skippeer

Bra tips med sil på spolvattnet. För många år sedan hade vi stopp och då jag skruvade isär låg det en minifisk som råkat vara för nära när vi spolade toan. Darwins teori tror jag på...

Har äntligen börjat med solpanelinstallation på rufftaket och då har jag tagit ned innertak i akterhytten, båten byggd 2002 mtp dåtidens teknik. Fann en kylfläns och några kondingar inkopplade till takspotarna, vad är detta för något? Japp jag är nyfiken och pillar på all teknik för att förbättra / lära 🙂 i taket 2 spotar med dimmer infällt i garderoben och 1 gammal halogen taklampa (skall bytas till Båtsystem Saturn LED).

Jag har 2 TFX kontroller på en båt byggd 2002. LEDen som kan lysa grönt eller rött har ett annat utseende men logiken kan ju vara densamma. Jag skall leta efter pappers manual i helgen. Tidigare har jag sparat en pdf av okänd TFX model, pdf skapad 20 januari 2000: I manualen finns det en lista med numeriska felkoder så det borde finnas en display på processorenheten men som du skrev du har ingen på din modell. Plan B kan vara att höra med Comstedt om de råkar ha någon gammal manual.

Observationen stämmer, motorbåtar har ofta fenderhållare och segelbåtar har oftast fendrarna undanstuvade. Sedan finns det en avart att segla omkring med fendrarna dinglande på utsidan men det signalerar en del om skippern på det flytetyget.

Tack för tipsen. Skall testa med milda hammarslag och värma upp hela locket med värmepistolen (ytterdiameter 13 cm) och kyla ned mha en Firemill brandsläckare. Har haft 2 båtar med nödstyrning/rattstyrning sedan 2006 och har aldrig hört talas om/varnats för detta problem trots stort intresse för båtar och teknik. Att jag som privatperson inte känt till risken är en sak, betydligt värre är att en auktoriserad BBR båtbesiktningsman, som jag anlitade innan köpet, inte verifierade att locket gick att lossa.

Alu locket som sitter över fästpunkten för nödstyrningen har korroderat ihop troligen för att ingen öppnat det på 20 år. Har kört med Omicron 636 krypolja och även rostlösningsspray från BT (-40 grader säger beskrivningen). Har väl hållit på i 2 veckor nu med att spraya och emellanåt kört med elektrisk värmepistol på ytterringen (värmepistol som påstås kunna ge 500 grader). Idag var jag i kontakt med 2 olika svetsverkstäder med marin anknytning, hade inte tid och skall stänga för semester. Har en 1 kg gasolbrännare men är lite tveksam för jag vill inte smällta/fördärva locket för ett nytt kostar 2,5 kkr. Några förslag vad jag skall testa utöver att spraya och hoppas? Undersidan av täcklocket innan rengöring

Någon kan bli kränkt och idag räcker det att titta en sekund för länge på någon individ, alla måste känna sig inkluderade 🙂

Skrev ut HIN på papper, tejpade med genomskinlig tejp, graverade med stöldmärkningsgravyrpenna för att få en skrovlig yta och ifall skylten lossar då kan inte Italienska eller Kroatiska myndigheter klaga. Körde med 40 papper på alu skyltens baksida. Aceton på akterspegeln och skyltens baksida. Nu sitter skrovnummer skylten på plats med Simson MSR CA. Nästa gång…då skulle jag torrpassat skylten innan. Akterspegeln är inte rak vilket jag glömde bort, skulle förböjt skylten lite granna. Den felaktiga skylten var tunn, ca 0,75 mm, den nya 1,5 mm vilket inte var en fördel på en konvex yta. Learning by doing 🙂

Lustigheter 🤔 jag sprayade krypolja och slog på ett Andersen winchhandtag (rostfritt) mha en träklamp under en veckas tid utan resultat när locket satt skruvat på teakdäcket. Skulle jag fortsatt att slå med täcklocket på plats var jag rädd att skruvhålen skulle ryka ... Genom att skruva loss locket kan jag värma med värmepistol utan att elda upp teakdäcket. Jag tänker försöka med krypolja och värme under en andra vecka sedan vete gudarna... Skall man värma mest i mitten eller på kanten för att knäcka korrosionen?

