skippeer

Drill-Fill-Drill Varje gång jag lossar något som sitter genom/i sandwich däck/skrov så borrar jag upp ca dubbla diameter för små hål och för stora hål blir det insex nyckel på borrmaskin för att fräsa bort distansmaterial. Sedan i med epoxy med filler. Efter härdning borra nytt hål. Tillämpat på dränering ankarbox, skrovgenomföringar, täcklock över nödstyrning mm. Återmontera skruv/beslag med fogmassa. Går att googla upp många bra trådar/websidor för fler detaljer. jag använder West System epoxy med lämplig filler pga gott rykte och egen erfarenhet. Finns instruktionssidor på nätet. https://www.westsystem.com/wp-content/uploads/Swedish.pdf Svensk epoxy tillverkare i Kungälv har bra instruktioner, Nils Malmgren. https://www.nilsmalmgren.se/ladda-ner/

Känner du till kompisen google?😉 Finns många MG trådar om båtval tex: Oceanerna innebär för dig vad? Beroende på om jag skall segla i norra Europa, till Medelhavet, till Karibien eller ett varv så skulle jag ha olika krav. Högsta kraven blir förstås efter man passerat Panama kanalen och seglar västerut. Du skriver att kryssa bra är ett krav, då skall du kanske inte segla jorden runt för då är metoden att gå med vindarna (jag har fått det nedkört i halsen av långseglarvänner många gånger). Vi tog höjd för jorden runt vid båtval som steg 1 blir medelhavet under några säsonger, då behöver vi inget vindroder och ingen watermaker. Skall vi över till Karibien om något år blir det vindroder. Skulle vi köra ett helt varv blir det oxå en watermaker. Med lite tydligare mål för dina drömmar blir hjälpen mer precis tror jag

Idag var det dax för #2, inspirerad av Sunbeam's dolda instruktionsvideo. Bred blåtejp på panelens ovansida och normal bredd på däck. Blev lite mer fogmassa än vad tillverkaren föreslog men det blev nog skapligt ändå. Tyckte jag var smart och plockade med mig några tomma plastdunkar med till båten (som fylldes innan användning). Eftersom ytan lutar lite granna var det perfekt med några blöta Wetex dukar som antiglid.

Hur kan en modern firma misslyckas med att sprida viktig information? En A4 sida ihop med produkten med steg för steg instruktion eller med en tydlig URL var det går att läsa. Supporten lyckades aldrig guida mig till rätt video. Jag kunde finne Sunbeams egen YouTube kanal men där finns ingen instruktionsfilm, bara glättig reklam. På båtmässa 2019 köpte jag hos SeaSea 3 Sunbeam Tough+ solpaneler, ingen info om garantiregistrering eller montering. Idag skulle jag registrera mitt köp 2,5 år senare....vad finner jag längst ned på websidan för registreringen? Jo en monteringsvideo, jag lyckas inte kopiera direkt URLen till videon, ni får gå till websidan och bläddra ner till slutet https://www.sunbeamsystem.com/warrantyextension/ Går inte så bra idag, lyckas inte slutföra garantiregistreringen. # # # En nyhet för mig, viktig info som säljpersonalen borde informera om för när jag köpte panelerna hade jag mätt och letat efter modeller som matcha det fysiska utrymmet på däck och orienteringen är liksom naturlig pga fysisk plats och vart kablarna skall dras tex in i balken till storskotskenan. Undrar om orientering är viktig för Tough+ serien? Får kolla det nästa gång i båten. Ingen 3M VHB med till mina 3 solpaneler

