Ledartavla

Men det där är seriekoppling. @Hybro frågade ju om du var helt säker på att parallellkopplingen var ok utförd....

Tråden blir lång.... Jag tror att TS kopplat solcellerna parallellt men inte kopplat solcellerna plus mot plus, respektive minus mot minus. Med andra ord så kortsluter panelerna mot varandra. Hade de varit exakt lika så hade spänningen blivit 0 Volt. Inte dryga 7 V, som nu. Nära nog max ström flyter mellan panelerna. Inget in i regulatorn. Kanhända har TS t o m nu även har fel polaritet in i regulatorn. Beror då på skillnader mellan panelerna, att en spänning på 7 V finns En mätning ger besked om detta. Så TS. Koppla loss båda solcellerna. Kontrollera polariteterna på båda kablarna från solcellerna innan du kopplar in PARALLELLT i regulatorn.

När man skall ha in en ganska smal kabel igenom ett styre (hojbygge) så täpper man till alla hål som finns utom de 2 som berör problemet, sedan tar man ett tunt snöre och gör en knut i ena änden, om hålet är 5 mm så får knuten var ca 4 mm. Med hjälp av tryckluft blåser man snöret mot hålet och knuten kommer att leta sig igenom hålet... Det funkar mycket bra på motorcykelstyre och kan kanske funka som en grundläggande ide för ditt problem också, med modifikationer alltså...

Dom ser ut att vara minst lika slut som den under fästbyglarna. Byt alla, man ska inte blanda anoder av olika typ på samma motor/båt. Effekten kan utebli och i vissa vatten kan det bli värre... //Pär

Helt riktigt. Det är stor skillnad på kvaliteten på utskrifterna mellan filament- och resinskrivare. Vi har pysslat några år med filamentskrivare och tillverkat lite slangstosar, skarvmuffar och liknande till ett antal båtar och då gjort dem i filament. Jag har även gjort ett antal utskrifter av modeller av timmerstugor åt en tillverkare av stugor även en del prototyper åt några andra beställare i mekanikbranschen. Det har fungerat bra i dessa fall eftersom det inte varit så höga krav på slutfinish då produkterna till luftkanaler nästan uteslutande inte varit i synfältet, för timmerstugorna ska ju ytstrukturen inte vara slät som en betongvägg och prototyperna har ju bara varit just prototyper för att testa lite idéer. Men ska Du tillverka instrumentpaneler som Du konstant tittar på är ju kraven på ytfinish höga och därför anser jag att Du nog inte ska bry Dig så mycket om filamentskrivare, ytstrukturen blir inte tillräckligt snygg oavsett vilken utskriftskvalitet Du ställer in skrivaren på. Visst, man kan värmebehandla utskrifterna efteråt men varför strula med sådant när utskriften från resinskrivare är så bra redan från start. Nackdelen med resinskrivare är att de oftast inte klarar av lika stora utskrifter som filamentskrivarna gör, men Du kanske kan göra instrumentpanelen snyggt uppdelad i moduler. Lycka till med 3d-printandet. Du grejar det säkerligen.

Kan det vara ett avancerat aprilskämt?

Vad händer om de har olika solbelysning? Men oavsett borde du se den spänning den med högst spänning ger för stunden..

Köp en Deros II 5650CV om du ska ha en 230V Mirka. Priset börjar fortfarande på en femma men du får då underlagsskivor för både 125mm och 150mm vilket både är användbart och ger lite högre andrahandsvärde när du är klar. Som papper kan jag rekommendera en låda med 3M:s Cubitron II i p80. De är billiga för att vara nätpapper och skär bottenfärg bättre och längre än de dyrare grejerna i Abranet-sortimentet.

Jo du är inne på rätt spår... Under alla lager med bottenfärg skall det egentligen se ut som på friborden, en blank och hård yta= Gelcoat Ser du glasfiber eller känner med fingertoppen så är gelcoatskitet borta på det stället. På de ställen där du ser/känner glasfiber, slipar du rent från bottenfärg på en yta som är ca dubbelt så stor som själva skadan. Sedan kan du dammsuga och tvätta med aceton innan du lagar skadan. Lagning gör du enklast med gelcoatspackel som du lägger på och låter härda, titta på förpackningen angående öppentider, härdningstider och mängden härdare samt vilken lägsta temperatur det kan användas. Oftast +15 grader. När gelcoatspacklet härdat så tvättar du med aceton och sedan slipar jämnt med fint torrslippapper och upprepar spackling vid behov. Sök på MG eller din sökmotor på gelcoatskador, gelcoatsläpp, laga gelcoat mm. och titta på bilder så ser du hur det kan se ut. Finns ett antal trådar här på MG om just detta. När du gjort dina ev. lagningar så kan du grunda med valfri primer/epoxiprimer men det kan vara så att vissa epoxiprimer inte går ihop med tidigare lager av bottenfärg, så måla inte på bottenfärgen med primer utan att testa först. Finns även olika typer/fabrikat av spärrgrund som gör att man kan måla över gammal bottenfärg med en ny typ av bottenfärg. //Pär

Ett vanligt elektrikertrick. Knyt fast en papperstuss i en sytråd och sug i andra ändan med en dammsugare. När du fått igenom sytråden så knyter du fast ett grövre snöre och drar igenom det. Det snöret är i sin tur starkt nog att dra igenom kabeln du vill få igenom från början.

