Mercury_44XS

Vad är det för motor? Ser att det står 51040 i propellern men känner inte igen numret. Har du axialspel, d.v.s. att propellern glappar axiellt (fram och tillbaka) fattas någon bricka. Meddela vad det är för motor så återkommer jag. Mvh Pär

Jaha, är det mitt under båten eller 1,5–2 m från akterspegeln skall båten ligga i våg så att denna skada hamnar lägst. //Pär

Jo det är konstigt🤔 Testa termostaten först, känns lite onödigt att byta delar som kanske inte är defekta. Nja, kommer ju inte in något bös i termostathuset, det sitter ju på slutna sidan i kylsystemet. Skulle vara om förre ägaren kört med "plorrevann" som vi säger i Skåne😂 Njaa, ska grunna lite på det tills i morrn men om du demonterar termostaten så lär du ju se om det är "mögigit". Ursäkta mitt språk men det är fredags kväll och vinet står framme och det är US Open på TV...

Kan du inte höra med förra ägaren? Jag vill inte säga något det blir fel kopplat, jag har ju inte varit inblandad i någon installation. Verkar iaf som att slangarna är anslutna till motorns cirkulationspump. //Pär

Inget roligt med vatten i laminatet. Slipa rent lite till runt de skador där det är blött och fuktigt. Är den skadan på bilden ovan i stäven? I så fall försöker du lyfta upp aktern på båten så att denna punkt ligger lägst. Vattnet kommer sakta men säkert söka sig hitåt och droppa sakta, sakta... Kolla med en lodstock hur båten ligger på trailern, behövs inte mycket fall men denna punkt skall ligga lägst. Kommer tyvärr att ta lite tid att torka upp men ha tålamod och om du inte har, köp en fuktmätare. Jämför mätvärden med sånt du vet är snustorrt t.ex. en träbit som legat inne och torkat. Man får sällan eller aldrig ett nollvärde på fuktmätaren men visar den torra träbiten 15% är det det värdet du skall närma dig. Om det går ställ båten under tak men inte svepa in den i pressening så att det täcker hela botten. Luften måste cirkulera fritt och det är luften som torkar upp. Inte värma med varmluft eller något sådant för att påskynda torkprocessen, kan ställa till mer förtret än nytta. Mvh Pär

Liatixe? Är samma som 3 x 14 x 17 fast baklänges😉😀 Sannolikheten att dina markeringar på propellern skulle hamna exakt som de var efter slirning i navet är nog mindre än att vinna full pott på Eurojackpot. Slip är ju differensen mellan teoretisk och verklig väg genom vattnet för propellern. Svårt att förklara ingående och kräver mycket text men googla på "propeller slip" Finns en bra folder från Mercury Marine som heter "Everything you need to know about propellers" Förklarar allt på ett enkelt sätt och med bra illustrationer, kolla om den finns för nedladdning eller någon har lagt upp den som pdf. Är på Engelska och är det något du inte förstår eller Google Translate inte klarar av så fråga, jag är teknisk översättare. Kan inte se några tecken på kavitation på din propeller då färgen brukar försvinna. Försök att skrubba rent propellern med en skrubbsvamp eller liknande så att allt mög försvinner. Jula har annars en kopia av "scotch brite" slipdukarna som är mycket bra och finns i grov, medium och fin. Säljs i 2-pack och kostar 30 kr. Julas hemsida verkar vara delvis off-line eller något annat trassel, kunde inte få fram någon länk men tror den kallas slipduk. Känner du någon som har riktig GPS att logga farten med? Jag litar inte på appar och sånt... Du varvar 6000 r/min på fullt som är 300 r/min lägre än motorns max varvtal. 300 r/min brukar göra en skillnad på 2–4 knop ungefär. Visar din app-logg visar fel med 2–3 knop och om du får bort alla alger, sjörgräs mm och får tillbaka 300 r/min på motorn så blir det 2+3+22 (din fart med din logg)= 27 knop Ännu bättre är 3+4+22= 29 knop. Då börjar vi närma oss vad du skall göra i fart. Har du sedan motorn i "nollpunkt" d.v.s. längst ner så kan du vinna ca 1–2 knop ytterligare om du hissar upp motorn 1 eller max 2 hål. Mvh Pär

