Mercury_44XS

Här en schematisk bild över flödet i kylsystemet på Volvo Penta 4-cyl. B20 resp. 6-cyl. B30 motorer. //Pär

Har inte hittat något exakt mått på by-pass hålet men hittade först ett annat forum: https://www.fjordboatclub.se/forum/viewtopic.php?t=1248 Sen hittade jag en video på Youtube med ett till synes intakt oskadat termostathus: Där ser termostathuset ut så här: Svårt att se på bilden men större än 6 mm verkar det vara... Hittade även en verkstadshandbok: https://www.scribd.com/document/583899961/AQ130-Workshop-Manual På sidan 49 finns information om termostaten, när den börjar öppna och fullt öppen. Så ska bli intressant och se när du mäter med IR-termometern vad den ger för värden. Egentligen tror jag det är svårt att komma över 65–70 grader med sjövattenkyld motor. Med Martec slutet kylsystem blir det nog lite varmare. I inlägget på Fjord-forumet låg de ju bara på 55–60 grader... //Pär

Propelleraxelfett? Ja det finns lika många namn som det finns sorters fett tänkte jag säga men ett helt vanligt kullagerfett eller växelhusolja duger gott om du tänker på o-ringar och packboxar vid montering. CRC Ceramic Paste har jag aldrig själv provat men det funkar säkert om det är fritt från metaller och speciellt koppar. //Pär

Hej Avseende motor bör du klara dig med 4 eller 5 hk och helst då med en Hi-thrust propeller så du får maximal dragkraft. Sen har du ju en snygg svart motor så varför inte köpa en svart extramotor. Till Mercurys 4–5 hk 2-takts och 4–6 hk 4-takts utombordare finns Hi-thrust propeller att köpa som har reservdelsnummer 812951A02. Stor bladarea för maximal dragkraft och man behöver inte gasa så mycket med lillmotorn om man går mot sjön eller strömmen. Motorfäste kan du köpa i en välsorterad båttillbehörsbutik eller online, nedan ett exempel på ett bra fäste: https://www.seasea.se/motortillbehör/motorfästen/motorfäste-max-40kg Finns billigare utföranden med platta parallellogramstag men de är inte lika stabila och skakar lite mer om man kör med 1-cylindrig 2-taktsmotor och ytterligare ännu mer med 1-cylindrig 4-taktsmotor. Så jag hade nog lagt några kronor extra på ett stabilt fäste. Sen ska du ha ett parallellstag/styrstag mellan motorerna så du kan styra båda med ratten. Finns hur många som helst att välja mellan där EZ-Steer är bland de bättre. Googla "parallellstag trollingmotor" Mvh Pär

Sätt inte i en biltermostat... Ska kolla om jag hittar något om by-pass hålet, något svagt minne av 6 mm men jag ska kolla. //Pär

Jag tycker du skall kontakta din återförsäljare angående hålet. //Pär

Hej Sjövattenkylning eller sluten färskvattenkylning? Har du en IR-termometer? Om inte skaffa en, finns från ca 200 kr och uppåt. Då kan man enkelt kontrollera temperaturen på hela motorn och får en indikation på hur varmt eller kallt det är. Hur ser ditt termostathus ut inuti, rostigt eller? Har för mig att det finns ett "by-pass" hål i termostathuset som brukar släppa igenom för mycket vatten. Mvh Pär

Hej Rent spontant på din beskrivning skulle jag säga regulatorn och/eller insprutningspump. Du kan börja med att kolla de yttre delarna i bränslesystemets reglering så de kan röra sig, inte sitter lösa o.s.v. Se markerade delar på bilden nedan: 13–13: Kolla så att denna arm inte går att vicka fram och tillbaka (roterande rörelse). 13–16: Får inte glappa för mycket i sidled. 13–21: Reglerarm för bränslemängd på insprutningspump, får inte sitta löst. Beroende på vilken typ av reglage du har, kolla fjädrarna 13–25 och 13–28. Centrifugalregulatorn 13–1 kan också vara defekt/sliten. Insprutningspumpen kan vara sliten. Spridaren kan vara sliten. Det finns även andra faktorer som påverkar motorns gång, som invändigt slitage i motorn och kompressionstryck. Hur länge sedan är det motorolja byttes? Hur länge sedan är det "oljesilen" rengjordes? Hur länge sedan är det bränslefilter byttes? Hur är oljenivå i motorn? Beskriv mer ingående vid vilka varvtal motorn börjar vandra. Är det bara under belastning eller även i friläge och rusvarv? Är motorn svårstartad? Mvh Pär