Om mina antaganden stämmer, så endera är det inte två exakt lika paneler som kopplats samman. Om det är det, så har troligen något hänt med den ena. - Ett tips kan vara att vända bort panelerna från solen, innan man löst felet. - Sågar ved... Återkommer senare. Om ingen annan listat ut lösningen.

Ingemar E, är inne på rätt spår, vad jag tror. Alltså ett litet misstag har begåtts. Nu får vi invänta herr Ohm. De är ju bäst att han själv kommer med lösningen, även om jag tror mig veta vad som haltar. Har ju lämnat vissa tillräckliga hintar, skulle jag tycka.

Det finns en gammal tråd om detta här på Maringuiden där @Mackey sammanfattar det bra: Liten förklaring om aluminium och legering. Aluminium (och alla andra metaller) får olika egenskaper beroende på vilka andra metaller man blandar i. När man pratar om aluminium är det väldigt sällan man pratar om rent aluminium, man pratar om en blandning - en legering - av aluminium och andra metaller. När man tillverkar drev vill man ha ett hållfast material och när man gör offeranoder vill man att materialet ligger lägre i spänningskedjan än drevets aluminiumlegering så att anoden offrar sig.

Ursäkta en dum fråga om alu resp zink. Jag tänker bara att själva riggen är ju åsså aluminium. Visserligen målad men ändå. Gör då i så fall offeranoden nytta? Förlåt, ingen troll, fattar bara inte skillnaden.

Det låter lite märkligt att du inte får hälften av 42 V när du parallellkopplar. Enligt den här trevliga bilden borde du få samma spänning för två parallellkopplade paneler som en panel. Du kan ju alltid kolla vad varje enskild panel ger för att se om de är ok. Att du sedan inte får någon laddning vid 7.2V är ju inte så konstigt eftersom DC/DC omvandlaren i en solregulator oftast är av Buck typ som kräver högre inspänning än utspänning. Men det jag tror jag du vet.

TS. Har Du kommit på något?

Klura lite mer på detta med Ohms lag! Så kanske du kommer på samma tankar som mig. Jag tror nämligen att resistansen R är mycket låg i del av kretsen. Gissa vart? Resistansen som jag syftar på kan du dock inte mäta med Universalinstrument / multimeter. Bara beräkna. R= U/I

Ditt beskrivna problem, ingen laddning och låg spänning, uppstår väl vid din parallellkoppling av solcellerna eller?

Jodå, det är en 33C kabel i Volvo Pentas bruna kulör som de haft sen 1980-talet men den är med största sannolikhet modifierad för att passa på din båt. Påminner lite om de kablar som användes förr i världen och fortfarande till manövrering av hydraulventiler, t.ex. frontlastare, vinschar på fiskebåtar men tror att detta är ett specialbygge. Så det kan ju vara att någon fiffig båtmekaniker på Winga Marin gjort denna lösning eller är det någon fiffig båtmekaniker på ett reparationsvarv som gjort denna efterkonstruktion då det inte gick att få tag på original reservdel från Winga Marin. De använde ju Volvo Pentas reglagekablar till manövrering av motor och S-drev. Se bifogad länk, under Resurser i Fakta-rutan finns broschyr och instruktionsbok. Sidan 23–24 i instruktionsboken men inget om vad de använt för reglagekabel. http://www.winga-motorseglare.se/wingamodeller/winga_87/ Jag har haft Teleflex Morse (numera Dometic) original katalog men tyvärr har den försvunnit/kastats och där fanns en hel uppsjö av olika manöver- och reglagekablar att välja mellan. Har försökt googla fram men inte hittat något ännu, det kan ta tid att göra såna efterforskningar och det är ju inte säkert att det finns något som passar direkt. Så du får försöka göra någon specialare, du har ju den som satt där att gå efter. Men själva reglagekabeln är en helt vanlig 33C med längden 4,25 m. Den gängade mässingshylsan hör ju inte till själva vajern, så den ska ju återanvändas vid modifiering av en ny reglagekabel. //Pär

Det reservdelsnummer du angett "1140184" är en vanlig reglagekabel Typ 33C. Ta med din reglagekabel till närmsta båttillbehörsbutik så hjälper dom dig. Längden skall vara 4,25 m //Pär