Mackey

När det gäller ruffluckan skulle jag nog göra en ny genomskinlig lucka i 6 mm polykarbonat med lister (skruvade trälister eller limmade plastlister) i kanten så att tjockleken blir som på dagens lucka eller bygga om den befintliga luckan till något i den här stilen med två genomskinliga partier. Det blir väldigt mycket trevligare i ruffen när man får in lite ljus och ser lite mera ut tycker jag. En hel lucka i plast blid helt underhållsfri, men det är snyggare med lite trä. Flera exempel!

Det är vid halvvind till läns olika sheet to tiller-lösningar kommer till sin rätt, om man inte har autopilot.

Jag går i samma tankar efter 14 år med tampar (ej BT) och ryckdämpare (BT). 16 mm Poly Ropes Storm eller kanske flätad StormX skulle kanske oassa din båt. https://www.poly.se/butik/batliv/fortojningslinor/elastiska-fortojningslinor/fortojningslina-storm/ Verkar vettigt med inbyggd elasticitet, fast om man ändå vill/behöver ha dämpare kanske det inte är någon vits med elasticitet eller så är det extra bra. Bra att slitskydd ingår. Lite ytterligare info. http://www.dagensbatliv.se/storm-fortojningslina-ar-battre-an-reklamen Test i Praktiskt båtägande. https://www.poly.se/wp-content/uploads/praktiskt-batagande-2019-test-bryggfortojningar-storm-bast-i-test.pdf

Så här gör vi numera för att soara på vår ork. (Kopia på ett gammalt inlägg.) Trevägsventil kan jag varmt rekommendera, det underlättar konserveringen jättemycket. Så här ser vårt system ut idag, fast motorn är en röd Beta 25. Slangarna sitter kvar under seglingssäsongen. Lånat från: https://dieselmaskinsportalen.se/dieselmaskinsportalen/Kylsystemets_sekundarkrets.html Konservering går till så här. När båten står på land. Ställ om ventilen vid vattenfiltret och lägg ner slangen i en dunk/hink med färskvatten. Starta motorn och låt den suga i sig allt färskvatten så att det blir så lite salt kvar som möjligt i motorn. Låt motorn gå en kort stund (10 - 15 sekunder) på förhöjt varvtal så att så mycket vatten som möjligt "blåser" ut ur motorn. Stäng av. Ställ om även ventilen vid vakuumventilen. Stoppa ner båda slangarna i en dunk med 40 - 50 % glykolkoncentration. Det är inte så viktigt för även om det blir jättekallt så blir det ingen frost sprängning när det är glykol i vattnet. Starta motorn och låt den gå en stund så att glykolvattnet verkligen finns överallt. Nu saknas det kylande vatten i avgasslangen och ljuddämparen och det kommer inte heller att finnas någon glykol i avgassystemet. Gasa på några gånger till sist så att det mesta av vattnet i avgassystemet "blåert ut". Anteckna att ventilerna står inställda för konservering, för när våren kommer har du glömt bort detta. Ta bort dunken med glykol och fyll på så att koncentrationen är 40 - 50 % så kan du använda samma glykol nästa höst. Före sjösättning. "Anslut" en dunk med färskvatten till slangen vid filtret, "Anslut" en tom dunk till slangen vid vakuumventilen. Starta motorn. Stäng av motorn när vätskan som kommer ut inte längre ser ut att innehålla glykol. Ta tillvara på den glykolen och toppa upp till 40 - 50 %. Ställ om ventilerna Säkra ventilerna i driftläge på lämpligt vis. Tre saker att tänka på. Vi har ett system med värmeväxlare, men givetvis funkar det på liknande vis om motorn är sjövattenkyld. Då måste man tänka på några saker till, som tex. att plocka bort termostaten för att glykolblandningen ska cirkulera fritt i hela motorn innan den nått arbetstemperatur. Impellern tål att gå korta stunder utan vatten, men var försiktig. Bedöm själv om det är nödvändigt att få ut glykol i avgassystemet för att frostskydda det. Vi har både slangar och ljuddämpare i gummi och nästan inget vatten blir kvar i avgassystemet så det fryser inte sönder.

Ja, det är inte bra om stag och/eller vant (sidostagen) är för lösa. Exakt hur spända stagen ska vara på en Ski-Breeze som du har vet jag inte. Npgon annan som vet? Båten ser ut såhär.

Håller med, fast vi har en ST2000 med fjärrkontroll och ingen hund Däremot funkar den ju mindre bra i TS jolle som jag inte tror har någon el. För att veta detta måste man dock ha läst andra inlägg av Kalle-bah.

Jag undrar om det finns några flera lösningar på ditt problem än Låsa rodret vid bidevindsegling (vinden in snett framifrån). Autopilot Ligga bi Ta ner seglen. Jo, en variant till. Sheet to tiller! Vet inte om det finns någon svensk term för detta. Det finns en hel massa olika varianter på att låta något skot påverka rorkulten. Fördelen är att man kan få självstyrning även vid andra bogar än bidevind när ju ett låst roder gör att båten håller kursen. Här äd 17 filmer på temat självstyrning mha. sheet to tiller.

