skippeer

2018 seglade vi på Skotska västkusten, låg några nätter på olika småöar utan internet. En morgon kastade vi loss med Navionics på iPad programmerad med dagens waypoint, efter en timmas segling sa Navionics att vi inte hade några sjökort för området...... Inga problem för oss med Raymarine plotter och papperskort men mitt förtroende för Navionics fick ett snabbt slut. När vi seglade mot nästa destilleri fick vi internetkontakt igen och kunde snabbt få igång Navionics. Mentalt bra att alltid ha en plan B, även 10 år gamla båtsportkort är bättre än en död digital lösning 🙂 Håller med tidigare inlägg om att ha både närområde inzoomat och överblick, vanligtvis kör vi med olika "skalor" med paddan och plottern.

Behöver borra ca 2-3 mm djup försänkning i en rostfri propelleraxel, diameter 35 mm (troligen VP), för att låsa en repkniv. Vinkeln på låsskruvens spets är 90 grader och den vinkeln har försänkare (borr har ofta 130-135 grader). Eftersom det är rostfritt stål är det bästa en försänkare i HSS-CO kvalité men de butiker jag besökt har inte haft det i sina lager. Plan B blev att köpa konförsänkare gjord i HSS. 1. Montera repkniv och skruva in stoppskruv så att det blir ett litet märke på axeln 2. Touchring runt markering 3. Tejp så att jag inte slinter 4. Borra med låg hastighet, ett litet HSS borr med fett/olja för att minska på friktionen för att få en större markering på axeln 5. Montera konförsänkaren, fetta/olja in spetsen, låga varv, försänk i flera korta steg med kontroll hur djup jag kommit tills spetsen på stoppskruven ser ut att fått ett "lagom djup" Jag kan inte minnas att jag någonsin har borrat i rostfritt stål och jag vill att det blir rätt första gången. FRÅGA Kan detta fungera för en enda fördjupning i rostfri axel med HSS borr/försänkare? Några tips på bra smörjmedel? Propellerfett kanske klibbar tillräckligt fint?

West System® Epoxy är ren epoxy fri från lösningsmedel dvs det går att lägga på bottenfärg när ytan är lagom klibbig för då fäster bottenfärgen bra. Beroende på temperatur och önskad härdtid köper man rätt WS härdare. WS och Hempel High Protect utan lösningsmedel kan övermålas tätt inpå och sedan sjösättning. Lösningsmedelsfri epoxi härdar färdigt när temperaturen stiger över typ 10 grader Celsius. Så valet är med eller utan lösningsmedel beroende på temperatur och tid. BT kanske bara har en typ....

Som jämförelse, Hempel har 2 varianter av epoxi som jag använt till kölen, en som heter Light Primer med lösningsmedel och en som heter High Protect utan lösningsmedel. Den med lösningsmedel behöver andas färdigt innan jag lägger på tex bottenfärg med koppar, utan lösningsmedel går att måla näsa dag.

Även sanitetsslangar kommer att lukta med tiden, har för mig att det finns gammalt tips om att hälla varmt vatten på en trasa och lägga över slangen, efter ett tag lukta på trasan. Jag har bytt på min båt för det doftade (utan trastestet). Min känsla är att riktiga sanitetsslangar med flera lager inte går att böja hårt, kanske kan du använda någon 45 eller 90 graders böj i Cu eller plast. Din bild visar inte helheten så jag kan inte komma på något glatt förslag dock verkar beiga slangstumpen som går till 90 gradaren ha gjort sitt, sedan båten byggdes?

Har nöjet att slipa bort all gammal färg på blykölen och det sitter Coppercoat överst som enligt leverantören måste slipas bort, under det sitter den okänd grundfärg (troligen Tar) och lite annat som skall bort. NM epoxi har på någon sida rekommenderat våtslippapper med kornstorlek 40 vilket jag har letat efter både i butiker och på nätet, var finns det att köpa? Köpte en hög med våtslippapper 80 korn och kommit en bit men kroppen värker, finns det elektriska verktyg avsedda för våtslippapper? (Där båten står är det förbjudet med torrslippning.)

Epoxi fäster bättre på uthärdad GRP är min förklaring till produktval. Andra tänker att det funkar tillräckligt bra med polyester. Passar på frågan om tänket runt riktad belastning, över 20 år sedan jag fixade röstjärnen.