Hade du båda gavlarna demonterade på VV och tittade du (lös med ficklampa) genom rören i värmeväxlaren? Ev. kan man köra igenom en rak ståltråd (ø 1–2 mm) och kolla så inget sitter inne i rören om man inte kan se rakt igenom. Tycker att det tyder på dåligt flöde enligt din beskrivning ovan, att den blir kallare när varvtalet ökar (högre flöde) och när du kommer ner under 1500 r/min så stiger tempen. Jag hade nog kollat termostaten för säkerhets skull som jag beskrivit tidigare för att ev utesluta den. Har du kollat VF (vattenfördelare)? Kolla bilden. VF ingår ju i tömningssystemet, vet inte så mycket om den mer än så (är lite modern för mig). Vet inte om något kan fastna där men sjövatten passerar genom denna. Oljekylare, bränslekylare brukar inte ställa till något och backventilen har du redan kollat... Thats all for now... Återkommer om jag kommer på något. //Pär

Kan ju vara idé att kolla brytaren och inställningarna på "Shift Bracket". Har någon varit och "pillat" på något här? Se bilden ovan. Finns flera olika utföranden av denna men ser någorlunda lika ut, skiljer på själva brytaren (18) som är beroende av SERIENUMMER? Kolla genom att dra ut kablarna en gång, sänk sedan gasen utan att gå till friläge! Återmontera sedan kablarna och prova igen. Förstår du eller vill du mer ingående beskrivning? Finns ett specialverktyg för justering av växelkonsolen men kan gå att justera utan. När dör motorn? När du går ner till tomgång eller stannar den även om du går ner till 2000 r/min? 1500 r/min? 1000 r/min?

Man brukar inte få ut vatten med någon högre temperatur från en motor med sjövattenkylning. Gjorde en snabbkoll utan aktuellt serienummer på motorn och fick fram att både sjövattenkyld motor och motor med slutet kylsystem har en 160F (71 C) termostat men det kan ju skilja mellan olika serienummer. Så i exemplet ovan får du upp motorn i ca 70 grader, sen skall detta "varmvatten" värma upp färskvattnet i VVB, så kanske med lite tur kommer man upp i 50–60 grader. Inget jag provat utan en ren spekulation. Motorer med slutet kylsystem når ofta arbetstemperatur snabbare än en sjövattenkyld motor och håller kvar temperaturen lite längre. Har du en IR-termometer kan du ju kolla hur varm din motor blir och utgå från det. Mvh Pär

Hej Är det denna du menar? Från OKQ8 hemsida: OKQ8 GoEasy Diesel Extra finns på utvalda stationer*. OKQ8 GoEasy Diesel Extra (B0) är en RME-fri diesel som innehåller en högre andel vårdande tillsatser. Detta ger en ännu snabbare rengörande effekt samt förbättring av motors effektivitet. En ren motor drar mindre bränsle, håller nere miljöfarliga utsläpp och blir också mer kraftfull. OKQ8 GoEasy Diesel Extra har också förbättrade egenskaper för lättare kallstarter, mjukare motorgång och en säkrare drift. OKQ8 GoEasy Diesel Extra lämpar sig väl för båtmotorer. Dieseln smörjer och håller båtmotorn och dess bränslesystem rena genom sina vårdande tillsatser så att den blir så effektiv som möjligt. Detta minskar bränsleförbrukningen och bidrar till lägre nivåer av miljöfarliga utsläpp. Hittade inget TDS (tekniskt datablad) Där brukar finnas viktig information om innehåll, beståndsdelar i %, lagringstid mm. Har märkt på senare tid att många företag inom kemi och petroleum inte lägger upp TDS för allmän beskådan. Förr fanns det alltid tillgänglig som pdf. Däremot finns säkerhetsdatablad men det brukar inte säga så mycket, mer hur man skall agera vid hudkontakt, spill mm. Bensin hade jag absolut inte slagit i en "slatt" av i dieseltanken, kan gå käpprakt åt h.....e Svårt att säga om man behöver någon extra tillsats, är ju helt fritt från RME men det kan ju finnas andra beståndsdelar som är av organiskt material vilket brukar framgå i TDS. Mvh Pär

