Lintott

Den jag länkade till är tillräckligt styv för att inte sugas ihop. Dessutom är det en gummislang som tål övrig miljö i motorrummet (diesel/bensin, olja, glykol...) "Kryssarmerad" plastslang blir mjuk i motorrummet och sugs ihop som du konstaterat.

Hjullager till en vagn är ju inte någon highteck-produkt. Det har nog suttit standardlager när du köpte trailern. Det som förbryllar mig är belastningarna 100 kg på axel 1 och 2.700 kg på axel 2. Är axel 1 stödhjulet som dragstången vilar på när trailern är losskopplad? Även om lagerna är tätade så kan det nog komma in lite vatten om de dränks. Egentligen var det nog bättre förr när de var öppna och det gick att pressa in fett i lagerbanan som tryckte ut vattnet. Att spola gör kanske lite nytta men du får ju inte ut vatten som redan kommit in i lagret. I lumpen var det alltid noga att pressa in nytt fett i hjullagerna efter att terrängbilarna körts i vatten o det verkade fungera (det var nog koniska kullager men principen är densamma). Det finns bara tre mått att förhålla sig till för val av lager, innerdiameter, ytterdiameter och bredd. Mätningen måste så klart vara noga så lagret inte glappar, skjutmått är att rekommendera. https://www.kullager.se/lager-hjullager Kullager.se har en massa varianter att välja bland. Kundtjänst är kanske lite mer svarsbenägna om du lägger en beställning och samtidigt skriver att du vill bli kontaktad, men det är semestertider nu... Är det väldigt hög belastning så kan det även vara rullager på din trailer https://www.kullager.se/lager-cylindriska-rullager

Vanligtvis så används en sådan här slang till vattenintaget https://erlandsonsbrygga.se/epdm-kylarslang/?_gl=1*1mlaudu*_up*MQ..*_ga*MTczNTk3OTAxMC4xNzE5ODQ3ODM4*_ga_GN6S51QVZX*MTcxOTg0NzgzOC4xLjEuMTcxOTg0Nzg1Ny4wLjAuMA.. Den finns i olika dimensioner så du måste först mäta röranslutningarna.

Ditt problem är nog "nr 21 TOP VALVE GASKET". Om den inte stänger så blir det inget undertryck i övre delen av pumpen så det suger in spolvatten. Då får man lossa de sex små skruvarna till locket för att komma åt. Inte lika läbbigt jobb.... För att få upp pumpstången så vrids den moturs i nedtryckt läge så lossnar locket "nr 18" och hela pumpstången kan dras upp. Det går även att ta bort locket med pumpstången kvar i locket.

https://www.jabscoshop.com/marine/marine-toilets/toilets/manual-toilets/29120-5100-manual-twist-n-lock-toilet-regular-bowl.htm Det mest sannolika är att något fastnat i "nr 16 BASE VALVE GASKET". Det är en backventil och packning mot inläckage. Packningen kan börja läcka och behöva bytas men om vattnet inte vill låta sig evakueras så är det nog bara något som sitter fast så den inte kan täta. Skruva loss pumphuset med de fyra skruvarna och rensa ventilen (jo, jag vet att det inte är något trevligt jobb men vad är alternativet...). När du i alla fall ska skruva isär så passa på att byta ventilen, den blir med tiden igensatt av urinsten. Byt samtidigt "nr 33 JOKER VALVE", även den brukar bli rätt igensatt av urinsten. Finns som reservdel i båttillbehörsbutikerna. Det kan så klart även vara stopp i slangen ut från toaletten och det kan vara jobbigare att komma åt.

Vad skulle skälet till det vara, talade de om det för dig? Mina Sunbeampaneler har vardera sex färdiga skruvhål, med bricka för försänkt skruv. De finns där väl för att kunna användas?

