Hybro

Se till att sänka ned den i en tunna eller lyft ned den i sjön. Utan vatten förstörs impellern omgående. Behöver inte byta bensinen. Tvåtaktare behöver oljeblandat bensin. Endera inblandad i tanken. Eller som separat olja från oljetank på motorn. En fyrtaktare kör du på vanlig bensin till bil. Typ E95.

Ytliga skador....? Var kommer ett centerbord möjligtvis ut/ned? Utanför bild? Jag tror att " kölen inte orkade hålla emot båtens tyng när den spändes fast på släpet. Ett gupp knäckte det hela och hela centerbordsbrunnen trycktes upp. Lossnade i skrovet. Och så kröp kökhalvorna ihop, så det blev bara en liten springa kvar. Om jag har rätt eller fel, kan man bara se om man öppnar upp ordentligt innifrån. Helt klart kan man inte laga detta utifrån!

Och då laminerat inifrån! Borde vara därifrån det ska lagas. Skulle jag tro.

Nån som vet hur det ser ut mellan inner- och ytterskrov samt centerbordstrumma. Hur centerbordstrumman ska vara fäst mot ytterskrovet vid kölen. Ser ut som om centerbordstrumman lossnat från ytterskrovet. Den lilla springan längs kölen tyder på detta. Lösningen är inte att smeta igen springan med polyster och väv! Vart ska du då få ned centerbordet? Jag tror jobbet är då mycket större än nåt kvick-fix

Då måste man ju fråga, vart har du tänkt lägga detta? Centerbordet måste väl kunna sänkas ned under kölen även i fortsättningen?

Hur tjockt är centerbordet? Nu finns det ju ingen springa alls. Nåt måste ju ha hänt mellan centerbordstrumman / chaktet o botten. Har trumman lossnat helt i nederkant?

Ja... Där lär centerbordet inte gå att fälla ned.

Oopsi oopsi... Tolkade rubriken som om det gällde nåt helt annat.... Gissa vad? Högre eller lägre mast😁!

Då blir ev problem med luft fortfarande kvar. Nä... Returen ska in i tanken!

Lite skriverier om mig mig och min båt under typ 10 år. En Albin Cumulus med Yanmar YSBM12 och lite annat. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=279408#p3460401

Byggde om i min Cumulus. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3616273&hilit=Säkring#p3616273 Solcell, regulator, 3 st 60 Ah AGM i parallell. Ej separat startbatteri (har startvev i reserv). TV, kyl, CPAP, Plotter, framåtseende ekolod, är väl storförbrukare a av el. Biltemas smidiga elcentral. Endast en strömbrytare har rasat samman på typ 1600 dagar / 80 övernattningar. Lätt att byta. Köp förtennade kablar. Krympslang röd o svart med lim. Ordentlig kabelskotång, ingen typ sockertång. Kabelskoppress för grövre kabelskor (hammaropererad) Nån slags batterimonitor, visande status. Till vänster i min central.

Du hade alltså ordentliga anledningar att pruta😜😀

Ta med skruven dör du tänker trycka in fett och köp samtidigt en smörjnippel med passande gäng. Annars blir det svårt att få in fett.

Jo, jo... Jag förstår detta. Men vad händer med den luft, även om mängden är liten, som matas tillbaks till filtret? Du kanske menar att det inte spelar någon roll? Varför är det då inte kopplat så på bilar? Förutom då möjligtvis på japanska, vilket jag inte vet...

Samma på YSM12. Jag gängade och pluggade med en lämplig skruv. Glödgad kopparbricka som tätning. Drog ut inte hårt... Det är gjutaluminium i filterhuset. Returslangen skarvade jag med en bensinslang (plast) från en skrotad bil. Slangen ledde jag in längst upp på dieseltanken. Är inget tryck alls på det mycket lilla returflödet. Byt eller glödga de kopparbrickor du lossat, då blir de åter mjuka och håller tätt. Hårdnar lite varje gång man drar åt. Luftskruvarna har dock tätningar av plast, för de ska ju öppnas och stängas förhållandevis många gånger genom åren. T ex Temu eller Amazon har satser med både plast- och kopparbrickor. - Alltså att leda returbränsle med luftblåsor in i finfiltret, gör ju bara att de kommer tillbaks gång på gång till spridaren. Ett Japanskt feltänk!

Ypperlig Pilsnergömma☺️

Körnslag/märkning.