Fråga 1: Ja, jag skulle slipat lite större område och sedan lagt på flera tunna lager matta. Samma sak på första bilden där du ritat med rött och lila. Jag tycker det är bättre om flera mindre skador ligger tätt intill varandra att man gör en enda stor lagning än flera små. Fråga 2: För att vara på säkra sidan att det inte finns rester av spackel som inte kompatibelt med den aktuella lagningsmetoden skulle jag slipat bort all spackel. När jag lagar vill jag inte ha spackelrester inneslutna i det nya laminatet, d.v.s. lagningen. Oavsett vad det är för 2-K spackel. Spacklar gör jag med polyester+härdare och microballonger/aerosil och någon enstaka gång har tag använt glasfiberflock. Men som sagt, det är vad jag själv skulle ha gjort... Mvh Pär

Hittade en rekommendationstabell för propellrar till Suzuki utombordare, inte den bästa men ändå ett ungefär. Den propeller du har som har måtten 14 x 17 verkar vara ganska okej. Har kollat och jämfört med mina tabeller och hamnade i samma härad. Kollade även med Mercury Marine propeller calculator online och den kom fram till samma värde för aluminium och 18" stigning för stål. Den motor har ganska hög utväxling på 2.59:1 som innebär att motorn snurrar 2.59 varv när propellern gör 1 varv. Kolla även om du hittar ett reservdelsnummer på propellern. Kan även vara en eftermarknadspropeller och då kan det stå SOLAS, Michigan mm. Om du demonterar propellern, gör då detta uppe på landbacken eller inne på grunt vatten, om att i fall du skulle råka tappa mutter, låsbricka/saxpinne, distansbricka, tryckbricka o.s.v. Betydligt enklare att hitta igen än ute på 1,5–2 meters djup. Passa även på att tvätta rent växelhus och rigg med en skrubbsvamp när du kommer åt lätt. Har du alltid motorn nedfälld? I uppfällt läge slipper man beväxning som bromsar fart och slösar på bränslet. Återkom med en uppdatering hur det gått sedan. Mvh Pär

