även behöva byta utväxlingen i drevet

Ofta får du tillräckligt med slang som du sedan kapar själv till önskad längd. Köp en styrning på öppet köp, ta med till båten och kolla att du kan montera den innan du sågar av den gamla, funkar det inte så lämna tillbaka, om du inte vill lossa motorn. Det finns många olika hydraulstyrningar ofta efter motorstorlek, kolla runt lite och jämför. Själv föredrar jag så få rattvarv som möjligt mellan ändlägena. Det finns två olika typer av styrningar, en är att kolven styr motorn och en är att cylindern styr motorn, titta noga så ser du skillnaden.

Håller med här, så man kan utesluta detta innan man börjar med en skrovreparation modell större. Någon kan kanske krypa ner och känna/se på skrovet när du kör för att se om något avvikande händer, jämföra båda sidorna. Köp en GoPro kamera, filma akterspegel och trimplan när du kör och titta på det i lugn o ro, kan kanske ge en ledtråd. Kan ju även filma skrovet i trånga utrymmen.

Detta låter inte bra, en förövrigt frisk motor borde göra 10 knop på 2 cylindrar, kanske bara går på en, men jag är tveksam på det. Du kan ju göra ett komptest på den och kolla upp ev. läckan vid termostaten. Kan någon filma motorn bakifrån när du kör den på land och du gasar till ordentligt med framväxeln i, gärna flera gånger så man hör hur den låter. Du har ingen film på det sista försöket i vattnet ? Jo det kan vara en tändspole som fallerar, och i så fall, vilken ? Detta var det första jag ville fastställa, att den går på alla cylindrar. Detta kan du behöva för att gå vidare: https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/kompressionsprovare/kompressionsprovare-2000016979 https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/tandningsprovare-2000017037 https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/startspray-2000022401 Vid kompressionstest ta ur alla stift och ge så mycket gas det går.

Kanske denna https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/knopmatare-gps-2000037264 eller https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Instrument/Logg_Lod_Vind/EBM_GPS-Logg/EBM_GPS-LOGG_0-30KNOP?id=13805

Jag tycker faktiskt det var en rätt smart idé.

Ganska säker på att det är till 27 MHz-Radion, med jordplan i antennfästet. Hade själv en gång i tiden.

Tyvärr är det väl så.

Svarar på min egen fråga: Att det är en vajerstyrning.

Orkar startmotorn dra runt den om du tar ut tändstiften ?

Det är väl en hydraulstyrning ?

Givare till trimvinkelmätaren (powertrim) (tvåa på pucken)

Det var ett bra knep, får man loss det då kan man ju dra ur vajern ur styrröret och göra rent om det inte är för trångt i motorbrunnen. Mina tankar var att det var akterspegelfäste (vet inte varför) inte att den gick genom motorn och då sitter rosten i vajerhöljet istället och då brukar det vara värre, men samma knep fungerar ju där med om man är lite försiktig och lägger spännbandet direkt på akterspegelfästet istället för knapen.

Ser onekligen väldigt trevligt ut, här får man vara glad om det blir 2 månader med sådant väder sedan är det blåsigt, regnigt, kallt och mörkt, och när man ska sjösätta får man vara glad om motorn sitter kvar... Jag förstår varför folk flyttar utomlands.

Vanligt fel, vajern rostar sönder till slut, kan gå att vicka loss det med WD40 som du gör, men dom brukar kärva och blir en väldigt oskön styrning och nästa år är den ännu värre. Köp en ny vajer, ta med den gamla så du får rätt, finns många olika.

Om du kopplar in en diod så tror skiljerelät att spänningen är lägre än vad den är, och koppla ihop batterierna senare men också koppla isär batterierna tidigare. Biltema skiljerelä: Sluter vid 13,3 V och med diod blir det 13,6 V istället Bryter vid 12,8 V och med diod blir det 13,1 V istället Då tar det längre tid innan båda batterierna får laddning, och du får en kortare tid att utnyttja båda batterierna innan relät bryter till ett batteri. Varför vill du ha det så ? Så fort du lägger någon belastning på så kommer spänningen att sjunka fort till 13,1 Volt och relät bryter till ett batteri. (Diod -0,3 - -0,7 räknat med -0,3 V här) PS. Georg Ohm rätta mig om jag har fel.