Drill-Fill-Drill brukar jag göra för att minimera risken med fuktinträngning via skruven/genomföringar. På nuvarande båt har jag gjort detta bla för skrovgenomföringar, vid omtätning av en taklucka och dränering av ankarbox. Drill: borra upp hålen i däcket för de 6 skruven ca dubbla skruvdiametern, djupet måste vara större än skruvens instick i däcket. Om möjligt kör med en insex nyckel på borrmaskin och fräs bort balsan ur sandwichdäcket Fill: när det har torkat klart använd en stor spruta för att fylla upp med epoxy kräm (West System + filler) Drill: borra upp för skruven i epoxy ”pluggen” Bild på täcklocket som troligen är tillverkad i aluminium och jag misstänker inte har öppnats sedan båten tillverkades 2001 (undersidan var rejält korroderad, rengjord i garaget). Får fortsätta att spraya krypolja och värma i omgångar.

Gissar mitt problem är lite udda. Efter att ha sovit på saken är min plan: * krypolja/värme (varmluftspistolen ger 500 grader C) för att locket skall gå att gänga av täcklockets ram. ligger nu i garaget hemma *Fortsätta med torka ur ”hålet” En hink med tyngd på får vara regnrock när jag inte är i båten * 1 av 4 maskinskruv sticker upp från undre glasfiberskiktet, skall försöka skruv ned den och spänna de 2 muttrarna på undersidan. * när det har torkat färdigt putta in WS epoxyspackel som ersättning till borttagen balsa (teakdäcket och övre glasfibern går kant i kant. * återmontera täcklocket med 6 skruv och Simson MSR CA fogmassa * täta med fogmassa på lämpliga ställen i hålets kanter Prio 1 nu är att få isär täcklocket i aluminium (ett nytt kostar 2500 kr)

Verifierat 2 saker idag: * VHF radion ej via huvudbrytare * Inverter tomgångström 1,5 A då kanalfläkt och värme stängts av via egen panel. Min förväntan var att både VVB och kanalfläkt kopplades bort via 230 volt brytare. Tyvärr har varvet inte kopplat smart så det är en ny lärdom för mig. Behåller invertern tills vidare för vi kör till 99% med 12 V: * dator DC-DC adapter 12-18 volt * telefoner USB * läsplattor USB Får se om vi vågar köra dammsugaren på icke ren sinus matning, Electrolux ESP72DB

Invertern skall kunna vara igång hela tiden och gå över i standby vid landström. Dock har varvet installerat en strömbrytare för att stänga av varmvattenberedaren så var det med den automatiken med konstant 230 volt i uttagen.

Lite svårt att svara då din nuvarande modell är okänd och inga maxmått har angetts. Det finns ett stort antal storlekar. Utöver fysiska mått behöver du välja mellan teknologier: med/utan kylmagasin, luft/vattenkyld, styrelektronik mer eller mindre smart Har själv ett gammalt Waeco kylskåp på 42 liter som riskerar att dö pga ålder, från 2001-2002 så jag har kikat runt men tyvärr är standard formfaktorn annorlunda idag. Kompressorn går ca 40% av tiden.

Reklam folket förnekar sig aldrig 🙂

I min kamp på att få en snustorr båt var en punkt att fixa regndropp från övre lagerpunkten till roderstocken: Tanken var att ta av täcklocket till nödstyrningen och se vad som kunde läcka. Gick inte att få av locket, försökte i en vecka att regelbunder spraya med Omicron 636 krypolja utan resultat. Idag tog jag och skruvade av täcklocket och synen var inte trevlig, körde ned skruvmejsel och fick bort rutten balsa. Körde med bågfilsblad runt omkring hålet tills jag fick fast motstånd. Min tanke var att ta med fler flexibla verktyg hemifrån, rensa rent och torka ur, kanske med extra fläkt. När det är klart fylla upp med West System epoxy med lämplig filler. Min fundering är om jag skall lägga lite fogmassa/tejp/vaselin på "röret" vid övre lagringen så att fyllningen med epoxy inte gjuter fast röret i epoxy mtp framtida ombyggnader? Dumt eller smart? Det röda på skissen är där jag övervägen om jag skall kleta dit fogmassa (Simson MSR CA).

