Georg_Ohm

Problemet är dekalerna är väldigt spröda, så fort man fått upp en flik så spricker den och går av. Men jag provar mig fram med skrapor, värme och så lite kemiska grejer.

Grejen är väl den att durkar och kanske även skotten är utförda som laminat med balsa eller annat fyllnadsmaterial. Balsan suger upp fukt bättre än en tvättsvamp. Det finns naturligtvis olika sätt att åtgärda detta på, du har redan fått tips om hur en annan forumdeltagare gjort. Jag råkade ut för ungefär samma skada i en båt för många år sedan, där skar vi sonika bort en bit durk på omkring 1m2 och ersatte den med en bit marinplywood som (kanske onödigt) plastades in, målades med topcoat och skruvades fast i den båten, och den durken håller ännu, värre är det med samma båts fördäck som drabbats av samma röta.

Klart att det funkar, men vitsen med den trasiga bultens genomborrade och gängade skalle är att det där sitter en gängstång med vilken man kan spänna upp hela generatorn och då remspänningen. Det brukar vara svårt att komma åt och mer fältmässigt spänna upp generatorn med en ”typ” kofot eller brädbit eller liknande, därför finns den gängstången genom bultskallen. Så här ser det ut, det är skruven nummer 13 som det gäller. Jag tittade på Olssons i Ellöses hemsida, skruven finns inte med där, man jag vet att dom brukar ha fler grejer i lager än vad dom förtäljer på sin webbplats, ring eller maila och kolla!

Ja det går att justera effekten, ok, jag får först leta reda på ledig båtplats vid en låg flytbrygga, sedan skall det ju finnas eluttag också. Naturligtvis finns det en varmluftpistol ombord, det har väl alla!?

Bra! Då vet jag, skall göra inköp i morgon, då skall sannolikt även leveransen från Ydre och Dekaltrim komma.

Den rondellen, eller vad man nu skall kala den funkade på kompisens skåpbil, men blev varm. Jag testade på en annan fläck, en rest av gammal silvertape på en plexiglasskiva, bromsskivespray och elektronikrengöring, båda innehåller isopropanolalkohol, elektroniksprayen funkade bäst. Här vågar man ju inte använda thinner eller aceton! T-röd, för god att kolsyra, det skall också testas!

Nej jag har varesig testat varmluftspistolen eller en sådan där roterande dekorborttagare (som också säljs av Biltema) jag är rädd att det kan bli för varmt. När det gäller dekorborttagaren varnas det ju för att använda den på plastytor. När det gäller varmluftspistolen måste jag ha tillgång till eluttag, invertern klarar inte så hög effekt. Men du tror alltså att packningsborttagaren funkar..? Jag får testa. Och skall då även testa med bromsskivesprayen.

Jag kan inte råda dig om aktuella modeller, men jag kan ju berätta om mina erfarenheter på en båt jag hade för 35-40 år sedan. Det var en Lohi 435 med katedralskrov, alltså ungefär som en ihoptryckt trimaran undertill, sammantaget blev båten rätt platt i botten. Motorn var en Evenrude 35 hk. Det fanns inga trimplan. Båten grävde ner sig en hel del i farter under planingströskeln, och hade då svårt att komma upp i planing med fler än två personer ombord. I viss motsjö började båten galoppera som en gunghäst ungefär, även om man kom in i en fjord med plattvatten fortsatte detta tills jag gjorde en snabb S-sväng eller minskade ordentligt på hastigheten. Jag monterade då något som på den tiden hette ”Dolphine” en tvådelad fena som skruvades fast på kavitationsplattan. Jag upplevde efter det att jag fick en ny båt. Den kom lättare upp i planing, dock var det trögt med fler än två personer ombord. Galopperandet försvann inte helt, men det blev bättre, alltså självsvängningen mildrades så att studsandet, stampandet försvann när motsjön försvann. Men det som egentligen var felet med den båten, var att den inte alls var avsedd för Bohusläns kustnära farvatten, den var för kort! Det finns ju en anledning till att båtägare i detta landskap sällan köper båtar kortare än 21 fot, 6,20m. Sedan bör det vara ett vassare förskepp och även en del V-form kvar under aktern än vad just den båten hade. Men alltså, fenorna på kavitationsplattan gjorde nytta, dock försvann inte alla tokiga gångegenskaper.

Vi har börjat att ta bort båtens mer än 20 år gamla blekta och skadade stripes. Idag togs ungefär 4,5 meter stripes bort på hytten. Jag började med en nyinköpt rakbladsskrapa, och det gick ju bra att skrapa/skära bort dekalen i strimlor. Sedan satt ju addesiven kvar, började med aceton, det gick väl sisådär, sedan thinner, kladdet lossnade litet till när jag tog till rakbladsskrapan. Därefter ganska koncentrerad Abnet, och det tillsammans med rakbladsskrapan tog en hel del, men inte allt, så det blev slutligen rubbing på dom sista limresterna, dom som inte längre kändes kladdiga. Så finns det omkring 2x 6 meter stripes kvar på skrovet, ovanför avbärarlisten. Jag har ingen som helst lust att söla med vanliga lösningsmedel och få en kladdig gelé på händer och verktyg igen. Undrar då om det finns bättre dekalborttagningsmedel, jag ser att Biltema säljer ”Label off” (under ”kontorsmaterial”) kan det vara någonting? Det innehåller bland annat citronsyra och isopropanolalkohol… Jag har ju bromsskivespray ombord, som jag inte testat på dekalernas addesive. Nya dekaler och stripes på rulle har beställts från Dekaltrim, ligger på ”posten”. Jag bar inte beställt något undermedel för att montera nya dekalerna, tänkte att en svag såpblandning i blomspruta kan räcka. Däremot har jag beställt en ny mjuk skrapa. Jo, jag har monterat långa dekaler förr, på långskyltar till antika spårvagnar, 4 meter långa textremsor, men dessa skyltar låg ju på ett arbetsbord… nu tänkte jag jobba på båten förtöjd mot en låg flytbrygga. Så tips mottages. Denna stripes togs bort idag. Denna är kvar att ta bort och ersätta.

