skippeer

Jag blev lite tveksam när jag läste om isolering av "plåtisar" med Biltemas Fogskum vinter, ett 1 komponents skum. Kollade med BT kudtjänst som vänligt svarade "Vårt fogskum 36-4841 är 1 komponents med öppna celler vi rekommenderar inte vår produkt till ditt ändamål ." Det kan vara så att detta fogskum (BT vinter) är mindre sugande än jämförda 1 komponentskum men min slutsats blir att skall man skumma med slutna celler är det 2 komponent PU skum som gäller, tex: Dana Lim 2K Polyuretanskum 596 (detta har jag använt) Bostik BOSTIK PU-FOAM PRO (troligen slutna celler) lösvikts skum (du blandar själv från 2 flaskor) Steg för steg beskrivning hur man kan isolera med 2 kom PU skum https://www.myhanse.com/reduce-compressor-running-time-with-up-to-50_topic5008_page1.html

9 mm tjock armaflex isolering köpte jag hos webbutik som jag skrev i #1, skall limma det på sidor och under kylskåpet. Kompressorn sitter på baksidan av kylskåpet och under våren skall jag såga upp hål till det inbyggda kylskåpet och sätta dit mahogny galler för att få lite luftcirkulation inne i det stängda utrymmet (förstår inte hur varvet kunde montera kompressorer utan ventilation....). Till kylboxen planerar jag att förbättra isoleringen under och mot skrovsidan till, övriga sidor går inte att förbättra på ett dolt sätt. Undertill har jag sonderat varifrån jag kan spruta in 2 komponent PU skum (garderobskåp i förpik eller inne i skåpet med lådorna i pentryt), krävs troligen ett hål längst ned och 1-2 hål längst upp (fyllningen sker genom det nedersta hålet och överflödet kommer ut genom de övre hålen under ca 15 minuter tills det härdat kemiskt). Baktill mot skrovsidan finns det ett dolt utrymme som jag skall komma åt genom att borra upp ett runt hål och montera en rund inspektionslucka nere i närmaste skrovstuvutrymmet. I utrymmet mot skrovet kan jag i nära framtid behöva drar kylrör/elkablar till boxen (båten är 18 år gammal) så där vill jag isolera så det går att ta bort det vid behov. Kompisen köpte liggunderlag hos Clas Ohlson till sin kylbox, jag var lite osäker om Asaklitt liggunderlag har öppna eller slutna celler. Hörde med Clas Ohlson och svaret från deras leverantör blev: "the cells are open cell sponge" Liggunderlag i EVA material verkar mer lovande dvs slutna celler (XPS), finns flera butikskedjor som säljer isolering/liggunderlag i EVA foam/skum. Får skära upp lagom breda remsor och mata in via den runda inspektionsluckan. Kan bara bli bättre jämfört med idag då det utrymmet är oisolerat och kylboxen från Waeco troligen inte har så tjock isolering. För medelhavet rekommenderas 3-4" (75-100 mm) tjock isolering. Undersökte oxå "isoleringskulor" för hus som man blåser in i väggar men de är tillverkade i EPS polystyren, idealet hade varit XPS men sådan kulisolering har jag inte lyckats finna. Fann en lärorik websida om isolering av "plåtis" som är bra för oss båtmekare, Biltema verkar ha ett PU skum som inte suger fukt över tid enligt någon som testat olika produkter: http://explorista.se/isolering-av-campervan-komplett-guide-till-att-bygga-campervan-del-2/

Använd aldrig enkomponent PU skum i en båt för över tid höjs fukthalten i skummet. Det finns 2 komponent PU skum i bygghandeln som jag använt till isolering runt kylboxar, det skummet suger inte fukt men kostar lite mer men det är en engångsinvestering.

Har köpt Blue Sea MRBF säkringshållare och säkring som skall monteras direkt på batteriet (tror det är M6 bult på AGM batterierna). Finns ett flertal olika amper styrkor på säkringarna. Enkelt att montera och tar minimalt med plats. (På förra båten hade Hanse varvet monterat det på batteripolerna så jag tog med mig den lösningen till nästa båt.)

