Mambo

Jag satte förra våren dit 4 st självhäftande LCD-termometrar( Clas Ohlson) på olika höjd. Försökte sedan vid ett antal tillfällen läsa av dessa för att se om det gicka att hitta en nivå i tanken men jag vill påstå att metoden inte är speciellt tillförlitlig. Jag blev inte mycket klokare hur mycket jag än stirrade på termometrarna. Mina termometrar har en noggrannhet på 1 grad, det skulle kanske vara bättre om de indikerade 10-delar? Vet dock inte om sådana finns? Annars är som sagt metoden billig och vettig förutsatt att man enkelt kan komma åt att se tanken, sitter den inbyggd bakom ett skott är det kört.

Håller med, du måste ge oss mer kött på benen och berätta vad du menar med justera ankringsutrustningen. Kanske också förtydliga vad du avser med gästhamn. Speciellt i gästhamnar, om det är en sådan där ankare krävs, kan det vara knepigt att använda gamla grundregeln som att man ska lägga ut ankarlina 3 ggr djupet, det finns oftast inte plats för så mycket. Men sådant kan ibland kompenseras av kätting eller ett bra ankare eller en kombination av bägge, samt att man kan hoppas att hamnens skyddade läge tillåter kortare lina.

Att man ställer upp mastkranar på var sida bron och därmed anser sig lösa seglarnas problem är tyvärr inte så mycket tröst. De segelbåtar som berörs, alltså de med master som är högre än 10-12 m, är ganska omständiga att masta på och av. För min 17-meterspipa behöver jag några gubbar/gummor till hjälp och det tar någon timme att plocka av segel och bom, sedan ska masten åter justeras in då den kommit upp igen. Det hela blir ett projekt som logistiskt och tidsmässigt gör att alternativet att köra S-tälje kanal kanhända blir vettigare trots omvägen. Sedan ska man inte bara tänka på de Mälarbåtar som vill ut i saltsjön, det finns faktiskt turistande båtar som vill in i Mälaren under sommaren också. Gästhamnar som Mariefred, Strängnäs m.fl lär märka nedgång.

Även fast sommaren ännu känns lite avlägsen så kanske en del har börjat drömma sig iväg. Vart bär det av i sommar, finns några färdmål inplanerade? För egen del, eftersom jag ligger i Mälaren, kommer Danvikstullsbrons reparation/stängning att rubba lite på planerna då tanken är Åland. Omvägen via S-tälje kommer tyvärr att ta några extra transportdagar men man får väl se även dessa som semester.

Bredgott på mackan, smör till stekning och olivolja på salladen. Aldrig olivolja till stekning -den mår inte bra av upphettning.

Det finns alltid vetenskapsmän eller forskare som sticker ut med en kontroversiell åsikt. Får dom rätt kommer dom att höjas till skyarna och tjäna multum med pengar på sina föreläsningar, har dom fel faller dom i glömska och efter ett år eller två har dom ändå sin försörjning ordnad som innan. Själv tror jag att Östersjöns vatten kommer att få dubbelt så hög salthalt som idag. Kom ihåg var ni hörde det först och vem som sa det. Jag kommer att berätta mera i min bok om mina teorier, men bara om jag har rätt!

Om du väljer YSM12 så försök att välja motorfästen/gummikuddar med omsorg. Se också till att det inte finns något vinkelfel mellan motor och propelleraxel -allt måste vara 100% rakt. Eventuellt kan man montera en flexibel koppling mellan motor och axel för att få bort vibrationerna. Som sagt -motorn är bra men det gäller att få bort vibrationerna som fortplantar sig till skrovet. Hur tung är båten? Vi hade en 3,5 tons segelbåt och då var YSM12 i klenaste laget om det var motvind.

