Ledartavla

Båtens varmvattenberedare är från 2002 och förra året började säkerhetsventilen att droppa/läcka. (Tidigare båtägare har bytt termostaten till 230 V patronen.) Köpte en ny säkerhetsventil i vinter och påbörjade demonteringen i ett utrymme som är svårt att komma åt, en arm var lätt att nå med men med ansträngning kunde jag få stöd av andra handen. Fick för mig att slangen på slangstosen var skadad när jag kände med fingrarna, skar bort 3 cm. Troligen var slangen hel, det jag kände var märken efter slangklämman som var lite hårt dragen av varvet. Kranen/ ventilen krävde shiftnycklarna med lång hävstång, kunde dra 1/8 varv omväxlande på stos och kran. Eftersom det var så dj….gt att demontera tyckte jag att Loctite 577 var bäst lösning trots svettigt pris. Drog på ventilen /kranen 5 varv och fick rätt vinkel på säkerhetsventilens utlopp. Nu blev det svårare, försökte med våld att få på den gamla varmvattensäkra slangen, blev en del ryckningar i slangen…insåg att T kopplingen i plast längst in gick sönder. Fick skruva loss salongsbordet med durk och kunde då under plåga nå T kopplingen. Lärdomen är, alltid värma upp gamla slangar vid demontering och återmontering. Beroende på slangens placering använde jag frottetvättlappar dränkta i kokhett vatten snurrade runt slangen (mha grilltång) eller ännu bättre stoppa slangänden i kokhett vatten i en mugg. Normal slang värmde jag 10 minuter och varmvattenslangen med tjockare slangväggar 15 minuter. Otroligt hur enkelt det går med uppmjukade slangar. Gäller att demontera/montera direkt efter uppvärmningen för slangen blir stel snabbt när den svalnar. Vågade inte använda varmluftpistol för risken att skada övriga slangar, ledningar, dieselvärmare runt omkring.

Mycket bra instruktioner från @Mercury_44XS. Jag skulle föredra kortfibrigt glasfiberspackel, i och med glasfiberinblandningen blir den starkare och hållbarare. Enbart epoxi (eller polyester) med ballonger är enbart utfyllnad och har ingen egentlig styrka, kan lätt spricka etc. På ett 10mm hål ovan vattenlinjen är det i realiteten kanske skit samma, det lär hålla med bara utfullnad också, men skulle ändå valt glasfiberspackel.

Hej Är det mindre hål ovan vattenlinjen så kan du göra så här: Fasa av hålet på utsidan och insidan, ca 45 graders vinkel. Kan man göra med en stor försänkare eller en roterande fil i t.ex. borrmaskinen. Slipa hålet inuti om det är topcoat i hålet, blås rent eller dammsug och tvätta med aceton och låt torka. Lagning: Fyll igen hålet med fintrådigt glasfiberspackel, markerat med grönt på bilden. Låt härda. Slipa ner lite grand så du får lagningen under den befintliga gelcoatytan. Blås rent eller dammsug och tvätta med aceton. Lägg på gelcoatfiller/gelcoatspackel på utsidan och insidan, markerat med rött på bilden. Lägg gärna tjockare lager gelcoatfiller/gelcoatspackel på utsidan. På insidan behöver du inte göra mer än se till att du täcker lagningen om den inte syns. På utsidan behöver du kanske fylla på med mer gelcoatfiller/gelcoatspackel beroende på vilken finish du vill ha. Tvätta isf av med aceton, slipa jämnt och fyll på med ny gelcoatfiller/gelcoatspackel. Slutfinish: Våtslipa (400–1000) ytan så det blir jämnt och "smälter in" med befintlig gelcoat. Polera vid behov. Tänk på att det finns gelcoatfiller/gelcoatspackel i olika kulörer, även vita kulörer ex: https://www.seasea.se/produkter/plast-glasfiber/gelcoat Skrolla ner så kommer gelcoatfiller/gelcoatspackel i olika kulörer, köper du i butik så skall personalen veta vilken du ska ha till din båt. //Pär

Det kan vara trasigt pga handhavandefel. Dessa lock ska tryckas ner ganska hårt, vridas ett kvarts varv och därefter lyftas rakt upp. Om man bara vridit på det och sedan tagit i ännu hårdare när säkerhetsmekanismen tagit stopp så kan det gått sönder. Då blir det lite knepigt att få loss. Jag har fått bryta bort ett och ersätta med nytt. Det kanske går att komma åt med en liten skruvmejsel underifrån, förresten. Så man kan manipulera spärren och få bort locket.

Ja, kryssarmerad PVC är inte till för dricksvatten eller varmvatten men utmärkt som tryckluftsslang. Vet inte hur pass "giftiga" de är men de är definitivt inte nyttiga. Bra tips från @IngemarE och @Georg_Ohm //Pär PS. Visst "kommunalt vatten" behöver dessutom filtreras i kolfilter för att bli bättre och speciellt om det ska lagras.

