Ledartavla

Får nog pudla. Detta ser ut att vara en ordentlig krosskada. Alltså allvarligare än ett ytligt avskrap om än begränsat. Tveksamt om det går att säkert få vattentätt för senare åtgärd, enligt vad jag skrev ovan.

Ja då får vi korsa fingrarna att det blir bra med det nya "dyra" reläet😉

Var förbi El och Diesel och dom känner igen kontaktor och ersätter dom med billiga winch relän. Dessa är gamla och svåra att få tag på enligt dom. Har avbokat min beställning och köpt ett 500A relä för hela 359kr.

Okejdå, någon kan jag väl bjuda på 🙂

Ni ska ha stort tack för era idéer och synpunkter. Fick en hel del bra saker att fundera över! Ni får gärna komma med fler funderingar och synpunkter så klart. Tycker det är otroligt värdefullt med forum som dessa och personer som er. Tack!

Tack för den länken! Har hittat ett par filter som liknade ditt, men som hade slanganslutning på 19mm, och jag har slang på 13mm, vilken den du länkade till nu också finns att få tag i. Kollade på filtret som följde med pumpen, och det är ett väldigt robust filter med en fin metallsil i. Funderar faktiskt på om jag rent av endast ska köra på den. Det jag nu också landar tillbaka på är att montera en ny bordgenomföring så att jag enkelt kan stänga av den om det skulle läcka eller strula på annat sätt, samt att jag kan stänga av den på natten om jag vill vara extra försiktig. Då slipper jag behöva stänga av vattnet till toan samtidigt. Jag behöver inte heller greja med skarvar och rörförminskningar från toans bordgenomföring. Dessutom kommer jag kunna placera den nya bordgenomföringen på ett ställe där jag snabbt kommer åt den. Silen och pumpen kommer sitta i ett stuvfack, där färskvattenpumpen också sitter idag, så filtret kommer vara lätt att komma åt. Skulle det läcka vatten ur filtret så kommer det vattnet att rinna ner dit borgenomföringen är, så enkelt att se det också. Vill jag montera ett kraftihgare filter typ det som du länkar till, så finns det bra med utrymme för det också. Tror det blir bra faktiskt. Den kommer att ha en separat knapp också. Antingen en knapp i närheten av pentryt, eller så tar jag ett av reläna som styrs från kontrollpanelen som sitter vi förarplats. I samma kontrollpanel styrs vattenpumpen till färskvattnet idag.

Jo det borde den ju göra

Jag lovade att kolla upp max tillåtet axialspel för propelleraxeln, inte ett ord om detta i VHB men det skall var 0... Pinjong och kronhjul shimsas in och man kollar bara kuggflankspelet. Kronhjulet sitter på splines på axeln men är fastspänt med en mutter (10) och shims (8) mot en recess på axeln , se bild nedan: Pinjongaxeln kan tillåtas max. 0,1 mm axialspel men det är ju en annan femma... Kan vara svårt att se om det är spår i propelleraxeln efter tätningarna (2) då de sitter långt in. Det dumma är att att när man tappar ur oljan ur drevet så sitter avtappningspluggen högre upp än lägsta nivå i nedre växelhus men är oljan inte gråvit/gräddfärgad så har det inte varit olja i vattnet. //Pär