Nej någon kemisk/vetenskaplig orsak känner jag inte till men jag har fått lära mig av erfarna båtbyggare samt självstudier (för +40 år sedan) att man inte lagar GRP med epoxi under vattenlinjen. Jag har reparerat många båtar i GRP under min yrkesverksamma tid och alltid använt polyester och glasfibermatta (inte väv) samt topcoat vid lagningar under vattenlinjen. Det går att lägga matta underifrån men det är betydligt lättare att göra det om man kan vända båten så botten med skador ligger uppåt. Metoderna att lägga matta är många, man kan t.ex. lägga direkt på skrovet där skadan är och "dutta" med en pensel förutsatt att man lagt på polyester först där man skall laga. Jag brukar använda en metod där jag har en glasskiva där jag lägger mattan och sedan mättar denna med polyester, sedan lyfter jag försiktigt upp den mättade mattan från glasskivan med en spackel och lägger den på plats med en "stekpincett" i plast. Givetvis är ytan där skadan är penslad med polyester innan jag lägger första biten matta. Knepet med matta är att det är bättre att lägga flera tunna skikt matta än ett tjockt. Förr fanns det något som kallades för ytmatta som hade en vikt på ca 100–150 gram/m2, har inte sett att det är vanligt längre och de flesta säljer bara 300 gr och 400 gr mattor. Men man kan ju försöka klyva en lite tjockare och tyngre matta, det har jag gjort många gånger. Båten i "skräckexemplet" lagades underifrån, fanns inte en ärlig chans att vända på den och det är ju stor skillnad på 22 fot och 4,30 m. En assistent/hantlangare underlättar ju alltid när man lagar underifrån och man slipper springa upp och ner med material och verktyg, speciellt om båten ligger på en trailer. Knepen att få ut luftbubblor är många men bäst är att använda en tandad aluminiumroller: https://www.biltema.se/bat/batvard/glasfibervav/aluminiumroller-70-mm-2000054042 Bara ett exempel, finns flera olika storlekar och bredder samt speciella hörnroller. Hade det varit min båt eller en kundbåt hade jag definitivt lagat skadorna som jag lärt mig, d.v.s. polyester, glasfibermatta och topcoat men som sagt det är hur jag skulle ha gjort. Valet är ju ditt eget i slutändan, jag kan bara lämna råd hur jag skulle ha gjort. Jag har sålt båtar som lämnat formen för bara några dagar sedan och bottenmålat om kunden vill ha detta. Tvätt med aceton för att få bort ev. rester av formvax, sedan lätt slipning med 240-320, grundat med VC TAR och sedan VC17 eller VC Offshore. Men det gäller ju att veta var exakt vattenlinjen går och på mindre båtar varierar denna beroende på motorns vikt och ev. extra utrustning man har i stuvfacket i aktern. Mvh Pär

För att klargöra mitt tidigare inlägg där jag skrev: "All form av biodiesel (HVO, RME eller FAME) är baserade på organiskt material och är estrar som är helt eller delvis vattenlösliga". Borde kanske skrivit: All form av biodiesel (HVO, RME eller FAME) är baserade på organiskt material och RME/FAME är estrar som är helt eller delvis vattenlösliga. Diesel som säljs på mackarna är idag utspädda med biodiesel, mer hos vissa bolag och mindre hos andra. För HVO är ju en form av biodiesel eftersom det är tillverkat av organiskt material men har vissa fördelar som att det är ett s.k. förnybart bränsle men har tyvärr ganska många nackdelar om man avser HVO100: HVO100 är lite dyrare per liter HVO100 har lägre energivärde ca 9400 kWh/nm3 i jämförelse med ren outspädd diesel (gamla Mk1 i Sverige) som har ett energivärde på >9800 kWh/nm3. I övriga Europa säljs en annan diesel som kan jämföras med EU Mk3 och har ett energivärde på 9950 kWh/nm3. Det är inta alla motorer som är kompatibla med HVO100. På bilsidan är det egentligen bara bilmotorer tillverkade efter 2020 som är fullt kompatibla och de flesta marinmotorer är ju konverterade bilmotorer. Man bör rådgöra med tillverkare innan man börjar köra på HVO100. Vissa råvaror som används till att tillverka HVO100 är starkt ifrågasatta p.g.a. de importeras och kan påverka skövling av regnskog men är det 100% inhemska råvaror kan man bortse från denna punkt. Jag ville bara informera om vissa faror med HVO100 om det används i äldre dieselmotorer som inte är kompatibla med detta bränsle. Jag har absolut inget emot förnybara bränslen och har många gånger undrat varför biogasen framställts som ett dåligt alternativ i Ottomotorer och det går knappt att köpa en ny personbil som drivs med biogas. Angående energivärde: Jag läste en insändare i någon motortidning för flera år sedan om en familj som startat i Stockholms-trakten och kört med husbil (dieselmotor) upp mot Haparanda och skulle fortsätta ner genom Finland. När de kom över gränsen så behövde de tanka och körde in på en mack och fyllde upp med Finsk diesel. Bränsleförbrukningen minskade drastiskt och motorn kändes betydligt piggare än innan. Finns även en dokumentär på SVT Play som heter "Dieselsmugglarna".

