Lintott

Scampi (som TS tänkte köpa) är mastheadriggad och står på däck, spridarna sitter högre upp på masten så balansen är bättre. För partialriggade master så beror tyngdpunkten rätt mycket på om masten står på däck eller är genomgående. Genomgående partialriggade med enkelspridare har bra balans, men din står väl på däck o då blir det sämre med balansen. Topptunga master är jobbiga vid av/på-mastning.

Att byta motor innebär ju även att bygga om hela motorrummet vilket kostar ytterligare en slant. En motor i en snipa torde inte gå med så hög belastning att den är utsliten invändigt och behöver byta kolvar, cylinderfoder o liknande. 1500 tim lugn gång så bör det finnas många drifttimmar kvar i motorn. Det är nog snarare som du antyder läckage i kringkomponenter, packningar o liknande som behöver ses över/bytas. Korrosion uppstår dessvärre inte bara av drifttimmar utan även av ålder, framförallt om det läckt från motorn eller uppifrån. I din situation så hade jag skruvat loss och låtit lyfta ur motorn för att ta den till en betrodd verkstad, låta dem öppna motorn så de ser skicket och kan ge en grov kostnadsuppgift på renovering. Verkstäder debiterar timmar så bara genom att skruva ur motorn själv sparar du många mekanikertimmar (fotografera varje steg i urmonteringen och kör bildspelet baklänges så missas inget vid återmonteringen). När motorn står på ett verkstadsgolv så blir allt mekande enklare, tar mindre tid och blir billigare. Efter kostnadsförslaget har du lite bättre underlag för beslut. Om du bestämmer dig för att sätta i ny motor så är det ju bra tillgänglighet i motorrummet.... Jag är visserligen "motoramatör" men efter att ha gjort samma process med en lite mindre motor för ett antal år sedan så är min rekommendation/erfarenhet (det finns kunnigare skribenter här som kan komplettera listan): Börja med en kompressionstest. Kolla i cylindrarna om foder/kolvar behöver bytas. Kolla skicket på ventilerna när toppen är av. Provtryck spridarna. Byt alla slangar/packningar/tätningar, den arbetsinsatsen är rätt måttlig när motorn är urplockad. Om motorn är sjövattenkyld så försök få kylkanaler rensade. Delar som misstänks vara korrosionsskadade provtrycks. (Avgaskröken brukar kunna korrodera rätt kraftigt. Min var i rostfritt och därmed helt opåverkad.) Min motor som satt i segelbåt var ca 25 år och inför försäljning av båten så ville jag slippa diskussionen om att motorn var skrot. Jag hade nog tur o hittade en mekaniker i oljigt blåställ som inte var rädd för att bli smutsig om fingrarna och som jag fått akuthjälp av något år tidigare och fått förtroende för. Motorn levererades till verkstaden på hösten och de fick vintern på sig att se över den. Jag hämtade motorn igen strax före sjösättningen och fick den upplyft med kranbil. Motorn var i gott skick invärtes och åtgärder enligt min rekommendation ovan hade gjorts (efter mekanikerns förslag..). Kostnaden var väldigt human för att slippa "skrotdiskussionerna" och ev prutande. Mekanikern skrev även ett utlåtande på fakturan som jag självklart visade för spekulanterna. Jag hade kontakt med köparen i drygt tio år och under den tiden var det aldrig några problem med motorn (sen såldes båten vidare men jag har ännu inte hört några rykten om problem). Motorn är nu ca fyrtio år.

Det är lite som att svara på "hur långt är ett snöre"... Var slingen ska placeras för att båten ska balansera bra påverkas av hur stort (långt) lyftoket är och blir därför individuellt för olika kranar. Aquador 28 har väl en inombordare med drev? Då ligger rätt mycket vikt i bakre delen av båten så aktre slinget ska placeras rätt långt bak och sedan styr oket var främre slinget hamnar. Om det är en van kranförare så brukar de "ha på känn" ungefär var aktre slinget ska placeras. Sedan provlyfter man lite ur vattnet o ser hur båten balanserar. Blir det baktungt så sätts båten ner igen o slinget flyttas lite bakåt o.s.v. När det blivit bra balans på lyftet så ska du ta några foton av hur slingen placerats så blir det enklare nästa gång.