Var i kontakt med Sunbeam supporten för att få reda på vilken 3M VHB tejp sort de använder, slutade med att supporten rekommenderade fogmassa ala Sika 291/591, runt kanterna och ett kryss i mitten. Satte dit den första 54 W panelen med Simson MSR CA eftersom jag har några tuber över sedan tätning av relingslisten runt båten. Markerade på däck med en penna var panelen skulle sitta, tejpade på däck och lade ett gäng strängar med fogmassa. Att jag aldrig lär mig, fogmassa kom upp genom öljetterna i hörnen och när jag skulle jämna kanterna med tummen dränkt i såpvatten, nog kom det fogmassa på panelens ovansida. Nästa panel kommer jag att skyddstejpa bättre, både på panelen och på däck. På undersidan av Sunbeam Tough+ panelen (inköpt våren 2019) kommer den flata kabeln ut genom en rund svart "tätning" som bygger liter granna, på nästa panel får jag klämma ut extra med fogmassa på den sidan med där kabeln kommer ut så panelen inte knäcks om någon kliver på den. Lite osäker om deras reklam med bilar som kör över panelen fungerar i verkligheten mtp nivåskillnaden runt kabelanslutningen på undersidan. Idag blev det lite oplanerad montering av en solpanel, hade inte tänkt igenom vad som skulle användas som tyngder, 2 paneler kvar, en identisk 54 W på styrbord sidan och sedan en lite större för om garaget med behov att vinkla den platta kabeln 90 grader... som jag inte vet rätt metod för att inte skada kabeln på kort och lång sikt.

Skall skarva Sunbeams flata kabel (2 x 2,1 mm2) till 3 solpaneler med "normal" 2 x 6 mm2 kabel, kör var sin dubbelkabel hela vägen till elskåpet mtp felsökning mm. Kompisen hade klämt sina kablar för något år sedan så jag tänkte göra detsamma. Mina skarvar kommer inuti balken för storskotskenan framför sprayhooden så miljön skall vara fuktskyddad, har 2 st 30 mm hål på kortsidorna av balken för att kunna dra kabel i innertaket och för att kunna bryta upp skarven i framtiden tex vid byte av solpanel. Blir någon decimeter extra kabel men det tror jag det är värt. Minnet är kort så jag började från scratch och googlade skarvhylsor, fick 2 bra träffar: Biltemas skarvhylsor med lödning och krympslang mha varmluftpistol med 150 grader C Hjertmans skarvhylsor som verkar fogas enbart med klämning, 2 varianter: oisolerad och isolerad Tänkte köra med skarvhylsa för 4-6 mm2, skala av den flata kabeln dubbel längd, vika den avskalade delen och trycka in i skarvhylsan då får jag ca 4,2 mm2 kabelarea. Den röd/svarta 2 x 6 mm2 sitter som gjuten i skarvhylsan Efter att ha läst min gamla tråd om BT kontakter så blir det någon av Hjertmans skarvhylsor + krympslang. I och för sig har jag lött sedan tonåren men det känns som att det går fortare att klämma med en skapligt bra tång från BT.

Tack för omtanken, har inte kollat hur de inbyggda "sockerbitarna" är konstruerade. Är de proffsiga sitter det bleck inne i sockerbiten som skruven trycker på.

Nu har jag kommit till finplanering när det gäller placering av 3 solpaneler på rufftaket. BB och SB närmast sprayhooden har den platta kabeln rakt akterut, perfekt. Däremot har jag en långsmal (mellan 2 takluckor) där kabeln kommer ut rakt mot styrbord så jag behöver fixa 90 grader dvs rakt akterut. Troligen går det att vika sladden 90 grader, då kommer kabeltexten uppåt och det bildas en liten förhöjning där kabeln viks helt synligt mellan panel och styrbords taklucka. Den andra lösningen är som lintott gjort, dela på kabeln och fixa till en 90 graders kurva Någon som fixat till en synlig 90 graders böj av platt kabel?

Fin tanke men ändhylsor verkar säljas i 100-1000 pack i proffsbutiker, jag är amatör och behöver 2 st..... Dessutom har jag ingen crimptång. CD bilradio har några storlekar, 10 per förpackning, ej 16mm2 https://cdbilradio.se/kablar-och-monteringstillbehor/monteringstillbehor/4connect-kabelandhylsa-10mm2-70mm2 Bor man i Stockholm har Elfa butik och säljer 16 mm2 Onödigt vetande är alltid kul 🤔

Kollade en video där han krympte på en tunn ”metallring” så att kardelerna inte spretar vid inkoppling på Victron 250/100 (installation i hus)