Hej Finns två propelleralternativ med 6" stigning. 48-8M0081143 som har dimensionerna 7.8 x 6 Sedan finns en Hi-Thrust variant avsedd för segelbåtar och har reservdelsnummer: 48-812951A02. Men denna skall du inte köpa, har mycket större bladarea och är ingen fartpropeller... Jag hade inte köpt propeller nu, jag hade väntat lite på testet Great White Sweden kommer att göra så fort de får propellern. Håll koll på deras hemsida. Du kan ju prova och se om du får lite bättre fart om du hissar motorn lite, skadar inte att testa. Mvh Pär

Bra inlägg från Kalle-Anka. Jo man lär märka ganska tydligt om propellernavet slirar, speciellt under acceleration så motorns varvtal ökar betydligt snabbare än vad farten ökar. Propellern ser ju oskadad ut men om man får en förtöjningslina, tross, fiskenät eller liknande som viras runt propellern kan navet släppa i vulkningen men själva propellerbladen ser fortfarande oskadade ut till skillnad om man kör på grund eller över en sten som ligger strax under vattenytan. Och ett fiskenät som fastnat i en propeller ser absolut inte ut som det som Foppa håller upp i TV-reklamen för något försäkringsbolag🤣 Svårt att avgöra om det är en aluminiumpropeller eller stålpropeller på bilden, vissa tillverkare har svartlackerade stålpropellerar i sitt sortiment för att inte lock till sig tjuvar. En stålpropeller kostar ju ca 2–3 gånger mer än aluminiumpropellern. Man kan ju testa ganska enkelt om det aluminium eller stål genom att knacka lite försiktigt med ett metallföremål på ett propellerblad. Dov eller ingen. klang= aluminium, mer tydlig klang= stål. Sedan finns det olika typer av nav till utombordarpropellrar, förr var det uteslutnade vilkade nav men idag har det blivit ganska vanligt med lösa utbytbara nav. Jag hade nog kollat upp propellern lite mer noga och kollat navet. Mvh Pär

Hej Har du demonterat varenda munstycke i förgasaren och rengjort allt noggrant med bromsrengöring samt blåst rent med tryckluft? Även dessa som sitter här under? Här sitter bl.a. emulsionsrör som måste vara rena. Om inte demontera de 3 skruvarna och lyft spridarenheten. Hade varit bra om du kan ta en bild på typskylten så att serienumret syns. Alla reservdelar och alla verkstadshandböcker, inställningar mm. är beroende av ett serienummer för att få fram korrekt info. Mvh Pär

"Jag har läst en hel del men vill nu få bekräftat från er proffs om ni tycker detta är rätt" Ja, vi "proffs" har lämnat våra synpunkter vad vi tycker och hur vi hade gjort mer kan vi inte göra. Det är ändå du själv som bestämmer i slutändan, vi vill bara ge dig goda råd och dela våra erfarenheter. Det var inte jag som råkade ut för en "fullagning" det var en kund som gick miste om någon månad till på sjön den sommaren men fick torrsätta i förväg och vänta på att laminatet skulle torka upp så det gick att laga på ett sätt som vi "proffs" använder. Vi "proffs" lagar inte GRP med epoxi, inte jag iaf... Sen råder det ju delade meningar om epoxi eller inte men enligt mitt tycke och mina erfarenheter: Nej. Mvh Pär

Ja jag bara gjorde en snabbkoll via google på "Suzuki DF100 WOT rpm" och fick fram varvtalen jag skrev. Lite märkligt ändå att motorn varvar 6000 r/min och båten bara gör 22 knop🤔 Du ligger ju bara 300 r/min under max och hade båten varit beväxt, full med vatten (synligt eller osynligt) så hade motorn inte varvat så pass och den hade jobbat tungt. Vad loggar du med? Trycklogg, GPS eller vad? Vad är det för monteringshöjd på motorn? Aluminium eller rostfri propeller? Tråden startades 2021 och Tony1972 är kanske inte aktiv just nu. //Pär