Isolationstrafon var installerad av firma i Gbg. Misstänker att invertern med fjärrkontroll och automatik var installerad av varvet 2001. Nu när jag läser de olika elschemorna slår det mig att varmvattenberedaren har jag en 230 volt brytare som var avslagen vid testet idag men dessutom finns det en kanalvärmare med fläkt som jag inte slog av, osäker om den var tillslagen för det skulle kunna förklara tomgångsströmmen på 7 ampere. Får kolla och göra om testen. Det finns tyvärr en del att önska av varven både vad gäller bla dräneringar genom distansmaterial och elektriska kopplingar. Elschemat visar följande som sitter före brytare: ankarspel med egen autosäkring CD radio med egen autosäkring (troligen för minnet) dieselvärmare via egen autosäkring matning till tutans relä har för mig att VHFen oxå är före huvudbrytare För mig hade det varit naturligt med 2 före huvudbrytaren: dieselvärmaren LÄNSPUMP men den sitter efter huvudbrytaren, känns fel när vi lämnar båten i veckor vid bryggan

Tack för svaren. PP1002 var ingen lågpris inverter så min förväntan grusades lite. Tidigare båtägare hade proffs som installerade…. Testade nu att bara slå på invertern med avslagna 230 volt säkringar, -7A. Slog av huvudbrytaren för servicebanken och tänkte då att invertern skulle kopplas bort….nej då den jobbade på. Skall läsa på om Waeco invertern och kolla dess inkoppling. Vi köpte båten 2017 och har inte behövt använda invertern så behovet är inte så stort men koka vatten var ju smidigt. Dammsugaren avvaktar jag med att köra på invertern.

Vi har en Waeco inverter Perfect Power PP1002 som vi inte använt förrän idag. Körde vattenkokaren på inverten för att slippa koppla in landström, 1200 watt. För skoj skull så mätte jag spänningen i ett 230 volt uttag mha multimeterinstrument: 260 volt. Okey PP1002 ger inte ren sinus så det är inte oväntat. Kollade batterimonitorn och hoppsan, pendla 98-100 amp 12 v DC, när vattnet kokat upp var tomgångsströmmen minus 10 amp. Inte läge att ha invertern i standby i onödan. Ni som har inverter utan sinus kör ni 230 volts dammsugare på den?

Har ett antal tuber med Simson fogmassor ombord, MSR CA (vit och brun) samt MSR DC (svart). Vit Simson MSR CA är baserad på SMP (alla dessa betäckningar) går det att jämföra den med Sika 591? En båtgranne med bakgrund från båtbranchen påstod att Orustvarven använde Simson MSR CA fogmassa främst pga att de var fria från Isocyanat och då blev jag misstänksam mot produkten MSR CA för miljövänliga prylar funkar ofta sämre...

Testa google så kan du finna VDO manualsidor typ denna https://www.vdo-instruments.com/media/instructions/0 515 012 037 -- Programmable Tach with hourmeter(c).pdf Brukar gå att finna manual eller annan båtägare med liknande problem genom att testa lite olika sökord. Jag testade nedanstående vdo lcd display programming

Sikaflex 292i vit är väl både stark som lim och UV tålig, finns i 70 ml tub. Med på short-listen

Idag fick jag tummen ur och beställde ny personlig designad skylt https://www.jcgt.se/designa-din-skylt/ Smidig web sida jämfört med en del andra jag testat. Det här med skrovnummer och benämning/förkortning förändras över tid https://www.securmark.se/om-securmark/aktuellt/det-har-ar-bra-att-veta-om-batens-id-nummer/ HIN Hull CIN Craft WIN Watercraft

Behöver ta loss svarta däcksband / Jackstay med ett ändbeslag märkt ”Ankarolina” men trots jag pillat med båtar i många år kommer jag inte på hur jag kan få loss ”dubbelkroken”. Vill inte skära och däcksbeslagets muttrar sitter illa till under däck. Är det någon som vet? Verkar som att jag måste få en rät linje mellan fästena så bandet inte är så tight. Tyvärr sitter en vantskruv i vägen… har genomgående mast men det är tidskrävande.

BLP dimmern skall kunna reglera LED 10-100% funkar inte för mig, däremot inget fladder testade frilight/båtsystem demokit i butik, fladder och begränsat reglerområde. Inser att tekniken har sina brister och befintliga dimmers får duga. får tända levande ljus/lykta och släcka spotarna.