Ja det är långt under... Mät avståndet mellan de röda linjerna. Kläm fast något rakt som är ca 60–70 cm långt på undersidan av antiventilationsplattan så att det sticker in under båtens botten, sedan mäter du från linjalen till lägsta punkten på botten. Detta mått är så mycket som du skall höja upp akterspegeln för att komma i rätt position. //Pär

Ja något har ju hänt inne i motorn och exakt vad är svårt att säga när man inte delat motorn och kollat. Det är något mekaniskt missljud men som jag skrev innan så är det svårt att höra på en inspelning, helt annat i verkligheten. Ganska märkligt att den är lättstartad och en 2-taktsmotor måste ha ett täta vevhus för att kunna gå över huvudtaget. Att du har bra kompression i cylindrarna betyder inte att motorn är i bra skick, den måste ha kompression i vevhusen också för att kunna spola upp färsk bränsle/luftblandning till cylindrarna. Det bubblar ju klart och tydligt i skarven mellan vevhushalvorna och detta kan inte tätas utan att dela motorn. Med en verkstadshandbok kan man komma väldigt långt om man gör exakt som det står i den och man inte har tummen mitt i handen. Dock krävs vissa specialverktyg (bl.a. svänghjulsavdragare) och momentnycklar som man måste ha för kunna utföra arbetet. Men känner du minsta tvivel på att skruva själv så gör inte det. Motorn har ju 23 år bakom sig och frågan är om det lönar sig att reparera på verkstad men du kan ju alltid fråga om de kan lämna ett ungefärligt pris på byte av samtliga lager i motorn, den är ju inte skuren i cylindrarna eftersom du har kompression. Sen kan man ju inte garantera att motorn går att reparera förrän man har delat den, skulle t.ex. vevaxeln vara skadad då drar det iväg pengamässigt. Sen kan du ju jämföra med vad en begagnad motor i samma storleksklass skulle kosta eller om du hellre vill satsa på något helt nytt. //Pär

Ja jag satt vid datorn och den kan inte zooma så bra trots 27" skärm och mobilen ska jag ta med till Antikrundan för den går bara att ringa med och skicka SMS, fast det är rätt skönt att ha det så. Då kommer det en nyare katalog här: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/30-7205/30-18417/30a-753542 C= 1991 Är nog inte så stor skillnad på delarna men det kan ju skilja... Är det en "Origin Line" eller t.o.m. en "Enduro"? //Pär

Hej För det första så går inte motorn på alla 3, den går 1 cylinder (kanske på 1 1/2.) Ett under att den går alls... Att det bubblar mellan vevhushalvorna är definitivt inte bra och det sitter ingen packning mellan vevhushalvorna, de tätas med ett speciallim/flänstätning. Vet du om denna motor varit delad någon gång? Det ser lite misstänksamt ut som det är Loctite 5923 (Permatex No 3) som runnit längs med skarven. Sedan är det lite "skrammel" men det år svårt att höra på den lilla videosnutten, kan vara ett vevlager, kolvbultslager eller ett ramlager som gett upp. Bifogar en länk till en öppen reservdelskatalog: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/90-7247/90-18433/90aeto-754318 Nu tog jag bara en katalog efter din årsmodell, vill du ha en mer exakt så ta en bild på typskylten så det går att läsa typkod, serienummer och bokstaven längst ner i hörnet. Finns även verkstadshandböcker för nedladdning, kostar några kronor men det kan det ju vara värt om du ska skruva själv. Mvh Pär