Ja, det är lite knepigt. Normalt så brukar sådana här kontrakt ha underskrifter av både säljare och köpare men i MG´s kontrakt finns bara plats för säljarens underskrift/kvittens av köpeskillingen. (Kanske något MG bör tänka på framöver.) Sedan kan man visserligen tycka att båten bytt ägare eftersom bägge parter, köpare och säljare, varit överens om detta samt pengar utväxlats. Har du varit i kontakt med köparen? Eller är det en knepig typ där du har svårt att komma någon vart? Om det nu skulle visa sig, rent juridiskt, att han INTE är ägare till båten så kan ju du faktiskt sälja den en gång till, så egentligen borde han/hon inse att problemet också ligger på köparens sida. Jag förstår på sätt och vis också varvsägaren som egentligen inte vill ha en båt på sin mark (eller ligger den i sjön) där den nye ägaren kanske inte gör rätt för sig och där man befarar att båten kan bli stående i årtal, kanske utan erlagd avgift. Sedan blir det inte helt lätt för varvsägaren att bara be kronofogden komma ut, det tar sin beskärda tid och är dessutom ägarbilden diffus lär det ta ännu längre tid. Så båten kan nog bli stående där rätt länge och under denna tid kan varvsägaren inte göra något åt saken, speciellt inte när han blandat in länsman. Mitt förslag är att: Du pratar med nya ägaren för att dels få koll på status och framtida avsikter, det kanske går att få någon sorts uppfattning och känsla för vad som kan ske. Du också pratar med varvsägaren, efter kontakten med nye ägaren, och försöker övertyga varvsägaren om båtens rätta ägare. Om det visar sig att nya ägaren inte kan, av olika skäl, flytta båten så är det ännu viktigare att varvet vet att det inte längre är ditt problem, du vill ju inte fungera som någon sorts mellanhand i det här.

Jag skulle definitivt välja 2QM20. Inte för att YSM12 är dålig men den skakar/vibrerar så förbaskat, jag har erfarenhet av detta. En 2-cyl går mycket mjukare.

Rent generellt kan man säga att det bästa sittbrunnskapellet är det som går snabbt att fälla upp/ned. Därför är det bra om kapellet kan stuvas och rullas ihop på bågen -arna. Om man ska ha permanenta bågar som man viker upp eller andra som stuvas undan beror lite på hur det finns plats på båten runt sittbrunnssarg mm. Det finns varianter av permanenta vikbara bågar som sitter på skenor på däcket/sargen så att dom går att skjuta bakåt/framåt och därmed passar bättre. Sedan är alternativet att lyfta loss bågar/kapell hoprullat och förvara allting nere i båten eller i ett stuvutrymme -detta kräver dock att det finns hyggligt med plats, vilket det sällan gör. Lasse L´s variant är en utmärkt lågbudgetlösning men jag ser det mer som ett regnskydd än ett sittbrunnskapell. Ett riktigt sittbrunnskapell håller regn, blåst och kyla borta (även mygg) och fungerar bra som det extrarum som trådskrivaren eftersträvar. Men det kostar givetvis en rejäl slant.

Jag har fått upplysningen att det är bättre för motorns kondition att ligga på ett högre motorvarv (i mitt fall 2600-2800 v/m för 3-cyl Yanmar) istället för att snålköra på lägre varv (2000 v/m) för att, som man tror, spara motorn. Visst spar man säkert en del bränsle på att gå långsammare med lägre varv och det är en välgärning för miljön men för den egna plånboken spelar det inte så stor roll, möjligen om man ska långsegla och räknar med att gå en massa motorgång. Det som spelar roll för bränsleekonomin är däremot den rackarns biodiesel vi tvingas tanka. Motoreffekten blir också något lägre. Så detta kan möjligen motivera en motor som är något kraftigare än de ursprungliga 23 hkr. Jag skulle välja en 28-30 hkr i den båt du har.

Jag hoppas också att dom kommer igen. var medlem i över 20 år men gick ur för ett par år sedan då jag tyckte all energi i SXK gick inåt och alla medlemmar mera betraktades som en intäckt för att kunna hålla igång maskinen. Till slut tröttnade jag och bad i ett mail om svar på hur jag som medlem kunde få fortsatt glädje av klubben -fick inte ens ett svar. Ett tecken på att medlemmarna inte var prioriterade. SXK blev som en fackförening -en för stor apparat som mest fokuserar på sig själv och glömde bort syftet med sin existens. Som sagt, hoppas att dom kommer igen. Men det behövs mycket sopande med stora kvastar innan det blir rent så man kommer ned och ser den grund man står på.

Det är bra att jollen är lätt. Det hade också varit bra om den haft en uppblåsbar köl för att få en V-botten. Jag har idag en gummijolle med V-botten, har tidigare också haft en annan också med V-botten. Men jag har faktiskt också haft en med platt botten och det har sina nackdelar: - den planar inte på samma sätt som en V-bottnad, den snarare suger fast i vattenytan vilket gör att den skapar större släpmotsånd. -Om man får den att plana så blir den inte lika kursstabil som en med V-botten, den kommer alltså att jazza lite hit och dit och bära sig åt. -Då man ska ro/köra motor med den är den svår att svänga med, den känns inte lika stabil i högre fart och i låg fart under t.ex tilläggningsmanövrar är det svårt att styra dit man vill. Lite grann som en smörklick i stekpannan. Jag skulle personligen lägga till några kronor för att få en med V-botten, den känns och bär sig åt mer som en riktig båt.