Jag gjorde ju det själv med en bladkniv, tog 5 minuter inkl skyddstejpning då jag tog bort skylten som varvet monterat med någon typ av fogmassa. Hade jag använt lite mer aceton och gnuggat där skylten suttit så uppfyllde inte min båt kraven från tex US Coast guard....dito krav lär finnas för CE kraven. Each hull identification number must be carved, burned, stamped, embossed, molded, bonded or otherwise permanently affixed to the boat so that alteration, removal, or replacement would be obvious. VSB☹️ Funderat ett extra varv... Beställer nog dubbla märkplattor, monterar den första med epoxi och ser hur det sitter. Skulle den lossa får jag testa med den extra märkplattan ditkletad med fogmassa.

Bra input på en faktor jag inte tänkte på men..... Jag kunde med en brytbladskniv ta bort den felaktiga skylten lätt som en plätt vilket var tur för mig men inte ur stöldskyddssynpunkt. Nu finns det CE krav att märkningen skall vara permanent dvs icke enkelt borttagbar av en tjuv. Nog måste väl det finnas många båtar med skrovnummerskylt som sitter hårt fast. Förstår att utvidgningskoefficienten är olika för alu och glasfiber. En rostfri märkplatta rör sig mindre än alu platta. Verkar som att skillnaden är minst med alu märkplatta relativt GRP. Hade jag haft en snygg "handstil" kunde jag graverat direkt i plasten vilket en del båtar har.

Som flera redan tipsat om rengöring är nyckeln till godare doft, kan ta tid om odören sitter i plasten men det blir helt klart bättre år för år med de begagnade båtar vi köpt. Förbättra ventilation under täta madrasser har vi fixat på olika sätt: IKEA ribbotten (Sultan Långåker) som sågades till att passa i förpiken, bygger några cm luftspaltmatta som bygger 10 mm, finns tom så tunn som 3,5 mm I vår köpte jag åter 10 mm matta och den här gången från tyska SVB, priserna varierar kraftigt mellan internet och fina gatan.

Bakgrund Har upptäckt att båtens alu skylt med skrovnummer på aktern är felaktig, saknas en bokstav i fabrikatsförkortningen. Den dolda skylten inne i båten är korrekt. Storlek bredd 100 mm, höjd 12 mm, tjocklek 1 mm Eftersom vi skall segla till Medelhavet i olika etapper vill vi ha korrekt synlig skylt med HIN / CIN / WIN på akterspegeln. I en del länder söderut är man extra noggranna med skrovnummer skylt tex Italien och Kroatien och vi vill inte få problem med kustbevakning/tull etc. (Har på TV sett en reseskildring av några glada/galna norrmän som åkte på tvären i sydamerika, de fick lämna sin inköpa bil vid en gränskontroll för chassi/motornummer stämde inte med handlingarna.....de fick gå över gränsen och sedan hyra en bil.) Åtgärd Beställa ny skylt i aluminium med korrekt skrovnummer och frågan är hur jag bäst monterar den nya på akterspegen i glasfiber? Vilket blir starkast, mest permanent: epoxi eller något CA lim (Cyanoacrylate)? Lutar väl åt något epoxi lim i små förpackningar Den felaktiga skylten var lätt att få bort, limmad med något som ser ut som fogmassa.....använde en bladkniv bakom skylten som redan släppt en del på mitten. Bifogar foto, överst relingslist i teak, inom gul tejp platsen där skylten satt, under det gula baksidan av alu skylten, toppen på rf ventil

Kolla Scampiklubben, vanligt problem om man har småläckor vid däcket och bonnjärn. Jag har åtgärdat en Scampi på 90-talet med West System vid fastsättning av nya rostfria röstjärn. Epoxi: West System, gick åt 3 mellanstora satser a 400 kr/st. Matta: E-glas Twill väv, 300 gr/kvm. Lade 6 lager med väv utanpå flyna på röstjärnet. ÅTGÅNG AV EPOXI: vävens vikt * 1 (ÅTGÅNG AV polyester: vävens vikt * 2) för om röstjärn 6 lager med 300 gr/kvm väv akter om röstjärn övre flyet 5 lager nedre flyet 4 lager Jag brukar göra allting rejält så det kanske var lite overkill, kolla hur andra har jag oxå 🙂