Toppen, jag kör då 16 mm2 naturellt i Victron regulatorn. Typo i förra inlägget, skulle varit ”Ibland är jag blind, svaret på mina funderingar borde alltså vara 40-50 Amp”

Testade nu med borr som mätsticka, diameter 5 mm går in i skruvanslutningen. 5,5 mm funkar inte. Pi x r2 ger väl arean 3,14 x 2,5 x 2,5 = 19,25 mm2 Flertrådig kabel innehåller lite luft 16 mm2 borde väl gå att få in i hålet även om jag får klippa några trådar. Små Kablar som jag kontakterar själv använder jag kontakter med rakt stift till skruvkopplingar. Får se om det finns till 16 mm2 Avsäkring tänkte jag göra på båda sidor av regulatorn. Kabellängd fram och tillbaka regulator batt blir ca 3 m. Mellan regulator och solpaneler tänkte jag flatstiftsäkring per panel, storlek efter max ström. Victron 100/30 data på fotot, har inte tänkt på den texten förut. External fuse interrupting rating: 40-50 amp. Ibland är jag blind, svaret på mina funderingar borde alltså vara 40-60 Amp. Blue Sea säkring har M5 skruvar för anslutningen.

Vilken tur jag har: regulator max ström 30 amp kabelarea regulator - servicebank 16 mm2 50 amp säkring mot överbelastning av kabel mellan batteribank - regulator Tack för hjälpen med funderandet. Bra websida för beräkningar som jag inte kände till tidigare: https://sutars.com/support/kabeldimensionering/kalkylatorn/

Frågan gäller skydd av ledning (ej förlust i kabel pga resistans). Enligt kolumnen för maximal kontinuerlig ström: max 28 amp => minimum 10 mm2 max 37 amp => minimum 16 mm2 Regulatorn klarar upp till 30 amper kontinuerlig ström och då tänker jag att det är perfekt med 16 mm2. Jag vill bygga framtidssäkert så förslaget med tunnare kabel än 16 mm2 för kontinuerlig 30 amp förstår jag inte. # # # Regulatorn kommer att sitta 1-2 meter från ett kopplingsbleck för servicebanken innan huvudbrytaren. Kabeln skall klammas på väggen inne i elskåpet och det är enkelt att dra där. Den trickiga biten har varit att få dragtrådarna genom innertaket, hoppas att få igenom en tvåledare per panel till elskåpet i dagarna.

Skall montera 3 nya solpaneler och har sedan tidigare 2 gamla solpaneler som på sikt skall kopplas till en MPPT regulator Victron 100/30. Fann en oanvänd 50 amp automatsäkring med snygg panel (tänkt för inverter på tidigare båt, ett projekt som aldrig blev av) som jag tänkte kunde skydda kabel mellan batteribank och regulator. Blir lite osäker på kabelarea (gammalt ämne jag vet....) när jag fann en tabell på www.sutars.com Q1 Är det 16 mm2 som jag skall ha mellan batteribank och 50 amp säkring? Q2 Är det samma kabelarea (16 mm2) mellan säkring och regulator?

https://forums.ybw.com/index.php?threads/liferaft-mounting-warning.477678/

Snackade med Tyrilux killen och då berättade han att till dubbelarmar finns det bara fjäder på en av armarna från tillverkaren Doga. Båtens originalarmar från Frankrike hade en fjäder per arm (både aktiv och passiv arm).

Jag har 2 av Victrons laddare (landström IP43 och solpaneler MPPT 100/30) i familjens segelbåt. Jag gillar att de är smarta dvs laddar i olika faser och har en app som går att använda för att läsa av vad som sker och att programmera om. Passar ingen standard profil så skapa din egen som flera har föreslagit. Intressant det där med att justera "float" nivån, får googla och dra lärdom.

Hämtat livflotten som varit på ompackning hos Survitec, kostnad 5 610 kr. Service intervall 3 år, troligen är åldern på nödraketerna inne i flotten en trigger. Flotten får enligt Survitec inte hänga som ”porträtt” (högkant) på pushpit som jag funderat på, blir åter hängandes som ”landskap”. Finns diskussion om portrait vs landscape bla på YBW, olika svar från olika företag så därför frågade jag Survitec just om vår modell. Plastimo livflotten ligger tydlgen i en vakuumpåse inne i containen men kanske det är dränering av kondensvatten i skalet som sabbas med fel orientering. Har sökt efter anvisning hur Transocean skall monteras i ställningen men finner inga dokument eller bilder. Utlösningslinans montering kanske skall vara i metallöglan i pushpitställningen???

