ziggemannen

Smaksak egentligen. Skillnaden i garantin och tio hästar till talar för japanen. Jag föredrar Suzuki, men har kört Merc också, och dom går tyst och fint. Skillnad i servicekostnader kan vara värt att beakta. Oavsett vilken du väljer så är det ok maskiner.

Vanligt problem med sprut från denna typ av givare Montera givaren där det funkar bäst och bocka till en rostfri plåt som du monterar ovanför givaren som riktar sprutet bakåt. Sök på google och skall finna bilder.

Symptomen tyder snarare på att den får för mycket soppa och surar. Kontrollera flottören så den inte är sliten i ventilen, eller om det är en ihålig flottör, har ett hål som glr att den inte stiger. Hur ser stiften ut när motorn stannat?

Är kompet dåligt mellan två intill varandra cylindrsr kan det vara toppackningen som gått mellan cylindrarna. Inte helt ovanligt.

Roade mig med att googla lite. Tydligen måste man byta insugen då 115 hästaren har en begränsning i hur mycket spjällen öppnar. Hade det bara varit ECU'n hade man väl kunnat tänka sig att modifiera, men börja byta hårdvara...nja....då är du kanske snart uppe i pengar som motsvarar skillnaden på vad du får för din beggade motor och vad du får betala för den nya. Enklast är väl att byta Honda tll Honda, så slipper du byta reglage och grejer.

Utombordare är annorlunda. Kolla in Honda spec(dagens motorer, vet inte im samma hölde ditt modellår), så ser du att 115 till 150 hk har samma slagvolym. Således är det rent mekaniska hållfastmässigt inte problemet. Så här har tillverkarna gjort sedan 70-talet. En grundsorlek sparar tillverkningskostnad, och man divergerar priset genom strypning. En sökning på google kan nog ge svar på vad som behöver optimeras förutom ECU.

Jag tycker du skall se det från hur praktisk båten är, ekonomi och användning och låta materialvalet vara sekundärt. Om ni hade tänkt använda båten som timmerfraktare/arbetsbåt så kanske aluminium är motiverat, men för ert ändamål borde fokus ligga på en praktisk båt som lirar för era behov och inte materialet. Dessutom skall man man inte underskatta möjligheten till krypin, både för en själv och prylar man vill ha torra. Ger andra möjligheter. En WA eller DC innebär att man inte är dyngsur om vädret vänder till skit när man är ute, och måste vänta innan man ger sig ut. Angående kamkedja, ja det är praktiskt och slippa oroa sig för rem, men även Suzuki måste servas(har själv suzuki) så kostnadsskillnaden är väl inte dramatisk. Att oroa sig för kamremsbrott så länge saker byts i tid är onödigt. Dessutom begränsar man sig då båttillverkarna har sina paket med motorer, och att leta paket i motorändan är fel i mina ögon. Och familjefriden är värt en hel del....:-)

Låg fart är ett gissel med planande båtar. Ju plattar botten desto jävligare. Man får helt enkelt träna och öva på hur båten beter sig, och utnyttja vinden till sin fördel. Som beskrivs ovan, man måste ha drivning annars har man i princip ingen styrförmåga. 2,5-3 knop på tomgång är fullt normalt. Propellerbyte rekommenderas oavsett, då Propulse är en dålig kompromiss, som dessutom lätt går i bitar. Jag skulle letat begagnad på blocket.

En annan fördel med diesel är det faktum att när man skall bunkra idag(iallafall här nere i skåne), så är det bara ett fåtal hamnar som har bensin, medans alla har diesel. Nu föredrar jag utombordare, så i mitt fall är det inte mycket jag kan göra förrän min nuvarande rova ger upp och det kanske landar en OXE-diesel på akterspegeln.....

Tog mig i kragen och installerade 1Block på min iPhone. Inga mer traderaklick....Äntligen!!

7200c och 113c har väl separat GPS-antenn(LGC nånting) via NMEA 2000? Kolla termineringar och kontakter, säkring till ström mot NMEA-bussen, samt om den dyker upp i systemmenyn->nätverk

Lite konfunderad, men standard är att båten är i mitten på skärmen, och saker flyttas automatiskt. Om du har et stort kors på skärmen så tryck på exit så självcentrerar den.

Hammerite är en kul färg från ett utseendeperspektiv. För många år sedan när jag körde banracing valde vi lacka vår bil HELT med hammerite i grön kulör. Jättefint i början, men som nämnts ovan, Hammerite har en egenskap, och det är att när den härdat är det en sant helvete att få något att fästa på den pga sin yta, Lagningar i efterhand höll aldrig. Men visst, man blev uppmärksammad i depån över sin annorlunda look.

