All Activity
This stream auto-updates
- Past hour
-
Då torkare fanns monterade på båten så testades dessa vid kraftigt regn, så även defrostern till en snabbt immande vindruta. Dock så visade sig att torkararmarna var defekta och motorerna ej stoppade i ändläget. Torkararmarna var delvis utbytta till en instabil parallellarms modell som inte höll måttet. Bland annat så delade den sig och längden varierade mellan styrbords och badbords torkare. Axlarna till torkarna var ej av syrafast material varpå rost satt sina spår rejält i gelcoaten vid torkararmsfästet under vindrutan. Motorerna fastnade emellanåt precis när man behövde dom som mest. Nya torkarmotorer inhandlades på Blocket , det blev Roca W12 med mellanlång axel(68mm) . Parallell armar inköptes på Watski och fästen av Roca. Torkarna är självparkerande och har två hastigheter. Det visade sig att torkarmotorerna (ursprungligen italienska ) går att komplettera med automatik som möjliggjorde två hastigheter och intervall. Jag kopplade parkering och låg hastighet mot brytarna på huvudbordet med lämnade kablar för hög hastighet fördragna. Vid renovering av skrovklädsel 2020/2021 bättrades kabeldragning och genomföringar till torkarmotorerna. Styrbords torkarmotors matningskabel var sönderklämd av torkarmotorns montering och takskivan. Därav omdragning av kablage till respektive ny torkarmotor direkt ifrån huvudbordet. Även spolarslangarna drogs om nu placerade utvändigt på den nya skrovklädseln i kabelkanaler. En spolarknapp i huvudpanelen visade sig vara monterad som ett eventuellt extratillbehör, trots att spolarmunstycke och slangar var dragna. Någon spolarbehållare fanns inte och kablageget till dess pump slutade i tomma intet i styrbords kabelstock som var dragen akterut. Vid elsanering 2020/2021 kopplades kablarna till spolaren om . De kablar som var tänkta till spolaren kopplades in i vattenrummet där den nya spolarbehållaren placerades. I samma rum finns redan en modifierad varmvattenberedare, en färskvattenpump, en havsvattenpump(till diskbänken) och defrosterpaketet, ett våtutrymme. Ny spolarslang drogs i kabelkanalen fram till toalettens tak där den T delas till respektive spolare via nya hål i inre pulpettaket/toataket. Så numera är båten försedd med två väl fungerande torkare som stannar där man önskar. Spolarmunstyckena används inte mycket och visade sig svåra att justera in . Funderar på att byta till slangar med torkararmsmonterade munstycken. Defrostern till vindrutan visade sig fungera dåligt vid färd med imbildning på rutan. Slangen till rutan var rejält sprucken vid dess dragning över toataket. Lagades med framgång med aluminiumtejp som håller än idag. Slangar ifrån defrosterpaketet i vattenrummet drogs om bakom kökslådorna för att inte skadas vid stängning av lådorna. Av någon oförklarlig anledning verkar detta vara ett orginalmontage där man inte brytt sig om placering så länge det inte syns(liknar fågelboet till kablage i styrpulpeten). Tidigare nämnda varmvattenberedare modifierades 2017 med en tvåpolig brytare och 2018 med blandningsventil och ny överhettnings termostat. Har i tidigare yrke sett vad som sker när en varmvattenberedare skenar och ångexploderar- och i en båt vore detta förödande så därför testas säkerhetsventilen och överhettningstermostat inför varje säsong. Volvo Flygmotors rostfria beredare funkar än och insidan är änsålänge i gott skick(fiberoptisk kontroll). Hela vattensystemet fick ett expansionskärl(hydropress) och varmvattenslangarna ut till de tre blandarna bytades till en temperaturklassad slang och fästes upp ordentligt. Orginal Oraskranar på toa och i köket packades om med orginaldelar (funna på vvs-utförsäljning). Vi kommer att byta köksblandaren till en högpipsmodell framöver.