Om du har med dig en kamrat som mastat av någon segelbåt tidigare så är det det inte så besvärligt. Man måste bara göra saker i rätt ordning - annars kan det hända olyckor. Jag hade en 32-fots segelbåt tidigare, den mastade jag o frugan av ensamma (pensionärspar). Med nyköpt båt så skulle jag absolut vilja ta ner masten för att kolla skicket på samtliga komponenter (även det bör ske med någon som vet vad man bör kontrollera i en rigg). Scampi har mastheadrigg med enkla spridare och masten står på däck. En sådan mast är väldigt lätt att lyfta av. En sling runt masten som hissas upp till spridarna sedan är det bara att lossa vant o stag samt lyfta ner "stolpen". Masten har bra balans med ett sling under spridarna (det kan vara lite krångligare med master som har dubbla spridare..).

Den här lite ålderstigna modellen har en resistiv lindning på den fasta stången och en pickup som gör att resistansen varierar när flottören ändrar läge upp/ner. Det blir nog lite stegvis även på en sådan givare, pickupen flyttar sig ju från tråd till tråd på lindningen. Men betydligt exaktare än den Biltemagivare du testat (Jag tror att Biltemagivaren består av ett antal hall-element så signalen ändras när flottören ändrar läge. Antalet element avgör hur stora hopp givaren har.) Givaren på bilden utvecklades till visarinstrument som inte gav procentnivå utan en lite visuellare uppfattning om tanknivån. Nackdelen med "potentiometer-modellen" är att den ofta står o skaver på samma ställe på lindningen så efter några år går lindningen av (jag fick löda trådarna i givaren i min tidigare båt..)

På Garmins hemsida finns manual till plottern. Där framgår vilka funktioner de olika trådarna i anslutningskabeln har så den kan anslutas korrekt. Jag rekommenderar att du kontaktar en återförsäljare och köper en anslutningskabel som ansluts enligt anvisningarna. Att försöka mata enskilda stift i plottern är riskabelt. Om du får spänning på fel stift så kan det skada plottern. Dessutom så framgår det inte av manualen vilka stift som går till vilken tråd så det kommer att vara en riskabel gissning att försöka ansluta utan korrekt kabel. Även om det står någon numrering inne i kontakten så skulle jag inte våga lita på att den överensstämmer med numreringen enligt installationsanvisningarna.

Min som jag precis reklamationsreturnerat var av den tidiga serien och hade ingen E4-symbol. Hoppas jag får en ny ur senare serie som fungerar i alla avseenden.

Dialog med återförsäljaren pågår.