Geosafe verkar nästan ha samma funktioner som Redknows Minifinder, en skillnad är att Geosafe saknar fjärrkontroll vilket jag har till Minifindern. Geosafe stödjer upp till 5 mobilnummer för att managera larmet och tyvärr har den bara Bluetooth stöd för Androider. Med iPhone måste man använda SMS för att slå på/av larmet. Både Seasea och Erlandssons har bra pris, Kjell & Co har sitt vanliga (som är lägre än standard pris i båtbutikerna). Q1 Jag har Telenor Telematic kontantkort, frågan är om det stödjer uppdatering av Geofence. Någon som vet? Q2 Vem äger företaget Geosafe? För rent teoretiskt kan Geosafe bli uppköpt på samma sätt som Redknows och få en ändrad "service modell", vadå...målar jag fan på väggen😈 Geosafe priset lockar onekligen men avsaknad av lös fjärrkontroll stoppar mig idag från att rusa till butiken.

Erlandssons har nu ett bra pris på Geofence. Till Minifinder har jag en IR detektor, är det möjligt att använda den befintliga till Geosafe, är inte insatt hur det är med NO/NC och spänningsmatning?

Jag kan tänka mig att investera i ökad funktionalitet men är allergisk mot abonnemang. Kommer att avvakta till sjösättningen om jag behöver köpa nytt, tekniken blir billigare och fler funktioner. En möjlig framtida lösning är Glomex Zigboat start kit: NO MONTHLY FEE or SUBSCRIPTIONS Send SMS and App notifications for: Battery voltage – Bilge flood – Intrusion & Video surveillance – Movements – Smoke alarm – Heat alarm – Shore power shortage Skall även lära mig lite mer om Teltonika RUTxxx familjen, RUT955 verkar stödja dubbla SIM kort och support för lite I/O.

Jag behöver felsöka elkopplingarna till en Volvo Penta D2-55, symtomen är att när jag försöker glöda motorn drar inte relät och lampan på motor panelen tänds inte. Panelen sitter lite illa till så jag tänkte skaffa mig en kontakt som passar till uttaget för "External warning display" för att koppla in lite mätkablar och kanske en workaround brytare ifall det är startnyckelbrytaren som felar (dvs inte ger 12 volt på stift 19 vid glödning). (Visst det går att felsöka utan kontakt men jag skall ändå shoppa hos Conrad ....) Vid glödning: plus 12 volt på stift 19 på startnyckelbrytaren (#11) plus 12 volt på stift 6 på multikontakten (med 16 poler) plus 12 volt till glödningsrelät plus 12 volt tillbaka till stift 7 på multikontakten (med 16 poler) plus 12 volt till lampan för glödning plus 12 volt till kontakten för extra varningspanel (#3) Bilden visar den 5 poliga kontakten för extra varnings panel för Volvo Penta Panel B (hade loss panelen för 2 år sedan för att fixa timmräknaren), troligen en 5 polig AMP 350810-1 Innan jag lägger beställning hos Conrad på en hankontakt vill jag kolla med MG experterna så det blir rätt kontakt Universal MATE-N-LOK II AMP 350809-1 verkar som att man beställer stiften separat Verkar jag vara på rätt spår? Jag har inte special verktyg så kanske den här filmen är en hjälp för mig

Komplettering av tråd om fjärrkontroll till Lofran Airon 1 000 W ankarspel. Båtens "original" kontroll har 3 knappar: On, Down, Up och en lysdiod som skall tändas ett tag när man tryckt på ON. Tanken med ON och LYSDIOD är troligen en typ av säkerhet och fjärren har en kabel och kontakt med 4 ledare/stift. Läste på en blogg om en fjärrkontroll med beteckningen LOFRANS MIRA som väckte mitt intresse, lyckades idag finna manualen till ankarspelet och där fanns ett elschema som visade att AIRON's fjärrkontroll var MIRA dvs 3 polig kontakt. Varvet har tydligen installerat en "lyx" fjärris när det begav sig 2002. Om någon vill köpa Lofrans original fjärrkontroll med 3 ledare/stift så finns GALAXY 102 för ca 850 kr.

RedKnows blev väl uppköpt för ett tag sedan och nu kommer vi gamla kunder att märka en skillnad. Telliq köpte del av Axtech som ägde RedKnows produkterna, vete gudarna vem som idag äger RedKnows produkterna, kanske det är Yachtsafe? https://it-kanalen.se/telliq-forvarvar-del-av-axtech/ https://www.yachtsafe.se/product.html/redknows-plus Jag har en MiniFinder med ett telematik kontantkort från Telenor, funkar bra utan årliga kostnader. Idag fick jag ett SMS om End Of Support av denna utmärkta tracker, de vill att man köper en ny tracker som av en tillfällighet kräver ett abonnemang. https://redknows.se/ Funderat lite idag vad som sker om jag låter det vara, MiniFinder skickar ju larmen mha SMS direkt till min mobiltelefon. Jag förstår att det inte blir några fler uppgraderingar från RedKnows men det borde väl funka som det är idag om jag inte behöver ändra på några parametrar eller?