Eller köp en bit neoprengummimatta (den tål oljeprodukter) o klipp till. Det är nog enklare än att försöka hitta en passande packning. Det syns ju på bilden hur ofta du tittar ner i det facket 😇 så det gör nog inget om det blir lite ojämnt i kanterna, bara det blir tätt.

Du kan utan risk öka ett par tiondelar. En del BMS börjar inte balansera förrän 3,50 o är din sådan så ska du nog ladda med 14,00. Sen löser det kanske sig när du laddar från generatorn...

Problemet med elektrisk pump för sjövattenkylning är att den direkt går igång och pumpar 30 liter/minut när du slår på tändningen. Då gäller det att få ut det vattnet ur kylvattensystemet och avgasutsläppet. Om motorn inte startar så kan den fyllas med sjövatten som inte hinner blåsas ur. Det är därför man har remdriven eller vevaxeldriven pump till kylningen. Den anpassar vattenvolymen till motorns varvtal.

Sjöräddningssällskapet använder inte uppblåsbara västar längre utan har sedan några år övergått till en modifierad seglarväst. Modifieringen innebär bl.a. lite mer flytkraft på bröstet än "standardmodellen". Jag vet inte om de kompletterat med fler ändringar men västen har inbyggd livsele och dubbla grenband. Dessutom lite reflexer och ljusare detaljer för att lättare upptäckas. De har förvisso räddningen nära när (inte om...) någon faller överbord och är därmed inte så beroende av räddningsväst med krage.

Finns det varmvattenberedare till båtar där rören inte är rostfria? Jag tror inte det. Så jag tror inte du behöver leta där (däremot kolla slangklämmorna där motorns glykolblandade vatten går in o lämnar beredaren). Varmvattenberedare i bostäder är lite annorlunda. Där används ofta kopparrör och de kan ärga sönder.

Det är stark syra i blybatterier. Det blir en väldigt frän lukt när den kokar i batteriet. Du har sannolikt inte bara problemet med batteriet. Syraångorna har med stor sannolikhet förorenat batterilådan o allt som finns i den. Metaller riskerar att korrodera. Eventuella elektriska komponenter (säkringar, huvudbrytare..) kan bli oxiderade så det blir dålig kontakt och/eller andra felfunktioner. Är det riktigt illa så har du även fått syrabeläggningar utanför batteriboxen (med tanke på att de som sov i båten fick uppsöka vård så verkar syrakoncentrationen utanför batteriboxen varit väldigt hög) så det kan finnas ytterligare skador i båten. Syraskadorna visar sig inte alltid direkt, det kan ta tid innan du upptäcker alla effekter av skadan. Det kan krävas en rätt omfattande sanering i båten för att bli av med effekterna av syran. Det kan även bli aktuellt att byta en del komponenter (elkomponenter, elektronik mm). Kläder som kommer i kontakt med förorenade ytor "vittrar" efter ett tag (det kan ta ett par tvättar innan det syns). Jag tycker du snarast ska anmäla skadan till ditt försäkringsbolag innan du eller någon elektriker börjar riva i batteriinstallationen. Har du tur så är kanske mitt skadescenario överdrivet, men har du otur så kan det bli ett kostsamt återställande. Du riskerar inget genom att kontakta försäkringsbolaget snarast men om du väntar och upptäcker senare skador så kan du riskera krångliga tvister med skaderegleraren. Försäkringsbolaget har sannolikt varit med om liknade skador tidigare och kan nog ge dig mer direkta råd efter att ha besiktigat båten.

I Stockholm finns ett företag som heter Thimanders. De har genom tiderna tillverkat många pulpit och pushpit till fritidsbåtar. Kolla med dem om de fortfarande håller på med den sortens jobb. https://wtiab.se/ De kan nog även hjälpa till med förslag på design. Om du inte bor i Stockholmstrakten så finns nog motsvarande svetsföretag i andra delar av landet. Det är en fördel att ha rimligt avstånd till företaget.