En annan sak som är fascinerande är att se dessa båtar i 3-5 metersklassen som ligger i gräset övervuxna i varje hamn, som på blocket ibland annonseras för priser runt 50 000 sek. Helt galet. Själv jagar jag en flipper 450 med katamaranskrov för ett hemmabygge, och jag har lagt lapp på ett objekt som inte använts senaste tio åren, medans man på blocket får betala dyrt. Nu vet man ju inte de sociala omständigheterna, men det är mycket kapital därute som bara kastas bort.....

När det kommer till motorrenoveringar är teori A och O. Att kunna indikatorklocka, bladmått, skjutmått och mikrometer är direkt avgörande för resultatet. Att göra saker på en höft praktiskt kommer inte leda någon vart hur många motorer du än renoverar, om du inte har de teoretiska kunskaperna kring axialspel, kolvringsgap osv. Den goda sidan av saker är att har du en gång lärt dig teorin kring sakerna, så spelar det ingen roll vilken motor/maskin du pysslar med, det är bara att använda specifikationerna i arbetet. Tro mig, jag har verkligen skitat ner fingrarna med motorer av alla de slag, chansat och begått misstag, men i slutändan har det alltid varit att gå tillbaka till teorin som gjort att jag kommit framåt.

Sådana här saker får en att skapa rutiner:-) Själv har jag numera en enkel rutin att ALLT relaterat till båten ligger i en vattentät rygga, som jag plockar upp innan avfärd mot båten(läggs framför ytterdörren). Här ligger nycklar till båt, ramp, trailer, kabin samt plotter, fjärr till autopilot osv. En anekdot, som den inbitne sportfiskare man är, har man ju rutiner, och jag har i många år använt vadare med inbyggda stövlar. Efter införskaffande av vadare med separata kängor råkade jag ut för en situation där jag efter 2,5 timmar i bilen kommer fram till blekinge för att upptäcka att kängorna är kvar hemma. Surt..... Numera gör jag resan IFÖRD vadarbyxor, så jag är säker på att inte glömma kängorna.....

Värst av allt är att när man använder telefonen(Phone) UNDER BLÄDDRING MED TUMMEN HELA TIDEN SKICKAS TILL TRADERA VIA DERAS REKLAM! För helvete! Jag förstår reklam, men jag får spunken, psykbryt och snart bojkottar jag forumen helt! UI designern skal steglas. punkt slut. Visst, klick genererar stålar, men IRRITATIONSMOMENTENT....arrgggghhhh......! Nu går jag ner i hamnen å tar en pilsner

tillägg, min bålsta är en tvåtonsvagn med fyra sidorullr aoch självjusterande vagga. Samma som 1800 vagnen i deras serie. Tips, välj massiva sidorullar, de luftfyllda dödas av UV-ljus efter några år.

Bålsta är bra vagnar. Har en själv just nu och jämfört med fogelsta är det en bättre vagn. Fogelsta var dock på inget sätt värdelös, men kölrullar och vagga på Bålsta är riktigt bra. Min vagn har delad ljusramp, så inget avplockande vid sjösättning.

Packningsmaterial och en liten kulhammare, så lägger du materialet mot ytan och knabbar lätt mot kanterna, kulsidan mot bulthålen, och i nio fall av tio behöver du inte ens använda sax/kniv beroende på de vassa kanterna runt anläggningsytan. Knabba lätt bara så du inte stukar aluminiumen. Gammalt indiantrick från Puch Dakota/Zundapp-tiden....

rörisolering på biltema eller vvs firma

Nu är det några år sedan jag lämnade toppar för renovering, men jag vill minnas att det gick lös på 4000 sek inkl planing, nya ventiler, styrningar och säten för blyad bensin, då två toppar till en 403 oldsmobile. Men detta är då femton år sedan.......

Vit rök tyder på vatten, men är det verkligen vitt, och doftar det olja? Har du inte övertryck i vevhuset och det inte gör skillnad med olja i loppen så tyder det på problem med topparna. En annan fråga, har du kontrollerat ventilspel så det inte är för tight, dvs ventiler som ätit sig in i säten? Vilket för mig till en annan sak, men här är jag utanför vad jag vet så det är spekulation, kör du med blyersättning i bensinen? Vill minnas att dessa maskiner inte byggdes för blyfritt förrän början på -90. Oavsett, maskinen är 20+ år. Kanske läge att lyfta och göra en standard renovering med nya ringar lager och renovering av toppar. Inte speciellt dyrt,

Glömde en sak. Lite trött i skallen, men prova komptest med fullt öppet gasspjäll och återkom med resultat.

Ja du kan ha kärvande ventiler, men då skulle du få ett fasligt oljud i form av ventilklapper. Och då menar jag rejält klapper. så har du inte det så lutar det åt ringarna då du bygger upp tryck i vevhuset efter hand som du snurrar på starten och på så sätt stiger kompen. Hur är det med tryck i vevhusventilationen när motorn går?