Lite sensommaruppföljning av min LFP-installation. Jag började redan tidigt i vintras med att returnera den första Victron Orion dc-dc 50/50A. Det sitter en remotekontakt på enheten som var dåligt lödad o limmad så den hade släppt. Jag fick en ny ORION-enhet som jag inte heller fick att fungera. Efter kontakt med leverantören så skickades den ner o han fick den att fungera när han flyttade ström mellan ett par batterier. Då trodde vi båda att det var min anslutning via min gamla Sterling som spökade. Efter lite omkopplingar o testkörningar så fick även jag den att fungera i båten. Jag började testa hur många ampere generatorn klarade utan att bli för varm. 40A var rätt ok men skulle kanske gå att trimma lite mer på. Den fungerade två veckor... Efter att jag snyggat till kablar mm i batterilådan så slutade den att fungera. Jag testade många omkopplingar och lade ett antal timmar på den innan jag gav upp, skruvade loss den och tog hem den. Nu var det semestertider och den fick ligga kvar hemma. Sommaren hanterades genom att mäta temperatur på generatorn (fjärravläsning med en IR-termometer). När tempen kom upp i 90 grader så stängdes laddningen av med hjälp av BMS. Generatorn ska klara 100-110 grader men jag ville ha lite marginal. Å så fick generatorn kyla ner sig lite innan den kopplades in o fick ladda igen. Min generator anges till 80A i motorspecen och den laddade med ca 63A när den öste på för fullt och då tog det inte lång tid innan den började närma sig min gräns på 90 grader. Väl hemma igen så kopplade jag upp ORION till ett par batterier och försökte skicka ström mellan dem utan framgång. Jag kontaktade återigen leverantören som var mycket förstående och erbjöd sig att skicka ny returfraktsedel och kom med lite frågor. En fråga var om remotekontakten var ordentligt ansluten. Jag provade att dra ur kontakten och sätta in den igen. Då gick laddningen tillfälligt igång. Genom att hålla kontakten lite i press så fungerade enheten. Det var alltså återigen en dålig lödning på min utbytesenhet. Jag hade troligen kommit åt kontakten när jag börjat snygga upp i batteriboxen o drog buntband mm för att hålla installationen på plats. Dialogen med leverantören fortsätter. Jag hoppas få en ny enhet från en senare tillverkningsserie. Två enheter med dålig lödning ur en tidig tillverkningsserie ger ju lite oro. Är det fler komponenter som är dåligt lödade och kommer att lossna efter en tids användning??? I övrigt så fungerar BMS o batterier bra. Jag har haft den externa balanseraren ( 5A ) urkopplad o bara kört med en interna inne i BMS. Den interna är på 150mA och har hållit cellerna på en spänningsskillnad av 0,002V vilket är mer än tillräckligt. Vid laddning har obalansen varit uppe i ca 0,012V när jag tittat i BMS-appen men har raskt gått tillbaka till 0,002 efter avslutad laddning. Det var lite meckigt att få kontakt med den rekommenderade appen men efter lite mailande med hr Müeller i Australien så installerade jag en app från "Overkill Solar" och den har fungerat bra att konfigurera och övervaka BMS med. Sen ingår även en display där man kan göra viss hantering av BMS (t.ex. slå av/på laddning/förbrukning, kolla balansering av celler mm) men det går inte att konfigurera några inställningar i displayen.

Att glasfiberlaminat i ett båtskrov suger åt sig hundratals liter med vatten under en säsong är en skröna som en forumdeltagare punkterade genom att låta ett antal bitar laminat ligga i blöt en längre tid. Bitarna vägdes före blötläggningen och vid några tillfällen under blötläggningstiden då de togs upp, torkades av o vägdes för att återigen läggas i blöt. Det var obetydlig viktändring på bitarna. Om skadan inte av arten att den försvagar skrovet så är det värt risken att köpa båten till rätt pris. Täck båten så det inte kan rinna ner vatten på skadan. Slipa upp ordentligt på skadestället och en bra bit utanför. Låt torka ordentligt. gärna till nästa vår. Att det är blött i skadan beror nog på att det är fransigt så att regnvatten hänger kvar. När skadan blir slipad o slät så kommer vattnet inte att kunna bli stående på nuvarande sätt. Lägg på ny glasfibermatta och polyester eller epoxy över skadan. Om du är orolig för försvagning av skrovet så lägg på några lager extra med matta. Den kommer även att fungera som slitskydd för de framtida småskador som du kanske förorsakar själv. Nöj dig inte med att spackla skadan. Det ger ingen hållfasthet och riskerar att spricka upp när skrovet flexar vid slag i sjön som en bowrider alltid kommer att vara utsatt för.

Jag har märkt lite tampar med olika framgång. Treslagna förtöjningstampar har sytts med färgad tråd för att få rätt längd direkt när de läggs på knapen. Det har suttit i rätt många år men börjar blekna lite. Dessa linor är solexponerade hela sommarsäsongen då de är permanent schacklade vid bryggplatsen. Ett par treslagna förtöjningstampar har märkts med tuschpenna. Numera går det endast att sjönja märkningen. En flätad blyad ankarlina märktes med tuschpenna för att veta hur mycket lina som var ute. Det finns inte ett spår kvar av den märkningen. Denna lina ligger mestadels uppringlad inne i ett stuvfack men märkningen försvann trots det. Slutsats: För permanent märkning så har endast isydd färgad tråd fungerat.