En undran bara; kan det vara så att költillverkaren slängt i lite div. blandskrot av t.ex järn då kölen göts? Inte helt seriöst kanske men heller inte otroligt. I så fall skulle detta avvikande material, järn eller vad det nu är, med tiden börjad rosta eller bära sig åt med det beskrivna resultatet. Jag skulle nog göra en del borrprov innan jag sätter igång med att smälta blyet, med borr har man betydligt bättre kontroll på vad man gör. Sedan får man analysera vad som dyker upp i borrprovet.

Jag har läst att det är bara bra att ha batterierna inkopplade till elsystemet under vintervilan. Detta för att de små läckströmmar som trots allt finns ska motionera kontakter/anslutningar så att dom heller sig rena från oxider och glappkontakter! Det förutsätter givetvis att batteriet är bra laddat och också underhållsladdas nu och då. I mina öron låter det helt fel men det vore bra om någon elkunnig kunde förklara om det är bra eller dåligt med batteriet inkopplat? Då man tittar på en gammal bil med lite dåliga elanslutningar brukar man se att det blir oxider just där det är dålig kontakt.

Det borde räcka med 4 st stöttor om du inte ställer upp båten med masten stående kvar, i så fall behövs nog 6 st. Klokt är också att ha kätting/vajer eller något annat som förbinder stöttorna med den träplatta som kölen står på. Har för mig att försäkringsbolagen har detta som krav, det finns annars en risk att stöttorna kan flytta sig lite i sidled och då faller allt som ett korthus. Hur stora stöttor du ska ha vågar jag inte svara på men den princip du angav låter vettig.

Jo, det händer att ankare fastnar i varandra ibland eller att något senare anländ båt lägger sin ankarlina över en annans. Men jag ser inte en ankarboj som någon storsäljande artikel beroende på: -att det inte är någon ny uppfinning direkt men att det trots detta är väldigt sällan man ser något sådant ute i real life. Hade det varit bra hade redan alla använt ankarboj. -att svårigheten med en ankarboj kan vara att veta till vilken båt den hör. Om man tänker sig en hamn fylld med båtar, och det är ju där en ankarboj skulle göra nytta, så är det inte lätt att veta vart ankarlinorna går även fast man ser att det flyter ankarbojar lite här och var som markerar ankarets position. -att oftast funkerar någon sorts mun-till-mun-kommunikation då en ny båt kommer in till en hamn, typ; lägg inte ankaret där för då hamnar det på mitt Men bra att ni undrar, det är så nya uppfinningar hittar dagens ljus.

Kan generatorn, eller dess laddningsregulator/diodbrygga, knäckas av ett batteri som är dåligt? Alltså, batterit ifråga duger bra att starta motorn med men det har nog sett sina bästa dagar.

Jag fick svaret, då jag frågade representanter på Jabsco, att absolut inte använda glykol eftersom det förstör packningarna. Personligen tror jag det ska vara helt tomt på vätska i hela systemet. Ja det är inte lätt att veta. Det ända jag med klarhet vet är att gummipackningarna i Jabscos toaletter är inte av den fina kvalitén som det var i en del andra fabrikat för 20 år sedan. Nu får man alltid ha en yoke-valve (backventilen till tanken ) i reserv eftersom de sällan håller mer än ett par år.

Man ska inte misstro varenda människa, det stora flertalet vill inget ont. Men man ska givetvis vara på sin vakt och ta reda på så mycket det går om personen. Jag har själv köpt en båt i en högre prisklass, visserligen här i Sverige men långt hemifrån, sent på hösten och sedan hämtat hem den på våren. Gick bra. Fråga rent ut varför han inte vill ta hem båten på en gång? Är det för kallt/mörkt att segla hem till Riga så här års eller? Du kanske får ett svar som får dig att begripa varför han inte vill plocka hem den just nu. Ju mer man pratar med en person desto större blir risken att en lurendrejare pratar bort sig medans en ärlig person oftast framstår som mer och mer seriös. Sedan det här med kontant betalning. Nu vet jag inte vilka belopp det rör sig om men räkna med att du får många frågor på banken då du kommer med en hög slantar som du vill sätta in. Det blir till att fylla i blanketter och du måste visa köpekontrakt mm. Inte helt enkelt numera, dom är rädda för pengatvätt.

