Ledartavla

Ärligt talat är det skitdåligt av "firman" som gjort jobbet åt dig att säga att du får fixa det själv. Brister i underarbetet ärnog orsaken till att det blev bubblor och kratrar. Nu vet jag ju inte vad ni hade avtalat om underarbetet men skulle du själv stå för underarbetet så skulle de klart och tydligt sagt att det inte duger som det är o.s.v. Men skulle de göra allt underarbete så är dåligt utfört. Underarbetet är det viktigaste att det är torrt och rent från ev. rester av bottenfärg och primer som inte går ihop med det som ska läggas på. Jag har arbetat med reparationer av båtar i glasfiberarmerad polyester och jag vet av erfarehet att epoxi inte alltid fäster till 100% på ett gammalt glasfiberlaminat och detkan bero på flera orsaker som t.ex. rester av gammal färg, felaktigta rengöringsmedel mm. Dessutom fäster mycket epoxi dåligt på glasfibermatta eller rovingtrådar. Jag tar alltid det säkra före det osäkra och lagar alltid ett laminat av glasfiber och polyester med samma material och mindre repor etc. med gelcoatfiller/gelcoatspackel eller topcoat som är polyesterbaserade produkter. Jag använder aldrig epoxi i någon form direkt på ett gammalt glasfiberlaminat för jag vet att det finns en risk att det inte fäster till 100%. Men detta är min personliga åsikt sedan får ju var och en laga med vad de vill... Jag hade aldrig någonsin lämnat ut något till en kund som jag inte själv är nöjd med och definitivt inte som det ser ut på bilderna ovan. Det är något som "stött bort" epoxin där det bildats blåsor eller kratrar på bilderna ovan, kan jämföras med som att måla med vattenfärg på en fet oljefärg. Du kommer inte att få böldpest efter en sommar i vatten men håll reda på var alla dessa blåsor är på skrovet och gör om till hösten. Du behöver inte slipa ner till glasfiberlaminatet om det finns gelcoat under och du behöver bara se till att fritt från ev rester av gammal färg. Är det däremot öppet glasfiberlaminat så spacklar du upp dessa ytor med gelcoatspckel/gelcoatfiller eller målar på topcoat i flera lager och tvättar med aceton samt slipar jämnt mellan lagren. //Pär

Sjösatte igår så idag har bränslefiltren bytts, fyllt färskvattensystemet, testat Vhf:en mot Stockholm Radio, funka i år oxå! Blir en tur ett par dagar i helgen😃

Det är ganska vanligt att mastlutet beskrivs som hur långt akter om masten fallet hamnar, i höjd med bommen, om man hänger en tyngd i det. Så du är helt rätt ute, man kan räkna så.

Misstänkte det, därför ville jag dubbelkolla innan jag monterar tillbaka allt likadant som tidigare ägare haft. 360 på taket går inte, för då jag kommer bli bländad om jag vill stå och köra båten på kvällen/i mörker. Men då får jag hitta på en lösning, tackar för snabbt svar!

Nej, så får man inte ha det! Två alternativ: 1 tag bort båda två från akterspegeln, spara den ena och placera den på en stång så att den syns över motorn. 2 Tag bort båda från akterspegeln, tag bort även topplanternan, den som lyser vitt framåt och åt sidorna, ersätt den med en rund lanterna som lyser hela varvet runt, det är godkänt på mindre båtar i kustnära farvatten. Akterlanternan och topplanternan lyser nämligen tillsammans i 360°. Här kan du läsa mer!

Inte idag men igår, bytte impeller,. Den gamla såg så väl fin ut men suttit två säsonger, så det blev en ny. Den gamla fettades in o ligger nu som reserv i en gammal 0,5 liter glasslåda i verktygsbingen om babord i salongen tillsammans med andra nödvändiga prylar...

Sjösatt! Härligt att vara på havet igen, även om det var rejäl sjöbris på vägen mellan sjösättningen och hemmahamnen.

Nu är båten i. Inget läcker.

Jisses, en sökning gav vid hand att den kostar från 329:- (Fruugo) till 5 400:- på fina butiken i stan... Köp 3 på Fruugo och byt när/om den pajar. Skulle tro att även fina butiken pryl kommer från samma fabrik där de bruka tillverka delar i Chinesium bl a . 😁

Jag hittade en äldre tråd där @Georg_Ohm hade lagt ut mätvärden, se nedan: Tydligen har Volvo Penta glömt bort att ange dessa mätvärden i sina manualer. Länk till tråden: https://www.maringuiden.se/forum/topic/92630-trimgivare-dp-g-drev/ //Pär