Besökte Lidö Värdshus i veckan. Jättegott och bra service. Nu är det dessvärre snart för sent att åka dit för i år - de stänger efter lördagens middagsservering (10 aug). Vänner som besökt Fejan var inte lika nöjda....

Att du inte får så många svar beror nog på att det är svårt att förstå hur ditt elsystem ser ut. Det räcker inte att se en elpanel o en kabelhärva. Att ge exakta råd efter de ingångsvärdena riskerar att bli dyra råd (någon koppling blir fel o du får kortis i systemet). En del tycker att 12V inte kan vara så farligt jämfört med 240V växelström men det gäller bara om du får strömgenomgång genom kroppen. Ett 12V batteri innehåller en massa energi o får du kortis i en icke avsäkrad kabel (t.ex. mellan batteriet o dina huvudströmbrytare) så riskerar du att det tar fyr då kablarna blir jättevarma av strömrusningen. Lite generellt: Minuspolerna på batterier och minusanslutningar till alla förbrukare ansluts till en gemensam plint. Det finns av olika fabrikat i tillbehörsbutikerna för båt/bil-tillbehör där de båda batterierna och minuskabeln till elcentralen kan anslutas till separata skruvanslutningar. Undvik att samla flera minusanslutningar på batterianslutningen, det blir rätt oöverskådligt. Du kan självklart bryta byglingen mellan de två huvudbrytarna och dra en separat kabel från ett förbrukningsbatteri till huvudbrytaren (det är t.o.m. att rekommendera att göra det). Sen måste förbrukarna självklart vara anslutna till utgången på huvudbrytaren (det går inte att förstå av dina bilder hur anslutningarna ser ut idag..). Sen måste det självklart finnas laddning till båda batterierna men det är svårt (omöjligt..) att avgöra hur det ska utformas med hjälp av den information som finns i dina bilder. Att använda förbrukarbatteriet för nödstart löser du enklast genom att skaffa en startkabel (vanlig bilstartkabel) som du tillfälligt kan koppla mellan pluspolerna på batterierna (minuspolerna är ju redan sammankopplade i den gemensamma plinten). Att behöva utnyttja nödstarten ska vara så sällan förekommande att det inte krävs en permanent lösning för det. Dessutom minskar risken att det blir kvarglömt en sammankoppling mellan batterierna om du måste lyfta på locket över batterierna o koppla din nödstartkabel. Ett exempel på minusplint https://erlandsonsbrygga.se/kopplingsplint-4pol100a/?_gl=1*1q91rne*_up*MQ..*_ga*ODU1NzcwMy4xNzIxMjE0NjAy*_ga_GN6S51QVZX*MTcyMTIxNDYwMS4xLjEuMTcyMTIxNDY0OS4wLjAuMA..

Ett fäste som gått sönder kort tid efter service verkar nästan "garantiåtagande" för serviceföretaget.

Kolla även andra sidan skottet där kompassgivaren sitter.... (Jag hade råkat lägga en yxa på andra sidan skottet, Det var inte så bra...)

Kör slut på dieseln du har i tanken ("nästan slut" så du slipper få luft i systemet igen). Töm tanken genom bottenventilen. Sila dieseln (jag har använt en stor tratt med sil och lagt ett par lager hushållspapper som filter i tratten). Slå tillbaka dieseln i tanken för att skölja ur mer skräp. Töm o sila igen. När det inte kommer mer skräp ur tanken så är det oftast tillräckligt rent så du inte riskerar propp i bränslepickupen. Tanka endast ren diesel eller HVO i fortsättningen så det inte kommer nya dieselbakterier, de trivs i RME-dieseln som säljs på bilmackarna.