Du berättar inte i vilken prisklass/åldersklass de båtar du studerar ligger. Men jag antar att de är några år gamla men samtidigt inte 20 år. Istället för beloppet 1 mille kanske man kan säga att Orustbåtarna är ett visst antal procent dyrare. Men för att svara på din fråga (och detta är min högst personliga åsikt eftersom det alltid finns dom som anser att det är fel) så tycker jag att det är helt korrekt att Orustbåtarna ligger högre i pris. Dom är oftast också dyrare då dom är nya, det är ju ett faktum. Att dom är dyrare som begagnade anser jag som ännu mer självklart eftersom det först efter några års användning och slitage syns skillnad mellan ett högkvalitébygge och en massproducerad båt från kontinenten. Sedan slits säkert segel, motor, instrumentering motsvarande mycket i de flesta båtar men själva skrovet, hur installationer är utförda och framför allt inredningen är oftast ett betydligt mer genomtänkt arbete än de massproducerade kan uppvisa.

Hej Westfjord26, Håller med om att avgasröken snarare borde vara svart men jag vet att när detta inträffade med min motor, ca 20 år sedan, så bolmade det även rök i motorutrymmet. Nu blir man ganska panikslagen, precis som trådskaparen skriver, och man kanske inte noterar färgen på röken i första hand. Jag minns i alla fall inte om min motors rök var vit eller svart men det är som sagt ett tag sedan och allt jag ville var att få stopp på motorn. Jag kontaktade Sjöbergs motor (Yanmar-verkstad i Stockholm) och dom bekräftade att det som inträffat inte var helt ovanligt och att det berodde just på att motorn lutade bakåt och hade för mycket olja i sig. Det kan gå bra så länge man kör på normalt marschvartal men om man som i mitt fall vill gasa på lite extra så är risken större att det inträffar.

Ja, det där låter precis som om motorn börjat gå på motoroljan. Om motorn lutar lite bakåt, vilket är vanligt om man har rak axel till propellern, så fyller man egentligen på för mycket olja eftersom oljestickan sitter i framkant på motorn (som alltså ligger högre än bakkanten). Om man sedan gasar på med lite högre varv än vanligt så kan motorn börja trycka upp smörjolja i cylindern och sedan varvar den upp i högt varv och det kan vara knepigt att stänga av den -jag har själv varit med om det. Oftast tar dock motorn ingen skada av en sådan tjurrusning. Så var uppmärksam på att inte fylla på för mycket olja. Fyll så många liter som rekommenderas, sedan om du inte når ända upp till oljestickans toppläge är mindre viktigt.

Jag tar hem det mesta som kan dra åt sig fukt, alltså dynor, tampar, mattor mm. Tar också hem sådan elektronik som är lätt (för både mig och tjuven) att skruva loss. Däremot låter foldingpropellern vara kvar -av två anledningar. Dels vill jag inte hålla på och lossa bladen och propellern (dess skruvar alltså) som jag omsorgsfullt satt fast med Loctite, det är inte helt ovanligt med blad eller hela propellrar som tappas. Och sedan är det så att om propellern blir stulen vintertid får jag ersättning av försäkringsbolaget men om den tappas på sommaren anses det som försumlighet från min sida och dom ersätter inte.

Nu antar jag att trådstartarens Beneteau 343 har en mast som står på däck och då kan det, som en del också anger, vara klokt att låta mastkranens vajer hamna en bit framför (eller bakom) masten så att inte vajern kan nudda instrumenten i toppen. Att lyfta i t.ex spinnakerfallet, eller som jag brukar göra -i spinnakerbomlyft-fallet, är ett sätt att få bra balans och kontroll. Men om båten har en genomgående mast är det lite knepigare att lyfta med mastkranens vajer placerad allt för långt framför/bakom masten eftersom masten i dessa fall måste lyftas ett par meter rakt upp. Att försöka lyfta en lutande mast rakt upp genom ett masthål i däck kan vara svårt och dessutom kan mastfoten inne i båten ställa till med en del skador då det ofta finns träinredning strax intill. Min båt är sådan ( med 17,5 m mast) och mitt tips är att lyfta i spinnakerliften och lyfta på framsidan av masten eftersom de flesta master trots allt brukar ha en liten bakåtböj (konisk masttopp)