-
Glöm inte att avsluta med att måla upp vattenlinjen några centimeter på den sidan pentryt är... 🙂
-
Man oljar massivt trä innan lackning eller målning för att minska fuktrörelserna i träet, vilket gör att färgen/lacken håller längre än om den bara läggs på trä utan olja. Plywood skall inte oljas innan lackning, inte teak heller då det är väldigt fett. Ursprungsfrågan då, vad göra av bänkskivan? Jag hade nog bytt den till komposit, men då det alternativet inte var aktuellt så hade jag oljat den och lackat med enkoponentslack. Tvåkomp är slitstarkare, men är svårare att jobba med.
-
Vi har som sagt två tankar där den jag ska tömma förses med "skit" från tank nummer 1 via en tömningspump. Den lär nog inte suga så mycket luft genom tömningspumpen men om jag däremot kör den pumpen samtidigt så lär det ju komma luft. Fast just det ja, den pumpen får inte torrköras... Vår tank är uppskattningsvis 50l. Inte en kub utan mer långsmal. Brukar få ett litet klonk de gångerna jag varit tvungen att tömma med tömningspumpen överbord så den rör sig ju tydligen något iaf. Tömmer tanken på ca 1 minut...det kanske i själva verket är rätt likvärdigt med en tömningsstation... Att köra lite försiktigt till en början får nog bli steg nummer 1.
-
Det är nog ingen bra idé. Man vill ju ha litet vatten stående längst ned, det blir ju inget riktigt vattenlås men ändå, det luktar illa.
-
Allting går att lacka, men resultatet kan ju bli därefter. Jag blev en gång rekommenderad att lacka rutramar av aluminium med Benarolja, det blev bara kladdigt. Benarolja har jag aldrig förstått mig på, det är något mellanting mellan lack och träolja. Jag hade benarolja på ytterdörren av ek, torkade aldrig. Nu är det Le Tononkinokinos eller hur det nu stavas. Även om det är dax att åtgärda brukar det ändå bli bra. Medtallgrejer har jag lackat med klarlack på sprayburk, beroende på underarbetet kan det bli rätt bra. ”Mässing” i exempelvis belysningsarmaturer är inte äkta mässing, det kan vara något vitmetall som är överdragen med ett väldigt tunt lager mässing, jag har sett flera exempel på hur man putsat sådant, men ”Häxans” och andra preparat, och då ganska snabbt gått igenom ytskiktet.
- Today
-
Jag har målat med dc färgen och det blev helt ok,dock med mycke jobb men det är det alltid.Finns en hel del bilder i min tråd "renovering av en gammal silverline"
-
Går i funderingar kring rullgenua för min Ohlsson 22, får se om gör'et eller ej, är ju alltid en kostnad som inte får tillbaka så att säga rent ekonomiskt Men, en CU-rullfock, någon som har erfarenheter av att installera denna/använda denna? Hittar inte så mkt information, mer än att tar en hel dag. Känns som att kan bli en hel del att göra ifall man ska också sjösätta båten samtidigt? Ska så klart mejla leverantören också och fråga!
-
Visst visst. Men inte om man får för sig att dela laddström till olika banker med två dioder s a s efteråt. Minns, att det fanns något sådan till bilar, när man drog husvagn.
-
En Schottky-diod i serie med sensledningen höjer laddspänningen ca 0.1 V. 2 st 0.2 V o s v.
-
En tanke om tankar tilluft vid tömning, slog mig. Varför inte låta luft strömma in via toastolen vid tömning? Borde väl funka, om man ställer toareglaget för tömmning / spolning i rätt läge?
-
Säkringen ska skydda kabeln, så det är kabeldimensionen som avgör vilken säkring du ska ha. Jag skrev några rader om detta i ett tidigare inlägg, där finns en tabell för väl av säkring.