Utan att ha åtgärdat någonting, så funkar det som det skall. Men om spänningen är låg från panelerna går regulatorn in i någon slags vilofas, jag kan inte finna något i instruktionsboken om det, men jag har nu observerat det vid två tillfällen.

Avaktiverat den automatiska ”running mode” Tagit bort inställningen för starkt solljus, och kört i detaljerat läge, men det enkla läget eller läget för körning går in ibland, då försvinner AIS och radar. Sedan har det hänt tre gånger att plottern, eller då ”multifunktionsenheten” tappar kontakten med sjökortet, DÅ kommer någon form av baskort upp, som är totalt omöjligt att navigera efter, två av dessa tre gångerna har jag lyckats få tillbaka sjökortet genom att zooma + och -, den tredje gången fick jag starta om plottern. Men samma sak har tidigare hänt även på mina föregående plottrar. Det får nog bli ett annat sjökort framöver.

Jag skall kolla idag, misstänker efter diskussion med @Kalle-Anka och efter @Lintotts inlägg att jag satt någon inställning fel. Radarproblemet förefaller iallafall vara löst, radarns strömförsörjning skall stängas av när den inte används.

Hydrofoil gör att båtens gångläge blir mer gynnsamt, men det hjälper inte helt mot studsandet, hydrofoil gör iallafall inte saken sämre, men svårt att svara mer exakt på frågan utan att testa.. Studsandet beror på att båten är för kort i förhållande till vågorna du möter samt troligtvis även till motorstyrkan och motorns vikt. Båten kommer i vissa hastigheter in i en självsvängning. Om du minskar på hastigheten och om du provar olika gånglägen med ditt powertrim kanske det går bättre. Att tynga ner fören är en lösning, men sandsäckar ombord är inte lyckat, en eller två vattendunkar på kanske sammanlagt 20-25 liter kan funka bättre, som då kan fyllas eller tömmas vid behov, men inga garantier utlovas.

Den båten du har är ju inte en sådan man i första hand tänker sig att ligga ankrad ute på fritt vatten, för det är då man använder en ankarlanterna. När du ligger förtöjd mot land, klippa eller brygga, behöver du i allmänhet ingen ankarlanterna, om det då inte finns risk att bli påseglad av någon annan båt, vilket skulle vara osannolikt men inte omöjligt. Om du då ändå känner att du vill ha en ankarlanterna är det ju enklast att hänga upp något ”batteridrivet” såsom en redan föreslagen campinglykta. Om du ändå vill ha något fast monterat finns ju ovanstående LED-lanterna hos Biltema. Dessvärre är ju dess rör alldeles för kort. Jag gjorde som så att jag värmde på med varmluftpistol, försiktigt på både ovandelen och foten, vred sedan loss dessa delar, lödade på en längre kabel och bytte ut röret mot ett längre aluminiumrör. Sedan kopplade jag lanternorna över en treläges omkopplare där ett läge tänder sb, bb, topp och akterlanterna, mittenläget är avstängt och det andra läget tänder bara ankarlanternan. Lanternan på bilden lyser rätt starkt men drar bara litet ström, omkring 0,09 ampere. Så den belastningen borde ju ditt förbrukarbatteri klara av under en natt. På din båt kan du ta bort topp och akterlanternan och ersätta dessa med en rundlysande lanterna, denna kan även tjäna som ankarlanterna om den då får lysa ensammen om du har ankrat utt utan kontakt med land, alltså. Vid gång i mörker eller dålig sikt skall ju då den rundlysande, bb och sb-, lanterorna lysa tillsammans. Jo, jag ser på bilden att du har en kombinerad sb/bb-lanterna, och en topplanterna på gösstaken, sedan ser man ju inte akterlanternan ur den bildvinkeln och det skall man ju heller inte göra. Så du kan ju spara en del ström och underhållsarbete genom att ta bort topp- och akterlanternan och då ersätta dessa med en rundlysande som kombinerad topp- och akterlanterna och så då även kan funka som ankarlanterna enligt ovan.

Som en stor parantes i sammanhanget, då det ändå har nämnts…. Flera militära fordon med bensinmotor hade avskärmat tändsystem, och det var då ”radiobilar” och vissa utryckningsfordon. På bilden exempel på sådana komponenter. Nummer två och tre från vänster är faktiskt tändstift. Dessa grejerna är från min samling, dessvärre saknar jag tändkablarna.