Varvsinstallationer borde ju vara genomtänkta tycker jag men jag har 2 simpla exempel på otur när de tänkte: temperaturgivaren i värmarens "panel" sitter 1 meter ovanför salongsutblåset precis som för ChristerN på ett antal Hanse båtar monterade proffsen högtalarna i sittbrunnen så att luckan till gasolboxen tog i, smartare om högtalarna suttit 10 cm längre fram. Längtar till seglingssäsongen.....

Apropå kanalfläkt och bryggsäkring, i flertalet hamnar klarar vi att köra VVB på 800 w ihop med kanalfläkten. Standard är att vi jackar in landström dagtid och ser hur det går. Vid behov slår vi av VVB och kanalfläktens värme i omgångar för att förhindra att blåsa säkringen iland fler ggr. Ihopkoppling av Dieselvärmare och kanalfläkt sker mha Y-koppling och funkar fint. Skulle gärna haft dieselvärmaren i aktern men det har låg prio.

Vår Ebersprächer sitter tyvärr fabriksmonterad mitt i båten, under soffan med avgasrör ut på sidan så jag behöver alltid dubbelkolla hur fendrarna hänger och likaså avstånd till grannbåt. Eftersom jag är försiktig brukar jag klämma in en kulfender så avståndet ökar då vi kör med dieselvärmaren i gästhamn. (Vi har en 230 volts varvsmonterad kanalfläkt med elvärme som ger frisk luft och vid behov lite stödvärme så med landström brukar vi inte behöva köra dieselvärmaren, allt för miljöns skull😉 .)

Några viktiga punkter som Eberspächer tar upp i sin installations manual: Värmaren får inte installeras i boutrymmen. Förbränningsluften får inte tas från boutrymmet. Min uppfattning är att tillverkarna (Webasto, Eberspächer mfl) är måna om att kunderna inte tar livet av sig genom riskabel installation (hade en Hanse med varvsinstallerad Webasto som tog förbränningsluften från stuven som den satt monterad i vilket inte var i linje med manualen.....). Inser nu att min nuvarande båt har D4 installerad under soffan vilket Eberspächer avråder ifrån, hmmm, o-bra. Får kolla skicket på slangar mm. Alternativ placering i akterutrymmet runt roderstocken kanske är möjlig men lite tveksam mtp slanglängder. Nyttigt med MG diskussioner/trådar😕 Vi har brandvarnare och CO2 varnare efter krav från admiralen.

Utgår ifrån att det är slutna celler. Med öppna celler finns det en risk att fukt samlas över tid, samma rekommendation som vid isolering av kylskåp aldrig öppna celler (typ 1 komponents PU skum).

Tradition och som en start på det nya båtåret. På mässorna har det tidigare funnits kunnigt folk från olika leverantörer/importörer som jag har frågat om teknik som affärerna ibland inte kan besvara. Brukar träffa en del gamla segelkompisar som man kan tjöta med. Visst går det att klara sig utan mässor för egen del men sedan har vi de som älskar mässor som tom åker ned till Tyskland.

På vår dieselmotor, D2-55, har vi en returledning och när jag snackade med en filtergubbe tror jag att han nämnde att grovt sett hälften av det pumpade bränslet går tillbaka till tanken i returen. Kan man säga att det ger som bieffekt löpande rening av dieseln i tanken så för min del känns inte behovet så stort eller tänker jag fel? Fiskebäckskil marina (Lyckans slip) säljer HVO. https://www.lyckansslip.se/forst-pa-vastkusten-att-erbjuda-hvo100/

Jag byter luckor var 500 timme, blir ungefär vartannat år😄 Jag har fått av luckan och ville dela med mig hur andra kan göra det på samma sätt som jag. Tätmassa undrar jag inte heller om. Inser att jag i fortsättningen inte skall dela med mig hur jag löst de olika momentan utan bara beröra exakt frågeställningen (blir inte mycket kunskapsdelning men det är kanske enklast....) Min fråga/undran är var/hur tätfogen skall läggas eftersom varvet misslyckats och Lewmars instruktion är lite vag för mig.