Vid montering av repkniv (ropecutter) skall jag borra en ca 2 mm djup anvisning till en M5 stopp/låsskruv så att repkniven sitter still på 35 mm rostfri propelleraxel. Försökte bedöma i butiken 2 olika verktyg: 6 mm borr, skärvinkel 135 grader 8 eller 10 mm försänkare, skärvinkel 90 grader Eftersom de är inplastade i butiken hade jag svårt att matcha stoppskruv mot försänkarna/borren. Nu när jag förstorat fotot ser jag att Bosch har angett skärvinkel på försänkare och borr, proffsigt. Är det någon som har kunskap/erfarenhet om bäst verktyg för att fixa en "anvisning" till en stoppskruv (tänker på skärens vinkel)? Nu hemma vid datorn verkar det klarna....stoppskruvens vinkel ser väl mest ut att matcha försänkarnas vinkel. Några säger säkert att det troligen funkar med alla alternativen men min natur är att alltid optimera 🙂

Är det glas eller plexi glas rutor? Jag har bytt mina rutor och tätat om och det blev tätt mellan aluram och rutorna. Om det är typ glas borde du kunna köpa samma svarta klet som jag använde till bilruta på en bensinmack, det var länge sedan tom innan de levde på att sälja chips och hyra ut VHS kassetter 🙂

Har seglat med Sparcraft rullstor och har idag en båt med Seldens rullstor. Ett grundtips är att leta reda på Seldens segeltips guide, finns på nätet eller som tryckt utgåva hos båtbutiker/segelmakare. https://support.seldenmast.com/files/1456145013/595-540-S.pdf Sparcraft är inte generösa med handledning. Bommens vinkel både i höjdled och sidled är viktig, fallets spänning kan oxå spöka. Viktigt oxå med rätt spänning på rullprofilen inne i masten. Du beskriver inte var det låser sig så då är det omöjligt att ge detaljerade tips. Manuell utrullning dvs att dra ut seglet brukar funka felfritt, utrullning mha uthalet har ibland kärvat för oss ( första och andra säsongen, inte numera). Vid segling till Skottland var jag på väg att ta fram kniven då seglet vek sig i toppen och låste sig i öppningen, nu har jag lärt mig rätt teknik nemasproblemas.

Appropå låg stöldrisk, stölden av 33 fots segelbåt på Styrsö triggade tidigare ägare av vår segelbåt att installera larm https://www.expressen.se/gt/lasse-swahns-stora-segelbat-blev-stulen/ Tack vare båtägarens drivkraft hittades båten i DK och båttjuven åkte fast. (I i Nidri, Lefkas, Grekland stals en segelbåt för 2-3 år sedan för att användas vid smuggling av migranter till Italien. Nära Italienska kusten lämnade smugglarna segelbåten med ett gäng landkrabbor ombord, Italienska myndigheter fångade in migranterna och lämnade segelbåten för vind och våg tills havs. Sedan slogs den sönder mot kusten...... Positionsapp/tracker är inte fel för att själv kunna agera när myndigheter klantar sig)

Fann en överskådlig tabell för oss som behöver styrning innan vi vågar borra. Intressant att man bör tänka på friktionskraften/momentet som beror på hur långt skruven tar i materialet. Har roat mig med Drill-Fill-Drill för att förebygga läckage runt en taklucka Borrat 10 mm, fyllt med epoxi och skall nu borra/montera med 4,8 mm skruv längd 19 och 25 mm (längre vid gångjärnen). Tips från nätet för glasfiber (har inte lyckats finna guider på svenska). Borra först ett litet pilot hål Borra sedan det slutgiltiga pilot hålet Försänk för att slippa sprickor i gelcoaten eller i mitt fall för att möjliggöra en liten "extra packning" med tätmassa runt borrhålen mellan ram och däck (borrar i uthärdad epoxi och extra packning är egentligen overkill för det kan inte läcka genom skruvhålet....) En del föreslår att man kör borrmaskinen baklänges vid försänkningen för att det inte skall gå för fort ned i materialet. Glasfiber slöar tydligen ned skärpan på borren, har inte tänkt på det förut men så kan det vara.