-
Vi har en 12 mm avluftningsslang (eller kanske bara 10 mm) som är tre meter lång och det har funkat hur bra som helst sedan 2012. Vår rostfria tank är dock bara på 40 liter och är i princip en kub. Strömningsmotståndet för luft i en slang är ju inte särskilt stort.så oftast funkar det. Med en större tank (eller egentligen en tank där någon yta är stor) ökar risken för att man suger ihop tanken om avluftningen är klen. Du kan ju pröva lite försiktigt utan att öppna sugmunstycket fullt och ha lite uppsikt på vad som händer med tanken. Vi har aldrig märkt att vår klena avluftningsslangen gjort att tömningen tar för lång tid, men man har ju inte så brådis på semestern. Om det tar tre eller fyra minuter att tömma tanken en gång i veckan har inte någon betydelse för oss. Bäst är att ha en kort (några decimeter) och grov (25 mm) avluftning så att det även kommer in luft i tanken "till vardags". Då blir det inte så dålig lukt i tanken vilket är positivt när man spolar på toan. Till de som ännu inte byggt klart... Jag passar på att ännu en gång slå ett slag för att använda kopparrör istället för sanitetsslang. Priset för 35 mm kopparrör är ungefär det samma som för sanitetsslang. Böjar och T-rör kostar lite mera. Det blir väldigt smidiga dragningar faktiskt och lukttätt evigt länge. Nar man inte möjlighet att löda så funkar det att limma med epoxi. Skarvar till tänk mm gjorde jag med stumpan av sanitetsslang så att det kan flexa lite. Avluftning i alupex-rör (plaströr med ett inbyggt aluminiumskikt) är ett bra alternativ till sanitetsslang. Avluftningsslangen luktar ju också lite skit... Pris cirka 50:- kr/m, men ett problem är att det är svårt att hitta som metervara. Man får leta runt och kanske fråga någon rörinstallatör om man inte vill köpa 50 meter. Prisolrör (plastbelagt mjukglödgat kopparrör) finns på metervara på byggvaruhusen för 150:- kr/m, men då är det ju inte längre direkt billigt jämfört med sanitetsslang.
-
Rapporten handlade mest om utläckande PCB, men tar också upp problem med imposex längs Norges kust pga. TBT. Det står även att Antifouling paints are the source of most of the contamination of organotin compounds in harbour basins. Nej, då har nog många av oss på MG redan vandrat vidare till de sälla jaktmarkerna.
- Yesterday
-
I fall du missade detta:
-
En yta som ska lackas eller målas, ska vara torr och ren. Finns det fukt bildas småbubblor i epoxin, och är ytan fet så fäster det inte orenligt.. Hursom man ska inte lacka lager på lager 1heller, 1 tjock jämnt lager är bäst (men för att det är svårt kan 2 lager med samma lack räcka). Le Tonkinis? märkligt, gick in och läste på beskrivningen på den "trä- och metallskydd", kan man lacka metall med den?? Tipps: lacka ej ovaxad gelcoat med kinaolja, det sätter sig hårt! Jag vaxade min polerade propeller, för det fastnade för enkelt fingeravtryck, meehn man kanske skulle lackat propellern istället??? (tror min hyttlampor är lackade, eller möjligen inplastade.. tyx vara förgylld plåt som börjat rostat, under tjockt lager av lack/plast?)
-
Gäller att ha tungan i rätt mun i den där kanalen...
-
Jaja.... Då är det nog ingen idè att sitta här och vänta....😌
-
12 mm avluftning är klent, finns risk att tanken imploderar vilket i sin tur kan vara impopulärt. Om detta är väldigt svårt att åtgärda är en variant, som dock inte är gratis och kanske heller så lätt att göra i alla installationer, att skarva in en Y-ventil på någon "skitslang" som man ställer om just när man tömmer så suger det in luft där. Jag fick göra detta när jag gjorde om en av dieseltankarna till septic. Där pumpas det upp från toan till tankens påfyllning på ovansidan. Där satte jag en Y-ventil. Tömningen har jag då i botten där anslutningen till den andra dieseltanken var. Men detta kanske inte alls passar att göra i din båt.