Epoxi vs polyester. Nu var vi där igen...... Jag dristar mig till att våga sticka ut hakan och påstå att detta inte är helt korrekt, eller att det till och med är helt fel att påstå att epoxi inte kan (bör) användas på polyester och att de inte hör ihop. Verkligheten är inte så enkel som att lika funkar bäst med lika (polyester på polyester) som ofta förs fram i olika forum etc, eller för den delen att epoxi alltid är bättre. Vill man förenkla verkligheten och antar att all gammal polyester är fullt uthärdad så kommer ett nytt polyesterlaminat endast vidhäfta med limning till till den gamla polyestern, den nya ohärdade kan inte binda kemiskt till redan härdad polyester. Polyester är rätt dåligt som lim, även mot polyester, medan epoxi är otroligt bra lim mot de flest material inkl polyester. Det är fakta och går att läsa sig till via facklitteratur. Men verkligheten är inte så förenklad och i verkligheten är det tydligen så att polyesterlaminat tar väldigt låååång tid att härda ut helt och fullt 100% (= inga öppna molekyler finns kvar) vilket gör att om man lagar polyester med polyester så kommer polyester sannolikt att till viss del kunna binda kemiskt och till viss del limma. Har läst att även flera decenier gammal polyester sägs kunna ha viss andel öppna molekyler som medger kemisk bindning. Nu till kruxet, ju äldre laminat desto mer limmande vidhäftning kommer en lagning alltså bestå av och desto mindre bindande vidhäftning. Exakt var på en skala av hur stor andel av vidhäftnigen som kommer ske genom kemisk bindning och hur stor andel som sker genom limning kan man inte veta. Som lim utklassar epoxi polyestern och kommer därför många gånger ge en starkare fog vid reparation om andelen limningen är stor. MEN...... det finns alltid ett Men. Den extra styrkan som eventuellt kan erhållas med epoxi har man mycket sällan nytta av (får nog anses vara empiriskt bevisat) och en polyesterlagning kommer hålla fullt tillräckligt (också empiriskt bevisat, annars skulle inga proffs laga med polyester). OCH som nämnts så är mekaniska egenskaper olika och kan påverka epoxilagning negativt beroende på omständigheter var lagningen görs. Därav finns ingen anlednig att betala dyrt och laga med epoxi ur ett rent hållfasthetsperspektiv eftersom det är bevisat sedan 1960-talet att laga fritidsbåtar med polyester är fullt tillräckligt (min personliga mening). Övriga nackdelar med epoxi har redan nämnts tidigare i tråden men man kan lägga till att det är mycket noggrannare med blandning av epoxi. Tycker mig sett fler forumtrådar där man misslyckats att få epoxi att härda än polyester att härda (pga fel blandningsförhållanden, omblandning, temperatur etc). Främsta fördelar med epoxi är bl.a. + Luktfri + Kan övermålas med epoxifärg direkt, om man vill epoximåla t.ex. botten. (Vilket inte heller är ett måste som många verkar tro) (polyesterlagning kan inte övermålas med epoxi på ett antal veckor, 5-10 veckor verkar vara vanlig uppgift från tillverkare). Jag är inte proffs på vare sig kompositer eller kemi, så viss friskrivning mot detaljer, men typ detta jag fötenklat lärt genom studier, studiebesök hos vissa kompositföretag etc som student och i jobb🙂 Någon med mer specialkompetens innom kompositers kemi och egenskaper får gärna korrigera om jag är ute och cyklar med något.

Hej! Tack för bilden. Den främre delen av kapellet har jag redan designat (åtminstone i huvudet) det är den aktre jag är tveksam till. Den båt du länkar till har två "problem". Först och främst blir det lite för mycket cirkustält med så högt kapell hela vägen bak för min smak. Det andra problemet är den aktre bågen. När kapellet är fällt så kommer denna att vara i vägen.... Jag ska försöka skissa på något och återkommer med bilder om jag lyckas

Vet inte riktigt hur du menar bilder hade underlättat.När jag var med motorbåt med väldigt stor öppen yta. lät jag sy upp ett kapell med flera öppningar för att alltid kunna öppna den sida som var i lä.Eftersom bågarna var i vägen soliga dagar gjordes dom delbara så jag bara lyfte ur dem delade dem och la i ett sidofack.kanske även fungerar för dig, ta det som ett förslag.Ronnie