Godmorgon 😃 Jag var vid båten igårkväll och tittade som hastigast. Ingen oxid i skarvstyckena. Märkte att trimmätaren till babords drev ”vandrade” lite trots att jag inte trimmade drevet. Den gröna kabel, (se bild) är det en jordkabel och kan den då vara boven i dramat? Ser rostig och ärjad ut. Tror det varit vatteninträngning där hos tidigare ägare. Kugghjulet står i rätt läge då den markerade kuggen greppar i första spåret på segmentet på styrhjälmen. Tack Pär för goda råd…har du någon teori om den gröna kabeln? Känns som det kan vara någon elfel någonstans….kan det vara mätarna i sig som bråkar? Tack även Georg_Ohm för den utförliga beskrivningen,tar med en kompis och testar om jag inte hittar något enkel fel. //Mvh Johan

Fast det var fel slutsats - nu hittade jag precis en bild (från Volvo Penta) som visar att o-ringen ska sitta mot drevhuset, se https://www.volvopenta.com/shop/0/part-sections/54147114?fullscreen=true&hintPhrase=876603&hintType=PartNumber Den ska träs över en del av drevhuset vilket förklarar varför den passade så dåligt i själva anoden och själva anodens kontakt med drevhuset är vid skruvarna och en "utstickande" del av gaveln som sedan täcks av anoden. Jaja, tror jag hajar nu så tack alla för som svarat för hjälp att tänka ut hur det ska vara. Får kolla vid båten imorgon att det är metallrent på den utstickande delen av gaveln (för på andra delar av gaveln ser det ut som originallack).

Om masten står rakt i sidled så är det lika långt från masttoppen till t ex babords toppvants röstjärn som till det på styrbords sida. Så du kan mäta med storfallet. Ta det i handen och spänn det för hand mot den punkt du mäter mot. Lås fallet till en sådan längd att fallet precis når din referenspunkt på ena sidan. Gå över till motsvarande punkt på andra sidan av båten och kolla så att fallet når lika långt. Om inte står masten inte rakt.

Det var en gång en båttidning som rimmade på det, på den där passagen från fördäck genom luckan och vidare akterut. ”Aquador, en båt med korridor”. Det var rätt fyndigt. Men en Aquador 26-ägare jag samtalade med ansåg att ”korridoren” gjorde att kojerna blev litet smala. Han såg normalbyggd ut. Men det där med smala eller obefintliga skarndäck, eller gångbord är det ju många båtar, både större och mindre som lider av. Klart att innervolymen blir större om dessa väljs bort. Säkra nedsänkta däckytor på ”gå runtbåtar” stjäl ju många kubikmeter utrymme, men ger ju i gengäld ett säkrare utrymme att vistas på. Efter att några gånger ha ”tjompat” på sådana Y-bommar är jag numera ytterst försiktig innan jag embarkerar en sådan. Om vi nu skall förklara dialektala finesser, så betyder det götebosska uttrycket ”tjompa” att man ofrivilligen kliver ned i en vattensamling som överskrider det aktuella skodonets vattensäkra höjd. Eller då att den aktuella Y-bommen inte har läst på om Archimedes princip och undantränger mer vätska än vad som var tänkt från början.

I dag har jag tömt ur vatten som kommit in under vintern. Tror det var runt 50 liter jag fick ut. Också satt på slangen för kylvattnet och monterat tillbaks en inredningsdel. Provstartade motorn några sekunder. Inget mögel inuti, trots att luftfuktigheten har varit hög i många månader.

I princip har vi inte gjort något annat än det absolut nödvändigaste och sjösatt. Det är skönt med plastbåt, lite mera förlåtande än träbåt, och det är skönt att slippa bottenmålningen eftersom borsttvätt funkar på ostkusten. Även förberet för AV-mastning. Lite trist att masta av precis vid sjösättning, men det är dags för en rejäl översyn av riggen och lite kompletteringar och byten.

Hänger axeln lös i hylsan på bilden nedan eller sitter den fäst i backslagsflänsen? Hänger den lös är det normalt, de "hänger" den nedåt av sin egentyngd. Sitter den däremot monterad fläns mot fläns så får du justera om motortassarna lite. Lossa axelflänsen från backslagsflänsen och skjut axeln några mm bakåt så den går fritt (släpper) från backslagsflänsen. Därefter ska du centrera propelleraxeln så gott det går, jag brukar göra så här: Jag brukar använda 2–3 träkilar eller liknande för att centrera axeln i stävhylsan. En kil mitt under axeln och en vid vardera sidan av axeln. Därefter justera in motortassarna eller shimsa motorfästena mot bädden om det är stumt monterad motor. Sen får man hålla på att justera, kolla, justera, kolla tills man är nöjd. Vrid axeln ett 1/4 varv i taget under grovjustering... Då kan man ta bort träkilarna och återmontera propelleraxeltätningen och montera ihop flänsarna löst. Sedan finjustera med bladmått. Brukar alltid dubbelkolla finjustering när båten är sjösatt och ev. efterjustera. Max 0,10 mm är godtagbart men det skall helst vara 0,0 mm. Gör för guds skull inte detta om båten ligger i sjön😵 //Pär