Tänk på att det finns sugande och tryckande varianter Den som @Eld-länkade till funkar utmärkt om man inte har för lång slang då kan den gå varm och t.o.m. bränna. Känn på pumpen med jämna mellanrum så den inte blir varm. Anslutes direkt till dykröret på tanken eller stick ner en bit slang i tanken genom nivågivarhålet. //Pär

Jo, arean till sista fördelningsplinten/säkringarna är jag helt med på. Men det är ledningsarean från denna sista fördelningsplint/säkringsdosa till den/de separata enskilda förbrukarna jag avser. Att ha hela 6mm² till tryckvattenpumpen är som att skjuta mygg med kanon..... Tänk också på att vald dimension skall vara enkel att ansluta på pumpen (troligen till ett par sladdstumpar 1,5mm² eller så) på ett säkert och bra sätt. Dessutom bör pumpen ha egen brytare (och/eller säkring) eftersom den skall vara avstängd när du har båten spänningssatt men inget vatten i tanken. Så att överdimensionera den metern till pumpen så till den milda grad att 6mm² används är nog ganska meningslöst, eftersom den matningen knappast blir användbar till något ytterligare i alla fall. Detsamma gäller metrarna till t ex kylskåpet och länspumpen. Att dra bara en meter plus och minuskabel med hela 6mm² för 5A i förbrukning förstår jag inte riktigt. Viktigare är att du ser till att det du kallar "förgreningsdosa" snarare är en säkringsdosa, där du kan avsäkra med lämpliga värden för att skydda respektive enhets efterföljande el "nedströms" mot t ex kabelbrand.

Jag använder en sån här för sånt. https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/Pumpar/elektrisk-sugpump-for-bransle-03-bar-2000047775 Skruva fast i en plywoodbit, koppla slangar och eventuellt en sladd med strömbytare och passande 12V kontakt. Det tar en stund men soppan kommer ur tanken in i dunken. Så här ser min ut.

Bra tips. Ett annat är att använda hårfön. En underskattad pryl som går att använda till så mycket mer än torka håret med. Den ger (inte minst av säkerhetsskäl) mer kontrollerad och lägre värme än en varmluftspistol men ändå oftast tillräckligt för att just mjuka upp.

Fortsätt och vrid och tryck ner locket till nästa hack

Alltid... Jag brukar jämföra med att laga puts på hus om ett hus är putsat med KC B bruk så ska man ju inte laga med finbetong😉 Ja äldre Fjordlingar kan vara svåra i kulören men vi kan nog utesluta 2000 VIT som är riktigt vit. Jag vet att jag fått bryta topcoat både med svart, gult och rött för att få fram så nära det bara går. Finns en som har kulörkoden 3032 / 8012 och kallas äggskal eller Dovervit men den kom nog senare in på 1970-talet. Sen finns det en "gräddvit" som är lite åt det gul-beiga hållet (tänk NCS 0502Y –0505Y10R) men har inte koden i huvudet. Grädde kan ju ha olika kulör allt från vit till ljust gul... Ska kolla senare under dagen, ska iväg på uppdrag snart. Tror det finns någon Fjordlingklubb på nätet, FB har jag inte så där vet jag inte om det finns något. Kanske någon här på MG som vet på rak hand? //Pär

Kanske OT: Volvo Pentas VCS glykol, den gula numera "orange" är av s.k. OAT (Organic Acid Technology) typ och kan vara ytterst olämplig i vissa kylsystem på t.ex. äldre motorer. Skall inte användas där det förekommer kopparmetaller och/eller vissa mässingslegeringar, det kan bli frät/korrosionsskador inne i kylsystemet. Nyare motorer har helt andra legeringar i metallerna som klarar OAT glykol medan äldre motorer har legeringar som inte klarar av OAT glykol. OAT glykol får inte blandas med någon annan typ av glykol (etylen, propylen) och man bör konsultera en märkesverkstad innan man byter kylvätska och om OAT glykol är lämpligt för den aktuella motorn eller inte. Rengöring av kylsystemet är mycket noga som @ChristerN beskriver här ovan oavsett om man byter till eller från OAT glykol. Följ motortillverkarens anvisningar avseende rengöring av kylsystemet vid byte av glykoltyp. Så har man en motor som är äldre än ca 2005 så är det oftast vanlig etylenglykol man ska ha men läs instruktionsboken. Från 2006 och framåt kan det fungera med OAT om man kontrollerar detta med en märkesverkstad innan man byter. Sen är det inte alltid kulören på glykolen som avslöjar vilken typ av glykol det är, man måste läsa på förpackningen eller fråga personalen i butiken. Tyvärr anger inte alla onlinebutiker vilken typ av glykol det är men man bör kolla upp extra noga innan man köper en glykolsort som man inte vanligtvis inte brukar köpa och det t.ex. står "Long Life" på förpackningen. //Pär

Jag tror inte problemet sitter i färskvattenkylningen. Om problemet är där så borde motorns tempmätare visa på mer än 80 grader. Men ja, i stora drag har jag gjort så. Dock utan några som helst medel i vattnet eftersom min verkstadsmanual uttryckligen säger att systemet endast ska göras rent med vatten.