Jag har inte tillgång till exakta värden gällande kompressionen på din motor men det brukar ligga någonstans mellan 7–8 bar (100–115 psi). Spolmuffar kan vara förrädiska och man tror man har tillräckligt med vatten, sedan när man startar så dröjer det inte många sekunder innan man bränt impellern. Ta ner växelhuset och kolla vattenpumpen först innan du gör något annat så det är kontrollerat. Du kan blåsa med lågt lufttryck upp i kylvattenröret och se om det är stopp där, prova även att blåsa bakvägen via skvallerstålens slang. Alternativt koppla på trädgårdsslangen direkt på röret och lågt tryck och flöde men stoppa om det inte kommer något vatten. Gamla Japanska motorer kan vara fulla av oxider inne i kylkanalerna och enda sättet att få rent är att demontera avgaslucka, termostathuset eller hela toppen. Gör du detta behöver du nya packningar, de går inte att återanvända eller "laga" med packningssilikon eller liknande, toppackning måste alltid bytas om den demonteras. Här kommer en länk till en öppen reservdelskatalog, tyvärr så går den inte längre tillbaks än 1985. Tycker det står Q nere i hörnet på din skylt vilket är 1982. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/30-7205/30-18417/30a-753544 Kanske lite "mekhjälp" genom att titta på bilderna... //Pär

Hej Din motor bör göra betydligt mer fart än 12 knop på den båten men har du en långriggad motor på en båt byggd för kort rigg bromsar detta en hel del. Med kortriggad motor bör du komma upp i ca 24–25 knop men med lång rigg så kanske 18–20 knop med rejält vattensprut åt sidorna. Det skiljer normalt sett ca 125 mm mellan kort och lång rigg, så det är så mycket din motor bör upp. Du kan även mäta från antiventilationsplattan till lägsta punkt på båtens botten och se vad du får för avstånd. Se bild nedan: Öppnar gasspjället helt vid fullgas? Lägg i framväxel och dra på full gas, titta in och se hur mycket spjället är öppet. Motorn vara avstängd när man gör detta, annars blir det svårt. Går motorn på båda cylindrarna? Det kan du kolla genom att ta bort den ena tändkabeln och se om motorn startar. Har du en bra välisolerad tång kan du även prova när motorn är igång men ta inte bort tändkabeln med handen, det är mycket hög spänning och känns i rejält. Har du kompressionsmätare? Om du har så ta ett kompressionsprov. Ingen större skillnad på NGK B7HS och BR7HS mer än att det sistnämnda är radioavstört och dessa stift kan vara bråkiga ibland, speciellt om de blivit sura. Kolla gnistan på båda stiften, är den sämre på det ena så byter du till B7HS. Gnistan skall vara klar och blåfärgad och skall klara av ca 10–15 mm utan problem. Vet du vilken propeller som sitter på motorn nu? Brukar stå storlek i navet eller mellan bladen på trumman. Har du för stor propeller så orkar inte motorn varva ut och den tappar kraft. Mvh Pär

Ser ut som det står vatten i insuget vid gröna pilen om det inte är bensin eller någon annan vätska med det är ju rostigt på den sidan av insuget. Vid röda pilarna på nedre bilden är det lite rostigt också medan andra sidan är helt utan rost. Vid gula pilen går endast avgaser. Även lite rost nere i lyftargalleriet. Men det finns många typer av insug och jag hade inte ditt serienummer så jag kunde inte se vilket insug du har på din motor. Ibland så står GM original reservdelsnummer ingjutet på insuget. Tänkte lika bra att nämna det för det finns ju inget värre än att det blir samma visa igen om det nu skulle vara en spricka eller ett litet rosthål. //Pär

Kolla insuget också. Du har ju vatten på SB sidan (jämna sidan). På vissa insug går vattenkanalen till termostaten när insugssidan och det kan vara en spricka eller rosthål där. //Pär

Tror ju inte att HR använder de allra sämsta huvudströmbrytarna när man ser priset på deras hemsida men även dyra huvudströmbrytare kan falera. https://shop.hrboat.se/elutrustning/huvudstrombrytare Det är bara att mäta upp den som sitter där och kolla den ordentligt. Viktigt att de inre muttrarna på anslutningarna är åtdragna men inte för mycket då kan höljet spricka. Likaså kan ju kontaktytorna inne i huvudströmbrytaren vara lite brända eller oxiderade/korroderade. Mät upp ev. spänningsfall genom huvudströmbrytaren samt demontera kablarna och mät motståndet när den är tillslagen. Koppla bort batteripolskor innan du demonterar kablarna från huvudströmbrytaren. Spänningsfall mäter du först inkommande plus och sedan utgående plus, skall vara lika värde. Googla "mäta spänningsfall 12V" om du är osäker. Motståndet genom huvudströmbrytaren i tillslaget läge skall vara 0 ohm. //Pär