Hej och välkommen till MG! Gelcoaten jan absolut inte ta någon skada, bottenfärgen skyddar inte gelcoaten utan skyddar bara mot beväxning. Jag skulle göra som Zaphir föreslår och njuta av båten de hör säsongen och komma fram till vad som är viktigast att åtgärda och sedan använda senhösten, vintern och våren 2025/2026 åt att åtgärda detta. Det kanske inte är bottenmålningen som hamnar överst på listan, men om den gör det så hinner du fundera igenom vad du egentligen vill ha för slutresultat och får tid att undersöka marknaden och boka ev. proffsinsatser i god tid. Vilka regler för användning av bottenfärg gäller där du har båten? Behöver jag bottenfärg eller kan jag tvätta båtbotten i en borsttvätt några gånger per säsong istället? Om det är en trailerbar båt kanske det är så att båten kan stå upställd på land isf. att ligga i vattnet? Det kanske finns annat som kan vara lämpligt att åtgärda samtidigt som båbgotten blästras/skrapas? Mm, mm! Lycja till! Mackey

Njae, längst bort från bryggan gäller detta någorlunda och om bommarna gungar i otakt med båten så gör det inte så mycket eftersom bommen är förhållandevis lätt. Närmast bryggan brukar båtar och brygga/bommar (om det är en flytbrygga) inte alls gunga i takt och den förhållandevis tunga bryggan kan ge mycket kraftiga ryck i båten vid blåsigt väder. Jag rekommenderar alla att göra ett besök vid båten när man inte alls är sugen på att ge sig ut, dvs. när det är riktigt blåsigt och stora vågor. Många kommer att bli förvånade hur elakt förtöjningslinorna sliter i båt och brygga. Håller absolut med och försäkringsbolaget kräver säkert minst en 12 mm' lina vilket är fel åt andra hållet. Jag rekommenderar alla som vill vara säker på att få ersättning från försäkringsbolaget att kolla vad de föreslår för lina. Oftast krävs jättegrov lina och då är det bra att stämma av med försäkringsbolaget hur du ska förtöja med en 12 - 14 mm lina i en 400 kg båt (vilket troligen inte är praktiskt genomförbart).

He, he! Jag läste bara splitsa. Här är en annan video som kan vara lämpligare, men man måste kolla hur det aktuella tågvirket ska splitsas.

Det är inte alls svårt att göra en ögonsplits med kaus. Den första kan ta lite tid när man ska plocka fram grejorna och komma på hur man gör. Sedan tar det 5 - 10 minuter för resten. Sedan fäster du linan med ett galvat shackel i y-bommen. Fördelen med en ögonsplits jämfört med en knop är att du i stort sett behåller linans brottlast med ögonsplitsen medan du förlorar upp till 50 % med en knop. Jag gissar att det är knoparnas fel att försäkringsbolagen kräver extremt kraftiga förtöjningslinor. Jag tog ett slumpmässigt bolag och de ställer följande krav: Båtvikt i ton / diameter på förtöjningslina i mm. 0,2 / 12 mm 1 / 16 mm 4 / 22 mm Försäkringsbolagens krav fungerar sällan i verkligheten eftersom de dimensioner de anger inte går att använda rent praktiskt. Det kan vara värt att kontakta bolaget och ifrågasätta detta och få det dokumenterat att tunnare linor får användas (eftersom de grövre inte får plats i halkipar och på knapar) innan båten slitit sig i en storm.

Både bensin och diesel levereras i sommarkvalitet och vinterkvalitet. Som sällantankare kan man drabbas negativt på vintern med svårstartad motor (bensin) eller med igensatta bränslefilter (diesel) om man har sommarsoppa i tanken när man plötsligt vill köra mitt i smällkalla vintern. Övergången till vinterkvalitet brukar ske i god tid, 15 augusti/15 september lite beroende på leverantör och landsdel.

Fundera på vad du jan åstadkomma om du limmar en planka i stuven som du jan skruva i som du vill otan att skruvarba tittar ut fenom friborden. Om du gör rent och limmar med MS polymer så sitter plankan. Sedan jan du välja olika lösningar och tips i denna tråd,

Ecopar bidrar till utsläpp av växthusgaser, så om man bryr sig om det är HVO ett bättre alternativ som inte heller luktar. HVO är ockdå hyffsat lätt att få tag på och lite billigare än ecopar. Finns tom. på enstaka sjömackar. Ecopar och HVO är ganska likvärdiga bortsett från klimatpåverkan där HVO har en tydlig fördel.

HVO funkar även bra i fotogenvärmare och fotogenlampor enligt mina tester.