Om jag hade varit nöjd med de inlägg jag läst/sett som film hade jag inte behövt fundera ytterligare . Tyvärr har jag inte funnit någon instruktion som jag tagit till mitt hjärta😒 2 principer är viktiga för takluckor: de skall inte limmas med tex 3M 5200 eller Sikaflex 292 eftersom dessa är fantastiska limmer. En taklucka skall gå att ta loss tex för byte av lucka vid skada. (På förra båten bytte jag en taklucka pga en ofrivillig gipp där storskotet slet loss luckan från ramen, har för mig att det var en skumgummitätning med men finner inte fotona från det bytet.) En fog måste ha en viss tjocklek för att kunna "fjädra" lite och samtidigt hålla tätt. Därför blev jag besviken på hur varvet monterat befintliga takluckorna, ramens kanter kloss an däcket vilket enligt min tolkning ger en dålig tätning och kanalen på U-ramen ej tätat. Tyvärr är Lewmar lite luddiga för en som inte har Engelska med modersmjölken: "...Re-check the frame on aperture and then apply bedding compound to the channel in lower frame. Bedding compound must have good adhesive qualities (eg. silicone sealant), be a suitable grade for marine sealing applications, of 3mm minimum thickness and compressible to allow the lower frame to be pulled down in contact with the deck by the securing screws." (Om man använder silikon är det viktigt att den inte innehåller ättika för alu gillar inte det, kanske är det så att marina silikoner inte innehåller ättika men det kvittar mig för jag skall inte använda silikon.) Min tolkning av "channel in lower frame" är det som jag ritade i rött på skissen i mitt första inlägg. Hoppas att det är någon på MG som är en hejare på att tolka engelska och förstår hur man skapar en bra tätning.

Bakgrund I september helgseglade vi och när vi låg tryggt förtöjda öppnade himmelens portar i flera timmar. Plötsligt kände sambon en droppe i nacken och då såg vi att det kom från innertaket/takluckans träram. Dagen efter spolade vi däcket runt takluckan, inte en droppe kom fram runt luckans insida. En seglarkompis och jag bedömde det som att det läckte mellan däck och luckans ram. Nu sitter luckan på en lite uppbyggd glasfiberram som även täcker sandwichen inne i båten. Tog loss en skruv i sänder från luckan och fyllde i hålen med Sikaflex, i ett av hålen kände jag vatten när jag körde ned en skruvmejsel. 2 veckor senare var vi ute i regnväder och tyvärr var det inte tätt. Omtätning steg 1 - ta loss takluckan Det första jag gjorde när båten var inne i hallen var att försöka få av takluckan. Luckorna är tätade enligt Lewmars rekommendation med silikon och jag trodde att det i princip skulle vara lätt att få av luckan så fort som de 18 skruven var borttagna, fel fel fel. Varvet hade monterat luckan kloss an den uppbyggda glasfiberramen så jag kunde inte ens få in spetsen på en bladkniv. Sum tur var hade jag kollat på några YouTube filmer så med mig hade jag träkilar från byggmarknad, några av kilarna hade smala spetsar som jag kunde använda på insidan av alu ramen. Träkilarna knackades in försiktig så att jag kunde få in bladkniv på utsidan och skära av tätningen. Sakta men säkert tog jag mig runt ramen, enda fadäsen var att jag nästan glömde 2 skruv som sitter under friktionsbromsen/hållaren till luckan. Varför läckte det och hur skall jag täta bättre? Min observation är att takluckans aluminiumram mot däck är lite som en U-balk där varvet verkar ha tätat längs kanterna och vid borrhålen. Eftersom silikonen inte höll tätt efter 18 år så vill jag göra om tätningen på ett bättre sätt. Tätningsmedel blir tex Sika 291 eller Simson, limstyrkan bör vara låg. Min stora fundering är hur tätningsfogen skall läggas. Tätar man på kanterna och vid borrhållen och sedan drar åt skruven så att det inte finns kvar någon (väldigt lite i alla fall) tätmassa på rammens ytterkanter tror jag att man ber om problem. Är lite inne på att göra i stort som varvet gjorde men den stora skillnaden är att oxå lägga en fet sträng i mitten (röd cirkel) av U-balken/ramen. När jag sedan drar i skruven kommer den röda strängen att pressa ut/ihop men fortfarande vara kvar och inte som de gula strängarna på ramens kant som kommer att bli mycket tunna (igen). Är det rätt tänkt eller skall jag göra på något annat sätt?