Hej Jag hade varken använt epoxi, epoxispackel, någon annan form av spackel eller målat botten med epoxifärg... Jag tillhör den skolan som anser att GRP (glasfiberlaminat) skall lagas med polyester, glasfibermatta och avslutas med riktig topcoat samt att polyester och epoxi inte hör ihop. Utför man en lagning av ett glasfiberlaminat på ett korrekt sätt får man ett slutresultat som varar båtens livslängd ut. Ett skräckexempel på dåliga lagningar: I början av 1990-talet hade en mina kunder köpt och privatimporterat en begagnad båt från USA, när båten levererades till kunden så bottenmålade han den innan sjösättning och båten användes under sommaren. I slutet av sommaren ringde kunden och tyckte att båten blivit slö och ville att jag skulle felsöka motorn. Från början hade motorn (Mercruiser 350 Magnum) varvat ca 4500 r/min men med tiden hade den tappat i både fart och varvtal. Jag åker ner till hamnen för felsökning och under provkörning varvade motorn inte ut och det gick tungt, jättetungt... Väl tillbaka på rätt båtplats gör jag en felsökning men hittar inget direkt fel på motorn. Sedan står vi på bryggan och diskuterar ev. fel och jag tittar på båten i vattnet och säger till kunden: –Har den alltid legat så djupt? Va? Svarade kunden. Ja, när du säger det så ser jag ju att den ligger ju ganska djupt och markerad vattenlinje är ju flera centimeter under vatten. Vi kollar runt i båten efter synligt vatten i kölsvin och motorrum men allt är näst intill snustorrt. Båten togs upp och när botten kontrollerades upptäcktes flera lagningar under vattenlinjen, båten vägdes på lastbilsvågen i hamnen som visade att den vägde betydligt mer än normalt. Båten hade gått som uthyrningsbåt och ”snabblagats” med diverse sorters spackel som lossnade ganska lätt. Kunden hade inte haft en tanke på dessa lagningar utan bara målat över med bottenfärg. Båten blev kvar på land, all bottenfärg togs bort och alla skador letades upp. Allt ”spackel” togs bort (lossnade ganska lätt) och botten slipades ren in till glasfiberlaminatet där V-botten var som djupast. När man kom ner till glasfiberlaminatet avtog slipdammet och det började droppa vatten nästan direkt ur laminatet. Båten fick stå på tork först utomhus under tak och sedan inomhus hela vintern och tidigt på våren kontrollerades fukthalten och konstaterades att båten behövde torka lite till, den fick stå ute under tak igen. I maj månad påbörjades arbetet med att laga alla skador under vattenlinjen med polyester, glasfibermatta och slutligen riktig topcoat. Båten sjösattes i slutet av maj och vid första provkörningen varvade motorn strax över 4700 r/min på topp och nådde en toppfart som den aldrig gjort innan. Det är ju ytskiktet gelcoat/topcoat som gör ett glasfiberlaminat vattentätt, utan detta ytskikt hade glasfibern sugit åt sig vatten som en tvättsvamp som via kapillärverkan sedan sprider sig i laminatet. Därefter väntar sönderfrysning om båten vinterförvaras i omgivningstemperatur (d.v.s. icke uppvärmd lokal) och/eller böldpest... Man får ta de filmer på Youtube som visar hur man lagar båtar i GRP med en nypa salt, de flesta tar genvägen med div. spackel för det går snabbare men oftast får de göra om reparationen efter ett tag. Finns böcker på bibliotek att låna hur man reparerar båtar i glasfiberlaminat och dessa böcker är betydligt bättre än Youtube. Mvh Pär

