Hybro

Haft en Eberspächer D2 i mer än 16 år Nytt glödnät två gånger Rensat ett tilluftshål två ggr. Det är allt. Lärt mig att köra på rätt diesel. Nästa gång om jag har båten kvar, så köper jag 2 st Kinakopior.

Tror inte vattnet stannar kvar när man börjar såga.

Det ser ut att bli sämre än tidigare. För som det är nu, kan båten röra sig bakåt och det vill du väl inte? Men kanske det ginge att flytta hela tornet frammåt och dra ut klykan med det blå gummi om det finns alternativa hål i denna?

Vill ju höra donkinga från motorn😁 Å så vet jag glykolen kommer åt överallt. Elen avstängd under vintern i hamnen, så batterierna får sig en uppfräshning.

Minst en gång i månaden kör jag motorn, när båten står på land... kanske 10 minuter åt gången. Men nu är det en encylindrig 12 hästars motor, så det dröjer innan avgasknäet blir för varmt att lägga handen på.

I Seglarsnack skrev jag om detta: Vinterkonservering Yanmar YSM12 - Bör ju funka även om motorerna är två. Som du ser så frostskyddas även avgassystemets vattensamlare (ljuddämpare enligt vissa). Men jag har inget sjövattenfilter utan anslöt glykolslangen direkt på sjövattenpumpens anslutning. Bör väl gå att ansluta på inloppet till sjövattenfilter om det sitter sådana monterade. Det bör då blir två dunkar med glykolblandat vatten, för enklaste hantering. Jag brukar starta min motor typ en gång i månaden kalla årstiden. Laddar batterierna lite och så blir det mindre risk att det bildas rost på ventiltallrickar och säten, som nån oroade sig över. Kör även värmaren lite.

Säkrare med båtvagn?

Fästplattan går då att svänga undan. Alltid vid jobb på bränsletankar gör man båten spänningslös. Även om risken för nån olycka med just diesel är liten.

Bara slangklämman, inte muttern, för då ramlar gängat rör med mothåll ned. Gissningsvis så har du en täckt större öppning på annat ställe.

Häng på en skylt. "Ska renoveras", och gärna med nåt firmanamn.

Jo, det vore intressant... Men jag råkar inte vara TS😉

En fråga i sammanhanget. Med båda kolvarna typ halvvägs nere och trasor i cylindrarna, och motorn liggande. Kanske t om lite olja på cylinderväggarna för att fånga upp skräp. Och så: När man rensar anliggningsytorna för blockpackningen, kan man s a s slutputsa cirkulärt runt de stora hålen med fint slippapper? Och hur grovt då i så fall?

Vi av och på-mastning har jag gjort mig en schyttel av rostfritt, som jag för in i segelrännan där segeltravarna är när man monterar storseglet. Schytteln såpass borde att den inte kan kränga ur är byggd av två grövre plåtar ca 2 dm lång. Bilar ett T om man tittar från ena änden. Har på den utstickande delen två fastsvetsade öglor. En för att koppla mastkranens lyfkrok uppåt, och en nedåt för att medelst en lägre tamp kunna bestämma läget för schytteln, ovan tyngdpunkten på den liggande masten. Tampen beslås i bomfästet på masten. Säkert och bra... Kanske hittar en bild senare. Här visas exemplet ur Seldens anvisningar:

2007 köpte jag en Cumulus från 79. Inför sjösättningen 2008 bytte jag toppvanten. Vilket jag tror var vettigt. De tar ju upp största lasten i riggen vad jag förstår. Har känts mycket förtroendeingivande sedan dess.

I början av tråden visas en principskiss på en NOA-ställning. Där är bl a samtliga stödben justerbara, och behöver inte kapas. Press o Son har en ställning med anpassade fasta stödben till var o en båtmodell. Bästa svaret på din fråga får du om du kontaktar NOA direkt.

Ställningen i inlägg no1 ser bra ut, och är prisvärd.

Min ställning är inte generellt. Modellanpassad till just Albin Cumulus. Så om man köper nytt eller begagnad bör man kolla om det verkligen passar.