-
Jag har liknade problem i min sittbrunn, teak -trä som ligger ojämnt. Tom så växte det vanligt (grönt) grässtrå i ena hörnet av sittbrunns golvet. Lyfte idag på några teak -plankor/faner, och kan konstatera att skivan under har inte mycket fastare form än knäckebröd, helt genomfuktig. Har under vintern nu enbart haft uppe sittbrunns -tält, men det kommer ner endel fukt ändå, kondens tro? Förra året lade jag presenning över hela båten, men vill minas att det kunde samlas vatten på sina ställen ändå (minns jag tätade inte för mantågsstöttornas hål, varvid det droppade inn). Skottrännan ligger delvis under vatten.. mm, wut todo? Fråga: vad är det för plywood man har under treaken, o kan man fix det själv??
-
Väntar forftfarande på uppföljning på vad det är för regulator du påstår dig ha. Jag har ännu inte kunnat hitta någon solcellsregulator som har buck-regulator utan MPPT. Under tiden så gick jag å köpte en Victron BlueSolar PWM Light 12/24V-10A. Fint förpackad: Även om jag tror att den här håller högre kvalitet än de flesta PWM-regulatorer så är det en väldigt typisk produkt för kategorin. Efter att ha öppnat bakstycket så ser vi genast att plus-terminalerna för solcellspanel, batteri och last är sammankopplade. Precis som de aldra flesta regulatorer, eftersom det ger en billigare krets än att samankoppla minussidan. Kretsen i sig är precis så enkel som förväntat. De tre stora komponenterna precis ovanför skruvterminalerna är de tre MOSFETar/transistorer som används för in och urkoppling av solcellspanel, batteri och last. Det är genom att styra solcellspanelstransistorn med en PWM-signal som laddningen styrs och det är också därifrån produktkategorin har fått sitt namn. Den gröna rutan innehåller kretsen som styr displayen. Den röda rutan innhåller kretsen som styr MOSFETen för solcellspanelen. Den gula styrkretsen för batteri-MOSFETen. Den blå styrkretsen för last-MOSFETen. Den orangea rutan innhåller en krets för att mäta hur stor ström som går ut till lasten. Chippet längst upp i mitten, med många ben är styrdatorn. Längst ner till vänster finns komponenter för att mäta spänningen på solcellspanelen. Längst upp till vänster finns spänningsreglering till 3.3V för att driva datorn.
-
Eftermontera interceptorer/trimplan på Buster Magnum -95
cyberwiz replied to cyberwiz's topic in Motorboats
Automatik känns givet nuförtiden, men jag är fullt medveten om att den inte har någon kristallkula/AI. Jag tror ändå det kan göra skillnad om den håller ner fören lite bättre i lägre farter. Om interceptorerna hinner reagera på att båten tappar planing när man drar ner på farten så är det bra, kan de dessutom reagera på "uppförsbacken" i vågen så är det ännu bättre (kanske svårare, men inte omöjligt/kräver kristallkula). Även lite bättre sidledes balans (om man inte tar vågen exakt rakt på t ex) är mycket värt. Jag fattar såklart att man får ha rimliga förväntningar, mitt mål är bara att kunna ta vågen utan att få ont i ryggen eller skrämma passagerarna (eller behöva stanna båten nästan helt och vingla runt som ett asplöv ) -
Jag har beställt nya dekaler till min båt från Skylt & Text 4Sign (skyltotext.se). har fått ett pris, ca 1200:- för styrbord & babord sida, Det är klart att det är inte gratis men jag vill ha allt som original & då får det kosta. Det är ju ändå en spottstyver jämfört med båtens pris.
-
Njae, mina båda eklod fungerar när båten står på land, klart att dom visar ju helt galet, att det är tre meter djupt, då det kanske är max en meter mellan givarna och marken. Sedan kanske man inte skall köra dem torra, men det är en annan sak.
-
Fått mail från Transportstyrelsen om att ärendet i dag blivit formellt överlämnat till Regeringen. Nästa gång jag rapporterar något här blir kanske först när det finns ett regeringsbeslut.
.thumb.jpg.214b2891ee3e356bf70a67bbc2e96859.jpg)
-
-
Marinklubbar
-
Maximklubben
Open Club · 14 members
-
Nimbus 4000 Fly
Open Club · 1 member
-
Bella Falcon
Open Club · 6 members
-
Veteranbåtsklubben
Open Club · 8 members
-
Krabatklubben
Open Club · 1 member
-