Jump to content
Saturday 03 December 2022
Sign in to follow this  
mikael_matsson

Huvudströmbryrare slog ifrån själv under färd.

Recommended Posts

Idag kom ett åskovärder farandes när vi var ute på sjön. Vi hoppades på att hinna hem men det kom ikapp oss.

Det blev en hel del sjögång men inget extremt. De två närmsta blixtarna slog ner 3-4 sekunder ifrån oss, runt kilometern alltså.

 

Väl hemma stänger jag av motorn, som är en VP md11c. Sedan ska jag stänga av huvudströmmen men upptäcker då att den redan är av!

Motorn är ju en gammal diesel som fortsätter gå även om man bryter strömmmen, men den behöver ju ström för att starta, så jag kan omöjligt ha glömt att vrida på huvudströmbrytaren innan färd. Alltså har den stängt sig själv.

Kan det vara sjögången eller rent av de närgågna blixtarna som orsakat detta? Eller slits en strömbrytare ut så den kanske bör bytas?

Tror ni att något kan ha tagit skada av detta? Det är väl generatorn som inte gillar att gå med huvudströmmen bruten? Ska mäta imårn om den laddar som den ska.

 

Redan vid avfärd i morse upptäckte jag att varvräknaren inte fungerade, men det är väl sannolikt ett helt annat bekymmer antar jag...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finns ju lite olika varianter av huvudströmbrytare, någon av dessa kanske kan slå ifrån själv om den är sliten, svårt att säga.

 

Den variant jag har med lös knivnyckel med fjäderbelastat bajonettfattning kan nog inte hoppa ur själv, om inte fjädern gett sig vill säga. Men det lär man ju känna när man vrider på spänningen.

 

Beroende på hur brytaren är kopplad så lär inte generatorn gilla att spänningen bryts under gång.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varvräknaren på en diesel är kopplad till generatorn.

 

Om jag minns rätt är det laddningsreläet som tar skada, inte själva generatorn.

 

Hur som helst är det inte så stort kostnad. En ny generator kostar ca. 2000:- kt. Biltema hade en lämplig för 800:- kr, men jag vet inte om den finns kvar i sortimentet.

 

Just nu är jag på semester längs norrlandskusten, men skicka ett PM om du vill veta var jag hittade 2000:- kr generatorn så får du svar om ca. en vecka.

 

Mackey

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är diodplattan som tar stryk, har jag lärt mig. Har ingen aning om vad ett sådant byte kan kosta, så Mackeys råd kan vara en billigare lösning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är dioderna som kan ge upp. Nya dioder kostar högst några hundra om man köper löst. Nya dioder tål betydligt högre spänning och går oftast inte sönder.

Ska man byta generator så ska det vara en sluten för marint bruk, tyvärr duger inte Biltemas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag gjorde en tabbe med huvudsäkringar och huvudbrytare på en nästan ny generator. 

 

Dioder eller laddningsregulatorn (eller vad det nu var gick sönder)Har en firma här lokalt som sysslar med sådant. Man beställde nya delar, med samma beställningsnummer som på den delen som gick sönder.Den passade inte och man jagade reservdel under hela förra vintern - utan resultat. 

 

Killen som höll på med jobbet hade nog ganska tidigt förstått varåt det lutade och tog för säkerhets skull hem en ny generator.

 

Nån gång före midsommar förstod jag också att problemet med reservdelen inte gick att lösa inom rimlig tid, så jag köpte den sen länge hemtagna generatorn. Ville inte va utan generator ytterligare en sommar.

 

Med generatorn bortplockad ser man ju inte varvtalet på motorn. Dvs man blir snabbt borskämd. Har haft motor i mina segelbåtar i 50 år och aldrig haft varvräknare förrän de senaste åren. Det har aldrig varit något problem.

 

Betalade lite ca 1300 kr - möjligtvis firmans inköppspris

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alla har svarat rörande byte av generator.

 

Men är det inte huvudbrytaren som ska bytas i första hand, det verka ju vara den som är huvudfelet, att generatorn slutat ladda är ju bara symtom på det verkliga felet!

 

Som vanligt, köp en brytare i metall, sky modellen med plastnycklen som pesten!

 

Undvik även modellen 1,2,1+2.

 

 

 

Kalle

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alla har svarat rörande byte av generator.

 

Men är det inte huvudbrytaren som ska bytas i första hand, det verka ju vara den som är huvudfelet, att generatorn slutat ladda är ju bara symtom på det verkliga felet!