Jo din båt har varit med om en eller flera grundstötningar och det ser ut att vara "lagat" sedan tidigare men dessa lagningar har släppt av olika anledningar som t.ex. att det inte varit torrt när de lagat. Det är glasfiberlaminat som syns under gelcoatsläppen, det som är gråblåfärgat och gelcoaten är sprucken långt utanför det område där det släppt. På nedre bilden kan man se ett tjocktlager spackel av något slag, svårt att se vad det är för spackel men det kan vara gelcoatspackel lika väl som det kan vara vanligt 2K bilspackel. Det ser även ut som det lagt spackel rakt ovanpå gammal bottenfärg. Inom den röda markeringen ser det även ut som ett hål eller mycket tunt laminat. På något ställe tycker jag att det ser ut som någon varit framme med 2K glasfiberspackel som man köper i bildelsaffärer. Tyvärr inget du kan snabblaga med lite gelcoatspackel/gelcoatfiller utan detta måste slipas bort för det sitter löst ovanpå laminatet och fyller du bara upp med gelcoatspackel så kommer det att släppa igen. Hur lång tid det kommer sitta kvar är svårt att säga, det kan röra sig om dagar eller om du har tur några veckor. Man måste slipa så pass att man kommer ner till det ursprungliga glasfiberlaminatet och alla sprickor i gelcoaten försvunnit. Därefter får man börja kolla befintligt laminat och leta efter sprickor i laminatet som uppstod vid grundstötningen. Är det sprickor i laminatet måste dessa slipas ner och lagas med glasfibermatta, polyester och härdare. //Pär

Kommer inte riktigt ihåg, men hade shunten (Victron) ihop startbatteriet för 2 år sedan, den visade då. Men kommer inte håg tyvärr. Shunten är på 500A, så inte mer iallafall.

Har sagt det förut och säger det igen, en skada med ett öppet glasfiberlaminat d.v.s. synliga glasfiber trådar suger vatten som en svamp och färg, spackel eller silikon/tätningsmassa tätar INTE en skrovskada under vattenlinjen. Beroende på skadans omfattning vilket vi inte vet då det inte lagts upp någon bild på skadan, finns det stor risk att vatten trängt långt upp i laminatet och detta kommer att fortskrida om man inte reparerar korrekt innan sjösättning. Väntar man till hösten är laminatet kanske så pass vattendränkt att det måste torka under en längre tid och hinner kanske inte torka ut ordentligt innan frosten kommer, då finns ökad risk för frostsprängning och delaminering. Nu på våren innan sjösättning är ofta laminatet helt torrt men det skadar inte att kontrollera fukthalt med en fuktmätare. Småskavanker, repor och mindre gelcoatsläpp lagas ganska snabbt med gelcoatspackel/gelcoatfiller som finns nästan överallt att köpa även i bildelsbutiker. Vissa fabrikat bättre än andra... Vid större skador där området som skall lagas överskrider 10–15 cm2 kan det vara mer lämpligt att laga med topcoat och härdare. Skulle det mot förmodan röra sig om skador där glasfibern skavts bort och det bildats en fördjupning i laminatet eller visar tecken på sprickor mm. måste detta lagas med glasfibermatta och polyester samt härdare, det räcker inte med gelcoatspackel eller topcoat. Absolut INTE laga med glasfiberspackel som man köper i bildelsbutiker och inte epoxi eller epoxispackel. Kan man inte laga själv så lej bort arbetet eller får man ta sig tid att lära sig och alla kan lära sig att göra på rätt sätt bara man vill och skippar 95% av inläggen på Youtube. Vad man ska tänka på är att inte överdriva mängden härdare i tron om att det skall härda snabbare eller säkerställa härdning vid låga temperaturer, tar man för mycket härdare finns en ökad risk för sprickbildning i lagningen p.g.a. att värme bildas under härdnings-proceduren eller att lagningen inte fäster ordenligt p.g.a. att spacklet redan börjat härda när man lägger på det. Dessutom skall man inte försöka påskynda härdning med värme från värmefläkt eller ännu värre värmepistol, det kommer att härda men det kan ta lite längre tid än vad man tror. Läs alltid anvisningar och instruktioner om ni inte använt produkten tidigare. Hade ju varit bra om medlemmar kunde lägga upp bilder på hur pass omfattande skadan/skadorna är, de flesta har väl kamera i sin mobil. Men var och en får göra precis som de vill om de vill gällande lagning och jag talar av +40 års erfarenhet av reparationer av båtar i glasfiberarmerad polyester och sett det ena värre än det andra... //Pär

Gelcoatspackel och gelcoat/topcoat kräver samma för beredelser och är egentligen samma sak men där gelcoatspackel är lite mer trögflytande. Jag skulle göra som jag skrev ovan ändå och sitter skadan på kölen på en Ryds 435 så borde tipset om tejpen passa utmärkt då den hindrar rinningar när man lagar uppåt. Nej. ”Någon färg” är farligt att skriva och det vet du ju själv då det måste var topcoat/epoxy men jag tror att kulören är det du menar.