Bäste @NW355 vet inte vem du riktar din kommentar mot, är det mot mig så går du bet. Jag behöver inte läsa på för jag har +40 års erfarenhet av båtar, båtmotorer och reparationer samt även tillverkning av båtar i just glasfiberarmerad polyester... Det verkar som du alltid måste ha sista ordet och ofta skall det "hackas"på någon" som du hela tiden måste tillrättavisa med dina inlägg. Så ber dig i fortsättningen att rikta dina kommentarer till TS om du har något positivt att tillföra... Detta är ett forum för alla och där någon TS ber om hjälp eller goda råd, försök att koncentrera dig på det istället. Mvh Pär

Ser bra ut men skär bort lite av krympslangen från ringkabelskon på den ena kabeln på hudströmbrytaren, samma sak med den på batteriet. Det är den kabeln som installatören har gjort eller om den kom med från HR det vet jag inte. Bara det är 100% kontakt... Vitt vaselin på batteripolerna när polskorna är åtdragna eller ett blått spray som jag glömt namnet på just nu och säkert asapissadyrt. Finns speciellt batteripolfett att köpa annars, både hos billighetskedjorna och dyraffären, same same but different... Har du kollat säkringarna på motorn? Inte för att någon är trasig men det kan ju vara glapp. Ett bra korrosionsskyddande och vattenavstötande spray är CRC 6-66 Marin som går att använda på elkomponenter till skillnad från 5–56 och WD40 som man ska passa sig för. //Pär

En O-ring (47?) som sitter på (42) samt (27) packning och (33) som nog är en packbox också men benämns som "oil seal cover". Nu tog jag bara en katalog rakt ut i luften eftersom jag inte hade ditt serienummer och typkod men det såg lika ut som din bild. Kolla noga så det inte är något spår i drivaxel eller propelleraxel där packboxarna suttit, brukar bli märken eller spår. Är nog kromstål till axlarna, inte helt 100 rostfritt. Är det spår så tar det inte många timmar innan det har slitit sönder läppen på packboxen och man har ett läckage igen. Inget kopparfett någonstans, inte ens på skruvarna men aluminiumpasta går bra. //Pär

På avstånd ser det rätt bra ut. Inga luftbubblor eller annat köfs? Ska du spackla så gör du eget glasfiberspackel med finklippt (riktigt finklippt) glasbibermatta (rester) och blandar med polyester + härdare. Lägg hellre på flera gånger än en enda gång. Tvätta och slipa mellan lagren. Använd inte Plastic Padding eller liknande bilspackel, det släpper efter ett tag. //Pär

Helt rätt👍

Alltid svårt att komma med råd när man inte ser det hela framför sig. Jag hade nog gått ut längre mot sidorna och byggt upp akterspegeln inifrån mot en form på utsidan, se orange linje på skissen nedan. Formen kan vara av metall eller plast men den måste vara slät på sidan där du skall plasta samt ha en vaxad yta så att laminatet släpper formen. Måttet A skall vara 125-127 mm. Måttet B skall vara 508–510 mm. Om du inte väljer att höja upp akterspegeln skall du nog inte överstiga 55–60 kg motorvikt men om du höjer upp akterspegeln kan du gå upp mot 80 kg. //Pär

Det får vi väl ändå hoppas och förutsätta, annars bör man ju låta bli. Det är mer än mätinstrument som kan bli skrot och det kostar lite mer en en multimeter. Hur är din GPS/plotter inkopplad? Ligger den över tändning d.v.s. "IGN" på instrumenten eller hur är den inkopplad. Har tyvärr inte hittat något bra elschema över motorn ännu, hittade ett men det var så fruktansvärt dålig upplösning så det var inte till mycket nytta. Du får nog lite hjälp angående elsystemet i instruktionsboken men det brukar inte vara så ingående och detaljerat. Är båt och motor lika gamla? Vem har installerat? Har du garanti kvar? Men den upphör att gälla vid ev. felkopplingar eller andra självorsakade fel. Så antingen felsöka själv eller kontakta din ÅF. Men vill du felsöka själv gå metodiskt och logiskt tillväga, ute slut detalj efter detalj... Börja vid batteriet och gå mot motorn... //Pär

Snyggt👍🏅