Windexen pekar väl ut den riktning dit man ska?

Statsfartyg är mycket riktigt ett begrepp som återfinns i de flesta nationers regelverk och avser fartyg som ägs eller används av en stat. I svenska fartygssäkerhetslagen finns visserligen inte "statsfartyg" som ord, de beskrivs istället i enskilda paragrafer som t.ex. "Ett fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används uteslutande för statsändamål och inte för affärsdrift behöver inte ha fartcertifikat." Men det är så långt att säga så man säger man oftast kort och gott statsfartyg. Notera dock att ordet Statsfartyg finns i någon enstaka svenska föreskrift, men då finns det definierat i föreskriften vad som just i den föreskriften avses med statsfartyg (det kan skilja i definition). T.ex. TSFS 2017:26 där ordet Statsfartyg definieras som "fartyg som ägs eller brukas av svenska staten" och alltså skiljer sig något från exemplet från fartygssäkerhetslagen. Den norska föreskriften gäller för "fremmede fartøy". Definition av det finns i § 3.Definisjoner och lyder "c.Fremmed fartøy: fartøy som har en annen stat enn Norge som flaggstat, eller norsk fartøy med utenlandsk skipsfører." Så när det preciseras att föreskriften inte gäller "fremmede statsfartøy benyttet for ikke-kommersielle formål eller militære fartøy" så är det uppenbart statliga fartyg från andra länder som avses. Skulle det varit fritidsfartyg som avsågs så hade det stått "fritidsfartøy" eller "fremmed stats fartøy" (särskrivet), men det sistnämnda alternativet hade då motsagt hela tillämpningen av föreskriften.

Jo, jag bytte från gul till grön eftersom det är grön dessa motorer ska ha enligt verkstadsmanualen. Jag bytte även hela varmvattenberedaren samtidigt, så det är inget gammalt kvar i den. Beredaren har gjort varmt vatten under gång, så det verkar funka som det ska.

När du bytte kylarvätska, bytte du färg (=sort) då också? Tex grön till gul? Du skriver efter renspolning, kan det vara så att den ena slingan har en varmvattenberedare och inte blivit sköljd ordentligt?

Har du en IR-termometer? Om inte skaffa en, då kan du mäta på flera olika punkter på motor, kylsystem och avgassystem och se temperaturskillnader. Man måste hålla ganska nära och det beror på vilken spridningsvinkel IR-termometern har, brukar stå i instruktionerna vilket avstånd och hur stor yta den mäter på. Förutsätter ju förstås att du kan sitta hyfsat vettigt i maskinrummet under gång för du måste väl över 7 knop för att det skal bli varmt. Vilken typ av avgaskrök har du ut från turbon, våt eller torr? Vilken typ av kylvätska har du använt, kranvatten och glykol eller färdigblandad? Oljekylaren för backlag sitter den före eller efter sjövattenfilter? Om före, kollat inloppgaveln hur där ser ut? Börja med att kolla temperaturer lite var stans med IR-termometer. //Pär

Dra fram motorn ett 1/2 varv för hand så kanske handpumpen tar bättre. Om inte vrid ytterligare 1/2 varv och prova igen. Sen kan du inte ha luftskruven öppen på ett förfilter som sitter före bränslepumpen, då drar man bara in mer luft... Instruktionsbok? https://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/pentamanualer/md5bc_ins_sve.pdf //Pär

Grattis du vann en gåresa till valfri ort🤣

Varför, för att den befintliga fotpumpen var svår att ta loss ? Ser också att du använt armerad PVC-slang till dricksvattentanken. Som tillopp/påfyllning är det helt ok, men om det är en utloppsslang som det står vatten i en tid är det inte det mest optimala. Inte skadlig så sett, men kan ge lite plastig bismak till vattnet.

Håller helt med, jag tolkar bilden från Klackens fyr som att det i bilden ovanför blåser från Nordost. Öppnade länken till Klackens fyr och kunde inte hitta någon i text angiven vindriktning som förklarar att pilen pekar i motvind. Mycket förvirrande tycker jag. En Windex är en vindflöjel och pekar då naturligt mot vinden pga hur en vinflöjel fungerar och jag gissar de flesta vet hur man tolkar en vinflöjel. Lika så en strut (dom också är en vindflöjel) är rätt självförklarande i hur man ska läsa av vindriktningen. Digitala pilar är däremot knte självklara och därför bgukar de vara mer pedagogiska/intuitiva och peka vart något är på väg. Tänk en vägbeskrivning i Google Maps som inför varje korsning etc skulle visa varifrån du kommer.....