Mycket bra idé eftersom förtöjning vid flytbryggor med bommar kan skapa exra kraftiga ryck när båten och bryggan/bommarna gungar i otakt. Detta påtalar nästan alla båtklubbar, kommersiella hamnar, försäkringsbolag och tillverkare av flytbryggor och y-bommar. Det förutsätter ju naturligtvis vågor. Även insjöar kan få kraftiga vågor vid storm eller när någon större båt passerar. Sedan finns det olika skolor när det gäller hur stramt man ska förtöja i bommar. Vår båt får fria tyglar så att den kan röra sig ganska fritt mellan bommarna utan att slå i bryggan. Det funkar bra har det visat sig när jag åkt till bryggan i oväder för att kolla hur förtöjningen funkar. Andra förespråkar stram förtöjning så att båten knappt kan röra dig, men då skapas många kraftiga ryck helt i onödan när jag testat. Det går helt enkelt inte att tvinga båten och bryggan att bli som en enhet när vågorna är höga.

Välkommen till MG! Jag antar att det sitter silikon som limmar räcker mot överbyggnaden (för att vatten inte ska läcka in) och det kan vara rätt segt att få loss räcket. När det är långa grabbräcken finns det risk att man bryter av dem när man fått loss det första fästet och tycker det är en jättebra idé att använda räcket som hävstång. Jag har vid något tillfälle använt tandtråd och sågat mig igenom mellan räcke och däck och även starkare sytråd (björntråd). Skalpell borde funka också. Lycja till! Mackey

Så du tänkte alltså tanka din gamla, trogna båtmotor med den här moderna dieseln från OKQ8!? Strålande idé ! För vad kan egentligen gå fel när du häller i ett högraffinerat, miljöanpassat bränsle (läs: full av inblandade tillsatser som löser upp både avlagringar och packningar) i en motor som knappt visste vad svavelfattig diesel var när den byggdes? (Svavelfattighet är kanske inget nytt problem, men man vet ju aldrig.) Förbered dig på nöjen som igensatta filter, korroderande bränslesystem och bränslepumpar som plötsligt bestämmer sig för att gå i pension – gärna mitt ute på den vindstilla fjärden. Så varför inte kombinera båtlivets frihet med spänningen i oförutsägbara motorhaverier? Lite extra drama har väl ingen dött av. (Nåja.) Inlägget kan innehålla viss ironi från en som använt/använder alla olika diselbränslen utan några som hekst problem både till en gammal MD11 och till en modern Beta 25. Just nu är siktet inställt på HVO eftersom det går att köra den gamla Wallasen på samma HVO som båtmotorn och HVO funkar även i fotogenlampan. Troligen funkar även Go Easy Diesel Extra i värmaren och fotogenlampan, men HVO har fördelen att den är nästan luktfri både i flytande form och när den blivit avgaser och HVO ger väldigt lite sot (vilket borde göra HVO odugligt i fotogenlampan eftersom det är de glödande sotpartiklarna som lyser).

Lite skillnad på komfortkraven då och nu. I övrigt ser båten/jollen fin ut tycker jag. Roligt när gamla båtar bevaras, sköts om och används.

Do kan du kolla aktuell vid här, https://viva.sjofartsverket.se/station/5

Det minsta du bör göra är att återkoppla och tala om att problemet bara bytt kanal. Sedan kan du ju kräva ersättning för feriterna, bara för att de ska fata att det är ett probkem som kostar pengar om de inte gör något tiktigt för att bli av med problemet. Får du ingen ersättning kan du ju lämna det där och kanske skriva några dåliga omdömen om produkten så blir det inte så mycket jobb för dig, men en markering som kan hjälpa andra.

Kolla med Plastskador & Montage på Svinninge marina.

VP:s gröna är etylenglykol. VP:s gula/orange är också etylenglykol. VP är noga med att dessa inte får blandas, troligen för att de har olika tillsatser som funkar dåligt att blanda.

Jag tycker inte det, men här är alla olika. Det beror väldigt mycket på hur du förbereder dig, hur du klär dig och vilken utrustning du har. Minimikrav, som jag ser det. Berätta för någon att du ska ut och segla, var du ska segla och när du ska komma i land. Om du inte hört av dig då, så ska den personen hjälpa dig eller ringa 112. Klä dig så att vatten cirkulerar så lite som möjligt under dina yttersta kläder genom att se till att det blir då tätt som möjligt i midjan och vid hand och fotleder. Knyt åt med en rem eller något. En billig 2 - 3 mm våtdräkt underst är naturligtvis ännu bättre, finns bla. på Biltema för 400:- kronor. Flytväst med krage så att du får huvudet över vattnet om det skulle gå riktigt illa. Man klarar sig mycket längre i kallt vatten än vad de flesta tror, men man tappar rörlighet rätt snabbt och kan bli medvetslös efter en tid. https://sjoraddning.blogspot.com/2009/12/kallt-vatten.html skriver att det tar en timme att bli medvetslös i 5°C vatten. Ha med mobiltekefonen i et vattentätt fodral och ring direkt om fu trillar i. Det går ganska fort till händerna inte lyder dig.

Släppa på storskotet är det som ger störst och snabbast resultat.