Minns att i Grekland så var det oftast gratis att ligga i kommunala hamnar (perioden 2000-2010) men det fanns några hamnar som tog en liten avgift bla var en variant att man fick betala högre avgift om man låg längs med kajen jämfört med när man backade in mot kajen. I Bohuslän undviker vi att ligga i gästhamn pga nivån på avgifter, blir billigare att segla till Danmark och Tyskland om man vill ligga i gästhamn eller varför inte segla till Sörlandet i Norge och ligg i naturhamnar (men gå inte till tex Kristiansands gästhamn om du inte har fet plånbok).

Vanlig blå färg, himla dumt att jag inte visste om detta då jag köpte. Får varna min klubbkompisar

Tyvärr ingick det ingen 3M VHB tejp då jag köpte feb 2019. Har haft andra akutare projekt så det har legat i garaget men nu krälar jag runt i båten och borrar för kablar. inet säljer VHB 5952 1,1 mm tjock. Conrad säljer oxå. Limning Igår försökte jag ta bort en teaklist som sitter under sprayhooden över nedgångsluckan, borrade försiktigt ur teakpluggen, kratsade det sista med en smal skalpell. Skruvade ur 4 skruv och trodde att nu lossar teaklisten. Inte gjorde den det, det var dessutom limmad med någon oerhört stark fogmassa som var hårt/segt trots 27 grader C. Brytbladskniven orkar inte skära igenom trots att jag trycker på med mina ”kontorsarmar”. Detta bekymmer vill jag inte ha med framtida byte av solpanelerna men samtidigt inte bubblor som s/y Aurora (se videos), tror han misstänkte bubblor pga värmen. Lägre verkningsgrad En chattkontakt jämförde verkningsgraden mellan Sverige och varma Kanarieöarna, gav mycket lägre effekt i värmen. Undrar varför Sunbeam Tough+ har svart yta för det höjer temperaturen och därmed sänker verkningsgraden. Formfaktor Ett problem vid framtida byte är att samma formfaktor, bredd och längd, kanske inte finns att köpa så gamla märken kan bli synliga. På nätet har jag sett ett gäng båtar med skruvade solpaneler då är det enkelt att lossa, gäller att finna gelcoat i rätt kulör.

Tackar som frågar…. jag har köpt grundfärgen men pga mer akuta båtjobb skjutit på detta. Någon undrade vad som orsakat rosten och jag ser några möjliga grundorsaker som är fixade: * sjövattenpumpen läckte under någon vecka innan jag fixat pumprenovering * tidigare ägare bytte black jack och frågan är varför och hur mycket vatten som läckt in…, det vattnet rinner tyvärr in i motorrummet * varvet eller tidigare ägare har fixat dränering från utrymmet för rodret, det vattnet rinner oxå in i motorrummet. Precis i dagarna har jag ersatt rutten balsa med epoxy runt täcklock för nödstyrningen. Så tyvärr kvarstår rosten på motorn. Vilken täckfärg skall du använda? Penta, Hammarlack eller vad? Har du lättare att komma åt tråget?

Url till 1 av 3 videos som skippern på Aurora lagt ut om montering, hans erfarenhet av den första panelen var att den bubblade då enbart kanterna var fogade Storleken på panel kanske påverkar risken med bubblor. Drar lärdom av all er input, tack för tipsen.

Antihalkmönstret är av den ytliga sorten, kanske 1 mm, tejpen behöver vara lite anpassningsbar/mjuk. Får mäta. Japp jag har förstått att verkningsgraden avtar en del pga hög temperatur (konstigt att Tough+ är svarta, design misstag) men om det skall gå att trampa på panelen är det omöjligt att skapa luftkanaler under. Det kanske är enklast med Sikaflex eller liknande prod