Först måste du ha koll på att alla packningar är hela och sitter rätt så det inte kan läcka in tjuvluft. Om förfiltret sitter före manuella bränslepumpen (den du pumpar på för att lufta motorn) så ska luftningsskruven vara stängd när du pumpar - annars suger du bara in ny luft i systemet när du pumpar. Eventuell luft i förfiltret ska evakueras via bränslepumpen och luftningsskruven på finfiltret (det som sitter vid bränsleinsprutningspumpen). Om manuella bränslepumpen sitter efter förfiltret så kan du lufta förfiltret via luftningsskruv på förfiltret. Finfiltret luftas genom luftningsskruven som sitter ovanpå filtret men förfiltret måste först vara luftat annars kommer det hela tiden ny luft till finfiltret.... Om motorn inte startar efter luftning av filterna så finns det luft vid spridarna och du måste lufta vid spridaranslutningen. Pyser det luft när du lossar bränsleröret från spridaren så är det luft i systemet, det ska komma diesel vid pumpning.

Den lilla gummipluggen heter "Rawlnut" och finns med olika diameter hos välsorterade järnhandlare. Hålet är oftast så litet (en vanlig diameter är 5-10mm) att det inte går att stoppa in en slang o länspumpa genom hålet. Rawlnut är en gummiplugg med invulkad mutter i botten. Ovanifrån sitter en skruv med bricka under. När du spänner åt skruven så expanderar gummipluggen och tätar hålet. Var försiktig när/om du lossar den, gummit blir ofta uv-skadat och riskerar att gå sönder när/om du försöker dra ur pluggen. Den sortens gummiplugg används ofta för att täta utrymmen som fungerar som flyttankar på "osänkbara båtar". För att dränera utrymmet mellan skrov och innerliner så kommer du att behöva ställa båten på aktern så vatten mellan skroven samlas längst ner o kan rinna ut.

Jag trivs utmärkt med mina bifokala solglasögon ombord. Jag har vid olika tillfällen fått progressiva glasögon på jobbet för att se PC-skärmen o papper bra. Jag har aldrig trivts med dem utan använde billiga läsglasögon från Classe m.fl. istället.

Lidö värdshus som ligger lite åt nv från Fejan. Gästhamn i viken väster om värdshuset eller naturhamn i "Lidö österhamn".

Du måste ställa in DC/DC att bara ladda förbrukaren när generatorn går (högre spänning). Om du ställer laddningsparametern med för låg startspänning (= eller lägre än startbatteriets) så kommer förbrukningsbatteriet att tömma startbatteriet till inställd spänningsnivå.

Jag har ägt en Shipmate. Jag matade själv in MMSI-numret i den. Men det var "en engångsgrej". Det gick inte att byta numret. När båten med VHF såldes så hade vi lite mailväxlingar med PTS så numret bytte ägare (flyttades till köparen VHL-licens). Sedan fick jag skaffa nytt MMSI till nästa VHF. Manualen till Shipmaten följde självklart med båten till näste ägare så den har jag inte kvar. Å båten har bytt ägare igen så nuvarande innehavare har jag ingen kontakt med.....

Och inne i det här skyddsröret så sitter även en ljudämpare så värmaren låter lite mindre. En änden är märkt "värmare" eller liknande, i den änden sitter ljuddämparen.

Om det inte finns något backupbatteri (som ibland kan sitta fastlödat och inte i batterihållare) så kan backupen "hållas på plats" av en kondensator som laddas upp vid elanslutning och räcker för minneskretsen. Om kondensatorn går sönder så är det slut med backupminnet. Att hitta vilken kondensator som är till minnesbackupen kan nog bara tillverkaren (o Navman finns väl inte längre...).

Den kombon finns nog inte på macken, matbutiken, prylbutikerna mm. Du får nog gå till optikern o köpa dyra glasögon för att få den funktionen. Själv hittade jag läsglasögon +2,5 hos COOP i vintras för 10:-/paret. Vi plockade nog på oss 10 par var. Inte världens bästa kvalitet men jag sparade många fula ord när ett par kasade ur bröstfickan i våras o plumsade i sjön. Sen hittade jag trevliga solglasögon av sportmodell med läslins +2,0 och resten vanlig sikt (Erlandssons reade ut dem en höst för ett par år sedan o det var ordentlig prisnedsättning, inget fejkerbjudande). De är perfekta i både båten o bilen o slippa byta glasögon hela tiden för att titta på plotter o sjökort när det är stark sol.