Ytan under sprayhooden är troligen av teakplywood som varit obehandlad för de 2 tidigare ägarna gillar obehandlad teak utomhus. Amiralen har uttryckt vissa önskemål om en förändring....igår var jag och jobbade i båten och tänkte jag kör på lite Owatrol samtidigt var det en klocka som klämtade "vad händer med nåtfogen i svart?". Nu vet jag, den reste sig och protesterade trots att det inte var första maj igår Har gjort större tabbar här i livet, får ta bort den svarta nåten i sommar när Owatrolen D1 och D2 har torkar klart. Olja och nåt trivs inte alltid ihop, minns hur byxorna blev randiga när man satt i sittbrunnen på en andelsbåt i Kroatien. Någon andelsägare tyckte det skulle bli fint med lite olja på teaken trots att en mycket erfaren andelsägare hade sagt till tidigare att för h....e olja aldrig teaken i sittbrunnen. Randiga byxor krävde en del tid på rengöring.

Den passiva armen sitter fast med en "distanshylsa" som skall rotera gentemot den passiva armen, behöver inte dra loss den för på den nya armen sitter den en ny fräsch dito. Firman jag fick tips om var trevliga att prata med och eftersom Doga slutat med marina armar skulle de göra lite research och återkomma. När jag väntat i flera månader utan att blivit uppringd så ringde jag och vi kom överens om att jag skulle ta med mig mina gamla rostiga prylar till företaget. Efter några vändor fram och tillbaka så sa firman att de hittat en Doga rostfri torkararm 500 mm lång ( art nr 1210226GA06 ) och ett 350 mm torkarblad ( art nr 134.1635.GA.06 / M 134.350 ). Igår skulle jag montera prylarna på båten men då upptäckte jag att det bara var en fjäder på den aktiva armen, den passiva armen saknade fjäder vilket firman påstår vara korrekt. Det var 2 orsaker till att jag tog tag i detta i höstas: rost och dåligt tryck med 2 fjädrar på Casteel armen.... För att få rätt tryck på armen hade jag önskat att det fanns 2 fjädrar, 1 per arm (aktiv och passiv). Kanske går det att köpa lös fjäder till min passiva arm.....men var @Georg_Ohm Hur löste du ditt problem med löst tryck?

Ibland hjälper det inte med VHF anrop...vi har fått vänta och vänta. Är de upptagna eller väntar in andra båtar så får man ta det med ro (inga alternativ finns ju). Leta reda på telefonnummer så kan du ringa om väntan blir lång Kanalcentralen Trollhättan

Min VP motor är ombyggd (marin anpassad) Perkins motor som sin tur tillverkats av Shibaura, är detta en förklaring till icke metriska maskinskruv på gröna motorer (basen ej tillverkad i Sverige)?

Som vanligt finns det många förbättringspotentialer men jag tar dem i den ordning som är mest "akut" eller som amiralen så tycker. I förra veckan tog jag hem luckan för att åtgärdas, kört med Owatrol D1 nu, ca 10 strykningar på insidan och 10-17 på utsidan. Panelerna i plywood var det som krävde flest strykningar medans de homogena rambitarna mättades tidigare. Valet av Owatrol D1/D2 är mtp att ytan inte blir stenhård utan att den tål lite slag vid tex förvaring i stuvfacket... I veckan som kommer nu blir det strykningar med Owatrol D2 och sedan ber jag en bön att jag slipper se vatteninträngning längs kanten på plywooden inne i salongen. Har inte släppt tankarna på plexiglas i 1 eller 2 paneler på luckan för att öka ljusinsläppet och ge en viss sikt akterut regniga dagar. Kan vara snyggt att använda samma som till takluckorna dvs Perspex 9T21 tinted grey acrylic som jag köpte av Hadlow i UK.

Okay @Georg_Ohm tolkar din erfarenhet som att primer på gammalt trä, 19 år gammal teak, inte behövs. tack för delning av din erfarenhet

Undvik båt butiker även om de hör med Thermoprodukter innan beställning, jag fick fel kopplingar förra våren och drog sönder gaskranen. Gasolfirma / slangfirma räddade mig med sitt hantverk. Eftersom ort för TS är okänd kan det inte bli tips om lokal firma...

Rekommendation från produktsäljare är att använda primer även på 19 år gammal teak. Rekommendation från firma som lever på att foga föreslog att skippa primer mtp teakens ålder. Finns det någon metod att kolla hur fet 19 år gammal teak är efter 120 sandpapper och aceton? Livrem och hängslen hjärnan säger att jag skall prima ytan på teaken...... vet gudarna