Silikon är inte så kul att hantera om man någon gång behöver göra om jobbet. Det är nästan omöjligt att bli av med silikon som "smittat" en anliggningsyta. Prova att måla där det funnits silikon. Färgen väter inte så resultatet blir uselt.

Då är det bara att välja. En transparent som inte härdar eller en färgad som härdar. Varför måste förseglingen vara transparent? Butylen finns väl bara i svart så det borde bli enhetlig färg med svart försegling.

Visst finns det en tanke med att inte sätta slang på brandsläckaren. Tillverkaren sparar några ören på varje släckare. Certifieringen/godkännandet gäller nog bara typ av släckmedel, volym/vikt och att det finns en fungerande tömningsanordning med säkring för förvaringen. Det står nog inget om att släckaren ska vara funktionell vid användningen. Å så står vi där med en säkerhetspryl som har sämre funktion. Mitt råd är att inte köpa brandsläckare utan slang så blir inte handlaren av med sina lager och börjar ställa krav på tillverkarna att även tillverka släckare med slang. Denna prispressade Kinaimport är förödande...

Hela motorblocket är fullt med glykolblandat vatten. Det sitter ett antal slangar mellan motorblock, värmeväxlaren, varmvattenberedaren o kanske lite ställen till. Vilken som helst av dessa slangar kan läcka vid anslutningarna. Bottengenomföringen, impellerpumpen o sjövattenslangarna via värmevx o ut med avgaserna kan du nog utesluta om det var glykolblandat i kölsvinet (men det kan ju vara bra att efterdra även de slangklämmorna...). Men dra inte "för kung o fosterland". Då kan slangen deformeras o så uppstår det läckage p.g.a. det.

Ja, det där ser ut som ett sjövattenfilter. Det brukar sitta en insatssil inne i behållaren som lyfts ur och sköljs ren från skräp. Om filtret sitter ovanför vattenlinjen så ska det gå att öppna utan att stänga bottenkranen, men det kan ju vara dumt att chansa....

Testa med "gammal hederlig Sikaflex". Jag vet att många anser att MS-polymer är modernare/bättre men i ditt fall handlar det inte om att täta utan ändamålet är att försegla. Sikaflex har alltid "härdat" där jag använt den (ofta långt innan tuben blivit tömd om allt inte gått åt på en gång...).

Har du kollat/efterdragit alla slangklämmor på kylvattenslangar? Det kan "sätta sig" i materialet i gummislangarna så det börjar läcka. (Erfarenhetsbaserad kunskap från tidigare båt...)

Garmin skriver: "Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för användning med HomePort. 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen. 2 Välj Egna data > Hantera data > Dataöverföring. 3 Välj Kopiera inbyggd karta." Det tolkar jag som att kartan kan läsas på datorn (o troligen även i mobilen/läsplattan) för att kunna få ett sjökortsunderlag till de waypoint, rutter o spår som laddats ner eller ska laddas upp till plottern efter planering i datorn. Jag har numera BlueChart G3 i plottern. Där finns en funktion för att kopiera över (i alla fall delar av) sjökortet till appen HomePort. Det är nog motsvarande funktion som beskrivs i manualen för EchoMap-plottern. Jag tvivlar på att det kopierade minneskortet kan läsas i plottern. Jag överbevisas gärna om detta för det vore ju fantastiskt om det gick så enkelt att mångfaldiga sjökorten. För Garmins första version "BlueChart" fanns det kodknäckningsprogram så sjökorten kunde kopieras till valfri plotter och även användas i datorn. Det fanns nog goda kommersiella skäl att Garmin bytte till "BlueChart G2" där jag tror att kopieringsskyddet var starkare.