I hamnen har vi exempel på en som byggt med begagnad Burton byggnadsställning. Funkar finfint. Den får stå uppmonterad året runt. Byggde Burton som resemontör i två år. Tills jag drattade med från 7 meters höjd.😐

Har en gammal Press o Son till min Cumulus. Modellanpassad. Kostar i dag 17 000, köpte begagnad för 10 år sedan till 1/10 del av priset, med presenningar! Mycket skruvande för att få på plats. Monteras i fästena för mantågsstöttorna och pushpit o pulpit. Bygger upp när båten ligger i sjön, ifall jag skulle dratta ned. Då blir jag bara våt. Vet om två olyckor där båtägare ramlat ned och förstört sig illa. Går fint att lyfta med vår stora platsbyggda kran. Som alltid gäller det att lägga lyftbanden på rätta platser, för att inte förstöra givare och propelleraxeln Har märkning vid relingskanten var banden ska ligga.k River på land, då det är lättare. Lägger tre långa linor tvärs över ställning o presenning, som jag spänner stadigt nedåt. Har klarat flera stormar. Tjockare presenningar från t ex BT funkar. Begagnade lastbilspresenningar är för tunga. - Tidigare byggde jag täckställning av 2x3". Skruvade ihop med vanliga byggskruvar och skruvdragare. Billigare och duger gott. Lägger då en taknock / överliggare hela väggen som man stöttar och lägger snedsträvor mot, i nederänden innanför relingslisten, med fällda mantångsstöttor. Viktigt är att överliggaren ligger överst, annars skavs presenning sönder rätt omgående. Om presenningen inte är helt tät spelar ingen roll. Båten tål vatten även på vintern. Är mest till för att förhindra att större mängder med snö blir liggande.

Skulle tro att Hydroscand har lämplig slang och presskopplingar.

Gjorde en egen tråd om hur jag gör och har gjort under många år :

Sjövattenkyld 1 cyl. Upp med min Cumulus på land. Lyfter ombord en typ 15 liters dunk fylld till 2/3 med blandad propylenglykol. Lossar slangen från motorns sjövattenpumpintag (på pumpen). Kulventintaget för sjövatten, liksom övriga kulventiler i båten får stå halvöppen. Största chans att vatten bakom kulan rinner ut eller dunstar. Ansluter en 2 m slang till sjövattenpumpens inlopp. Andra änden ned i dunken. Startar motorn. Stänger den när glykol kommer ur avgasutblåset. Som jag samlar upp i en uppbunden hink. Nu är avgassamlare (ljuddämparen) tillräckligt fylld med glykol. Lossar slangen vid termostathuset som går till avgaskröken. Pluggar slangen. Ansluter en ny 2 m slang vid termostathuset och leder denna ned i dunken ovan. Nu startar jag motorn och låter den gå tills det inte kommer mer glykol ur avgasröret. Klart. Motorn kan fortsätta gå på tomgång och ladda batterierna tills avgaskröken blir så varm att det inte går att hålla handen på denna. Motorn kyls av glykolen i dunken, så den blir bara ljummen. Vill man vara extra noga så plockar man först av allt ur termostaten. Typ 1 gång i månaden brukar jag köra motorn och ladda batterierna enligt ovan. Jag tror det är riktigt bra.... Kan inte tänka mig att det blir rost på ventiler och ventilsäten. I vart fall inget jag märkt. - Vid sjösättningen plockar jag bort de två långa slangarna och återställer. Impellern i pumpen tätar, så det blir bara ett litet spill med glykol. Tummen för slangöppningen. Och låt slanginnehållet rinna ned i dunken. Öppna bottenkranen för kylvattnet helt. Startar motorn som vanligt och fångar upp all glykol i en hink. Klart när det kommer bara vatten. Återanvänder glykolen nästa höst. Gjort så i 19 år. Ännu inga frostskador.

Kan inte mycket om dessa membranförgasare som tydligen även har en flottör och en flottörventil. På ett flertal förgasarmotorer jag skruvat med, har det samlats skräp, bös, just där bränslet leds in själva förgasarens flottörhus. D v s ovanför sätet (5) till flottörventilen. Senast på en Volvo T24. På nyare maskiner kan själva sätet vara av typ silicone. Ligger löst inpressat. Så lossar man flottörnålen för att rensa bort skräp ovanför denna, så kolla om sätet ligger löst. Hindras normalt att ge sig iväg av själva flottörnålen. På min Zundapp KS50 och T24 var / är det fasta metallsäten.

Och vad gav stetoskopet? Hittade du nåt epicentrum för oljudet?

Detta var klurigt😃 Om man kör utan termostat på en sjövattenkyld motor brukar den gå varm, eftersom mycket kylvatten aldrig passerar motorn, utan går rätt ut i avgaskröken via by- pass hålet i termostathuset. När motorn är kall går kylvattnet förbi motorn och ut i avgaskröken. När motorn blir varm går termostaten upp och stänger by- passhålet, och vattnet går genom motorn. Om motorn är färskvattenkyld är by- pass kanalen pluggad och all kylvätska går genom motorn