Allt detta handlar om grovmekanik, så det klara du. Just detta med linjering, inriktning av motorpaketet, tar vi sen när du gjort allt ovan. Men lägg upp en bild på propelleraxellagret längst bak där axeln kommer ut ur båten. Och en som visar roder och propeller. Den hjälp du behöver finns här på forumet. Gör några körnslag mitt emot varandra som märkning på den svarta klämkopplingen och medbringaren som den sitter fastskruvad med 4 skruv i, innan du börjar. Alltså den svarta kan sitta kvar mot backslaget till du ska göra linjering, sist av allt. Men när du så småningom lossar de sex skruvarna för att kunna lossa propelleraxeln, är det bra att du drar en smärgelduk runt där klämkopplingen gripit tag i axeln, så det inte sticker ut metall som kan riva sönder tätningarna vid demontering och senare montering av propelleraxeln. Men vi tar det steg för steg... Börja med fotona.

Detta att ta bort slang eller annat i t ex bränsletillförseln på inte bara båtar skulle nog minska stölderna. Jag tänker då på bilar. Stölderna skułle nog minska drastiskt. Eller varför inte en simpel dold kran? En tjyv vill absolut inte börja jobbet med felsökning. Det har denne inte tid med.

Så en bild på Cutlesslagret på utsidan båten, framför propellern, kan vara till nytta.

Slangen märkt blå sitter fastskruvad med två rostfria slangklämmor mot propellertrumman och mässingdelarna framför. Redan nu kan det vara lite intressant att innan den svarta klämkopplingen lossas enligt ovan, så lossar man slangklämmorna och skjuver slang och allt det andra frammåt för att kolla om propelleraxeln ligger mitt i trumman. Slangen kan ha fastnat i trumman, men brukar lossna om man nyper tag med en större polygrip och vrider slangen fram och åter. Ligger inte axeln mitt i trumman så måste motor och backslag justeras mot propelleraxeln med motortassarna / kuddarna innan båten sätts i sjön. Har denna justering inte gjorts senaste decenniet, så ger det även mindre vibrationer i båten vid motorgång. Men det tar vi sist av allt, kallas linjering.

Skruva isär gul och grön. De innehåller endera glandtätning typ taljsnöre eller packboxar. Om det är packboxar så kolla senare noga hur de sitter monterade, alltså hur de vänder. Sitter en fjäder som spänner åt packboxarnas läppar. Momentum har packboxar och rostfria fjädrar till dessa. Säljs separat. När detta är gjort lossar man de sex insexskruvarna som spänner åt den stora svarta axelkopplingen till vänster. När detta är gjort så kan man dra propeller- axeln bakåt. (Innan axeln monteras, så är det lämpligt att putsa bort ev metallkanter som sticker ut, annars skadas de nya tätningarna om det är packboxar.) Endera typ 30 - 40 cm eller helt om bakre lagring, strax framför propellern ska bytas. Finns lite olika varianter på lagring. Cutlesslager är en vanlig benämning.

Ordna först så att det går att föra propelleraxeln med propeller bakåt, ja kanske rent av dra ur helt och hållet dåå det kan vara ide att byta propelleraxelns vattensmorda lagring är längst bak, när Du ändå plockar isär. Rodret kanske måste lossas först av allt, då det förmodligen sitter mitt för propelleraxeln.

Vad bra att båten ligger på land, för du måste kunna dra propelleraxeln bakåt för att fixa detta. Räds inte för jobbet, typ ren grovmekanik. Jag skriver en del, så får väl andra rätta och fylla i. Ser ut att vara gummislangen markerat med blått som gjort sitt. Blir allvarligt om den spricker upp helt. Så det är läge nu. Själva slangen köper du på t ex Hyroscand. Den bör inte vara helt stel eftersom motorn rör sig i förhållande till skrovet. Men vi tar det från början.

Yanmar YSM12 här... Haft problem med luft. Senast förra året. Koppar brickorna ska glödgas eller bytas till nya efter några få åtdragningar. De blir hårda och tätar inte. Luftskruvarna har original brickor av plast. Då dessa inte utsätts för högre bränsletryck. Men de bör bytas säg efter 10 luftningar. Luftar i följande uturordning. Start vid finfilttet och sist högtrycksröret vid spridaren. Satser med brickor finns på t ex Temu, för en ringa peng. Jag kör numer returledning från en skrotad bil till dieseltanken i stället för finfiltret. Underlättar. Luftar så klart med motorn ä Igång. Motorn går som en klocka, mycket stabilt..