Nja... Det går nog inte att kopiera över sjökortet till ett annat minneskort o få det att fungera. Det ligger en kod på kortet som kopplar samman sjökortsfilerna med det specifika minneskortet. Annars hade det ju bara varit att kopiera sjökortsfilerna och dela med sig till kompisarna. TS måste stoppa in ett tomt minneskort i plottern o kopiera över spår, waypoint o rutter till. Om minneskortet med sjökortsfilerna används så riskerar man att sjökortsfilerna skadas. Det finns "satser" med minneskort där det ingår en usb-adapter att stoppa in minneskortet i för att kunna kopiera vidare till datorn. Då behövs ingen separat minneskortsläsare på datorn.

Cresent Marin 8 är väl en tvåtaktsmotor. Då blandas oljan i bensinen och det görs inga oljebyten i motorn. Däremot ska det kollas oljenivå i växelhuset längs ner där propellern sitter.

Du kommer att ha mycket nytta av Battmetern för att hålla koll på batterikonditionen. Där ser du även om förbrukningen är större än beräknat så du behöver installera fler batterier för att inte gå för lågt i urladdning. Ska man göra ett riktigt test av kapacitet så ska man ansluta en känd belastning och mäta hur många Ah batteriet kan ge. Det tar några timmar att genomföra en sådan testcykel (ladda upp, ladda ur o ladda upp igen) Det finns testutrustningar som ger ungefärligt svar på hur kapaciteten är och som går lite snabbare att få svar ifrån. https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/batteritestare/batteritestare-2000035744

Enligt moderna regelverk så ska det finnas huvudsäkring efter batteriet. Den ska vara placerad inom 30 cm från batteriet. Om säkringen måste sitta längre bort så ska kabeln från batteri till säkring gå i skyddsslang (vanlig slang för elinstallation i bostäder fungerar fint). Det är mycket effekt lagrat i ett batteri. Om du får kortis på kabeln så kan träinredning och annat antändas, så säkring gör båten tryggare. Tänk på att du ska ha samma kabeldimension hela vägen fram till spridningspunkten/säkringsboxen där du fortsätter med klenare kablar och för d dimensionerna anpassade säkringar. Jag hade velat ha både säkring o brytare mellan regulatorn och spridningsplinten (å så har jag det..). Du verkar sakna brytaren. När 12V till regulatorn bryts "så slutar den fungera". Blir det kortis i kabeln mellan solpanel o regulator så pajar oftast panelen (det har hänt mig p.g.a. dålig installation på varv) å så händer inget mer. Det finns ju ingen energi lagrad i panelen så den sätter inte fyr på samma sätt som batterikablarna. Anderssonkontakterna är rejäla men lite klumpiga. Jag har installerat ett par kraftiga eluttag där jag använt Weipu SP21. De har kontakter i olika kombinationer (hankontakter, honkontakter, chassimontage, kabelmontage, täcklock). Det finns en tvåpolig som klarar 30A. Själv valde jag en fyrpolig som parkopplades med fyrledare så den ska klara 60A (luftpumpen till gummibåten tar 40A). Det gick med lite pyssel att få in en trefaskabel med skyddsjord (d.v.s. fyra ledare) i kontakten och få den vattentät. Conrad.se eller conrad.de har ett rätt stort sortiment med Weipu ( .de har fler att välja på). 50% urladdning är en gräns som absolut inte ska underskridas om du vill undvika att skada batteriet. Redan vid urladdning ner till 50% så blir batteriet rätt kortlivat. Jag hade tidigare AGM-batterier (300Ah) som oftast inte laddades ur mer än 10% och någon enstaka gång ner till 20%. De batterierna höll i elva säsonger... På morgnarna med lite belysning, mobilladdning och storförbrukaren kylbox så var ofta 10% (30Ah) förbrukade, vilket så klart fylldes på av solceller under dagen och lite motorgång. Med din rätt lilla solpanel och begränsad laddning från motorn så skulle jag rekommendera att sätta in mer än ett batteri. Det finns även mulna dagar då solpanelen inte ger så mycket. Med nyinstallerade LFP så har jag det omvända problemet - att inte ladda för mycket så generatorn tar skada. Utan begränsare så laddar det över 60A och det klarar inte generatorn någon längre tid.