Vi har varit ute sedan i onsdags, iofs i Mälaren. Ca 5 grader i vattnet, nattis runt båten 2 mornar. På hemväg nu, lite nattis på fjärden.

Jag menade att det ”filtret” som medföljde en spolpump inte gillades av mig. Det bestod av två delar med ett rostfritt nät emellan, de två delarna satt ihop med en bajonettfattning med en tunn 0-ring som tätning. Den spolpumpen är en rätt kraftig membranpump på cirka 20 liter per minut. Då jag redan hade ett filter, eller snare en sil på toalettens inlopp använde jag det/den även till spolpumpen. Och det är en sådan här, sannolikt inköpt på Erlandssons brygga, den finns i två dimensioner för 13 eller 19 mm slang. Vad jag förstår skall du ha en pump som tar upp sjövatten till diskhon, då behöver du inte någon speciellt kraftig pump, och då räcker det med en sådan som jag använder. Men med viss paranoija bör den ju placeras så att man kan kontrollera den, och lätt tömma silen då det fastnat någonting i den. Om du då dessutom placerar bordsgenomföringen lättåtkomligt så kan du ju stänga av med kulventilen då du rensar silen, eller om det skulle uppstå läckage. Du skriver att du skall ha en elektrisk pump med kapaciteten 11 liter per minut, känns ju spontant som om den blir för kraftig, men jag kan ju ha fel. Du skall ju ha en vattenkran på diskbänken där trycket och framförallt flödet stryps. Sedan kopplar du ju den pumpen över en strömbrytare så att den vid behov kan stängas av elektriskt.

Här länk till SEAFLOs hemsida och den pumpen du tänkte på: https://seaflodirect.com/seaflo-33-series-water-diaphragm-pump-12v-3-0-gpm-45-psi/ Men jag hittar inget flödesdiagram där. Hittade flöden för SPX Johnson Aqua Jet WPS 3.5 som motsvarar din tilltänkta pump. Vid 0 bar flödar den 11,8 l/min och vid 2,0 bar är den nere i 7,4 l/min. Går man upp ett snäpp till SPX Johnson Aqua Jet WPS 4.0 så flödar den: Vid 0 bar 13 l/min och vid 2.0 bar 9,1 l/min. Ytterligare ett snäpp upp till SPX Johnson Aqua Jet WPS 5.2: Vid 0 bar 19,4 l/min och vid 2,0 bar 13,5 l/min, alltså lika mycket som andra alternativet vid fritt flöde. 0 bar är alltså fritt flöde, 0 m sughöjd och 0 m tryckhöjd. Synd att de slarvar med att lägga ut flödesdiagram på hemsidorna och även hos de som säljer, det är många som inte tänkt på varken sughöjd, tryckhöjd och systemtryck och det är lite falsk marknadsföring att sälja pumpar med fritt flöde som angivet värde tycker jag. Det gör stor skillnad att gå upp en storlek på pump men allt hänger ju på sughöjd, tryckhöjd, dimensioner på ledningar mm. Länk till SPX Johnson pump: https://www.spxflow.com/johnson-pump-marine/products/aqua-jet-wps-24-29-35-40-52/?_gl=1*149nyyw*_up*MQ..*_ga*MzY2OTE0Mzk5LjE3NzU5ODE1OTI.*_ga_L72FQ5G8SB*czE3NzU5ODE1OTAkbzEkZzEkdDE3NzU5ODE2NjMkajUyJGwwJGgxNTUwMzc1NDMw Klicka på fliken "RESOURCES" för att komma till manual för dessa pumpar //Pär

idag .. inte något inte igår.. men i förrgår! provstart ok .täckningpress nertagen och undanlagd bara resten kvar . Hinner säkert har bra support . el ansluten för frostskydd mm. B

Termen är glass reinforced plastic, inte polyester. Det är GRP oavsett om matrisen i laminatet är polyester, epoxi eller vinylester.