Pratat med en kille hos Tyrilux om min rostiga parallell torkararm. Står skrivet på etikett på Doga torkarmotor "116.1560.124.HP" skall vara "116.1560.12V.HP" Doga model 116 Längd 15 Sveper 60 grader 12 Volt HögerParkerande Det tråkiga är att Doga sedan i somras har slutat att tillverka marina torkararmar, franska Castells verkar ingå i samma koncern som spanska Doga. Har lämnat kontakt info hos Tyrilux som hör av sig när de funnit en alternativ lösning/leverantör. Ett tips till er som försöker demontera parallell torkararm, jag fick loss muttern på den aktiva axeln med en fast 10 nyckel men den passiva hade rostat/oxiderat ihop. Av en tillfällighet råkade jag vrida och då lossade en gänga på den övre axeladaptern så jag fick loss torkararmen. Enligt Tyrilux har andra kunder inte upptäckt att det går att gänga av övre adaptern och några kunder har skadat den passiva axeln.

Kom på ytterligare ett alternativ, kork, spontant tänker jag på Annika och Björn som delar med sig av sina båtäventyr på Lindesfarne/Moon. Milo Dahlmann kör oxå med kork. http://www.antesbatvarv.se/pdf/Oceanseglaren.pdf

Att ta hjälp av varv för nytt teakdäck på en 34 fotare kan säkert gå på ca 200-250 ksek om sandwichdäcket för övrigt är okey. En båtkompis hade fukt i sitt däck så det blev dubbla kostnaden vilket var oplanerat. 2017 var jag och kikade på en Sirius med teakdäck nere på Lanzarote, avstod från att köpa den båten pga teakdäckets skick (solen är stygg). Najad 343 har väl dieseltanken integrerad i kölsvinet, en annan båtkompis har jag för mig fick byta tank och det var en del jobb men du har ju tid så det är bara att gneta på:-) Gillar oxå traditionella Orustbåtar för att de går så mjukt i grov sjö till skillnad mot "moderna" båtar med flatare botten ==>> trigger till att jag bytte till traditionell segelbåt för några år sedan. Längesegling på G (när viruset är under kontroll).

Den "miljövänliga" glykolen verkar alltid vara av typen propylen. Volvo Pentas glykol är av typen ethylen. Impellrar i sjövattenpumpar verkar vara tillverkade av neopren liksom Jabsco jokerventil mfl detaljer i deras toalett. Efter att ha djupdykt när det gäller vinterkonservering av Jabsco toaletter har jag lärt mig att propylglykol inte skall användas till impellrar och jokerventiler tillverkade av neopren. Källa: Practical Sailor och Jabsco. Jag tillhör de som vinterkonserverat motorn med miljöglykol/propylglykol men det var för sista gången för min del, toaletten har aldrig fyllts med glykol. Kanske blir det ethylenglykol i framtiden. Valet är alltså snällt för "gummidelarna" i båten eller snällt för miljön om man spiller ut lite glykol.

Får citera Practical Sailor When it comes to withstanding winterizing agents, nitrile comes out on top. Nitrile is rated for propylene glycol, and neoprene is not. Both materials are rated for ethylene glycol, so if neoprene is the material of choice, it seems clear that we should winterize waste systems with ethylene glycol. Jag har en Jabsco toalett med neopren delar och till motorn hade jag köpt "miljövänlig" glykol som visade sig vara propylenbaserad så då köpte jag ethylenglykol. Var och en gör som de själva finner bäst. # Båtbutikerna säljer ibland mindre bra produkter för båtfolk, tex: brandsläckare utan slang vilket gör det svårt att få in släckmedlet genom ett hål in i motorrummet om det skulle bli brand där bottenkranar som inte är avzinkningshärdade propylglykol som inte är optimalt till Jabsco toaletter # Nu läste jag PS artikeln igen och fastnade på Propylene glycol is not good for Jabsco joker valves and is bad for flexible neoprene impellers, particularly engine raw-water impellers. Several experienced mechanics we spoke with were convinced that winter storage in propylene glycol ruins impellers. Hmm, får kolla vilket material som Johnson impellrar till Yanmar motor är gjorda av. Har en Yanmar impeller med gängor för att kunna använda en avdragare som kräver det på min Penta motor. Verkar som att impellrar för sjövattenpumpar är gjorda av neopren (källa Comstedt och diverse web butiker men ingen exakt träff för min impellers artikel nr). Volvo Pentas glykol verkar vara etylenglykol så i fortsättningen skall jag inte konservera motorn med miljövänlig propylenglykol vilken inte är bra för impellern i sjövattenpumpen.