Hej Har den aldrig kommit över 22 knop? Med 100 hk borde den göra 28–30 knop iaf. Enligt Ryds skall den göra ca 34 knop med 120 hk. Vad har du för varvtal på full gas? Börja med att kontrollera vad du har för propeller, diameter och stigning. Suzuki DF100 har ett rekommenderat varvtalsområde mellan 5250 – 5750 r/min på full gas, man ska ligga så nära max varvtal det går med 1 person ombord. Jag har inga rekommendationstabeller för Suzuki DF100 men kontakta en Suzuki ÅF/verkstad så får du hjälp att hitta rätt propeller. Kontrollera även båtbotten om det finns några skador som lagats med "spackel" eller om botten är beväxt med alger/havstulpaner o.s.v. Spackelreparationer under vattenlinjen innebär ökad risk för vatteninträngning i laminatet och båtens vikt ökar, glasfiberlaminat utan gelcoat/topcoat suger vatten som en svamp... Mvh Pär

Det blev ju jättebra👍 //Pär

Liten uppdatering! Jag tyckte det var konstigt att en RIB som har l.ö.a. på 2,70 m inte planar med 2 personer och 6 hk. Jag har sålt många 6 hk (2-takt i.f.s.) som har planat på längre och tyngre båtar en denna, så jag kunde inte låta bli att undersöka saken lite mer. Kollade med Great White Sweden och de hade fått ett meddelande efter det att videon publicerats från en kund med just 6 hk och hans RIB planade med 2 personer. Tydligen hade kunden bytt propeller till 6" stigning och motorn orkade varva ur bättre. Fick ett svar från Great White i morse och de skulle göra om testet med en annan propeller på 6 hk motorn så fort de får propellern. Angående akterspegelshöjd och rigglängd: Great White 270 AL har en akterspegelshöjd på 410 mm enligt Great White Sweden. Mercury 6 hk 4-T har en rigglängd på 435 mm med kort rigg. Motorn sticker alltså ner 25 mm för långt under båtens botten, detta påverkar fart och motorns varvtal genom ökat motstånd genom vattnet, dessutom en massa vattensprut och tungstyrt. Inväntar med spänning Great White Swedens nya test med en propeller med lägre stigning. Mvh Pär PS. Fyrtaktsmotorer är inte lika "rappa" som tvåtaktsmotorer och är lite långsammare i acceleration men även toppfart. Hade man jämfört en 6 hk 2–T och en 6 hk 4-T på samma båt hade tvåtaktaren vunnit i både toppfart och acceleration. Tvåtaktsmotorn skall givetvis vara nyare än 1986, för innan dess var det bara en 5 hk...

Hej Det finns två enkla alternativ, se bilden nedan: Övre bilden: På insidan av svivelfästet men det finns risk att slangen kommer i kläm ner du trimmar in motorn, tiltning brukar gå bra men det är sista biten som är kritisk. Fäst upp med självhäftande fästplattor för buntband, finns hos välsorterade järn-/byggvaruhus samt Kjell&Co Nedre bilden: Enklaste sättet är att dra slangen här enligt gul linje, fäst upp med buntbandplattor. Absolut snyggaste och bästa dragning sker genom svivelröret som går igenom svivelfästet men här har du en växelstång, kan bli trångt. Funkar bra på motorer som inte har växelstången genom svivelröret. Kolla var din växelstång går ner i underkåpan på motorn, kan vara ett alteranativ men med lite pill och tålamod så går det kanske. Du får nog inte upp skarvnippeln på slangen i röret men det är ju bara att kapa slangen från växelhuset lite så den nedre skarven hamnar utanför. Sen är det bara att dra en slang genom röret och sen ut genom underkåpan tillsamans med övrigt kablage. Sen sätter du en ny skarvnippel någonstans utanför underkåpan på framsidan av motorn så kan allt sitta kvar från nedre skarv till övre skarv. Frågor på det? Lycka till! Mvh Pär

Hej Har du en bild där man även ser nedre motofästet och en bit av växelhuset? Alternativt så man ser under ifrån mellan upphängningsbyglarna och fästet på motorn. Lägg upp bilder så ska jag rita på bilden hur du ska dra slangen, brukar finnas mer än ett alternativ. Drar man den fel så är det risk att den kommer i kläm och då visar inte tryckloggen någon fart. Mvh Pär