 

Som vanligt, köp en brytare i metall, sky modellen med plastnycklen som pesten!

 

Undvik även modellen 1,2,1+2.

 

 

 

 

Kalle

Det håller jag med om!

Dessa huvudbrytare heter egenrligen "batterifrånskiljare" och det finns många typer, som sagt köp inte de billigaste för 69kr med plastnyckel, köp en dyrare som klarar marin miljö, därmed inte sagt att du skall köpa den dyraste. Om du köper en som klarar 150-200 ampere kontinuerligt så är det säkert bra, möjligen en något klenare också.

 

Men du kan ju känna på din nuvarande brytare/frånskiljare hur den känns när du vrider på den. Om den känns slapp och glappig så är den kass. Oftas är det en spiralfjäder inuti som trycker kontaktblecken mot varandra som mattas eller går av.

 

Jag sysslar ju också med gamla bilar, och har mekat en himla massa med generatorer och startmotorer, det blir oftast bara halvbra, man kör några hundra mil sedan samma sak igen. Så jag säger alltid, och det gäller i båten också, att generatorer och startmotorer skall man köpa nya, köpa nyrenoverade med garanti, eller lämna in på bilelektrisk firma för profesionell renovering, med garanti. Marina generatorer är litet speciella, det fungerar med vanlig bilgenerator också, men det brukar finnas en anledning till att marina generatorer är utförda på det viset som de är.

 

Vad som händer när man slår från batterifrånskiljaren under gång är att generatorns interna spänning blir för hög och då kan dioderna gå sönder, om man har otur. Batteriet fungerar som en slags buffert och tar hand om den överspänningen annars.

 

Att varvräknaren inte funkar kan vara ett symptom på generatorfel. Det finns en anslutning på generatorn som heter "W" och den förser varvräknaren med en växelström där frekvensen varierar med varvtalet, den kommer från en fältspole inne i generatorn, och den spolen kan ha blivit skadad, förvisso långsökt, men en möjlighet.

 

Jag tycker att du gör så här, mät spänningen över batteriets poler med avstängd motor, mät sedan igen men maskin igång, gärna vid olika varvtal, skillnad? Om spänningen är densamma ger generatorn ingenting.

 

Om en eller två dioder är skadade får man ut en oren likspänning ur generatorn, det syns bäst på en gammaldags analog voltmeter, ett visarinstrument, det man då kan se är att visarnålen pendlar eller vibrerar olika mycket vid olika varvtal.

 

Så om nu din generator har skadads, skruva ur den, märk alla kablar, och lämna in för renovering!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bara en liten detalj, om huvudbrytaren slog ifrån så kan batterierna inte ta emot överspänning/överström från generatorn. Då äre bara att be om att dioderna hållit.

Har man tur så har magenetiserignen inte fått spänning heller å då händer det inget.

 

Å jo....jag har varit med om flera ggr att en sådan brytare/frånskilljare slog ifrån. Just nu har jag ett "tvärtom-fel" på traktorn. kontakten bränt fast å det går inte att slå ifrån battereirna.

 

Å i detta fall blire inte en ny från B-tema å absolut inte en med plastnyckel.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tackar för all respons. Jag ska ner i eftermiddag och mäta med motorn av och på så får vi se hur den laddar.

Det är en sådan brytare med röd plastnyckel jag har, men den känns fortfarande "normal", dvs den vill fjädra mot "off" men hålls mot "on" med ett ganska distingt motstånd om man vrider på den.

 

VARVRÄKNAREN VAR DÖD REDAN INNAN HÄNDELSEN! Men samma dag, ska förtydligas.

Så jag tar inte för givet att felen är kopplade till varandra. Jag är Mr.Murphys bäste vän så han kan mycket väl hälsa på flera gånger samma dag :)

 

Kan även tillägga att elsystemet i båten inte är helt korrekt kopplat. Förutom "huvudbrytaren" finns en batterifrånskiljare som man ska kunna välja vilken bank man går på. Den kan dock stå i vilket läge som helst, man har ström både till förbrukare och till motor oavsett.

Flera saker på förbrukarsidan, som innerbelysning och vindrutetorkare har alltid ström, oavsett båda brytarnas läge.

Tidigare ägare har tydligen kopplat galet.

 

Jag hade tänkt ordna detta enkelt nån dag i våras, men insåg fort att det kräver mer tid och kunskap om jag ska få ALLT RÄTT, så jag spar det till ett vinterprojekt istället.

 

Hur som, med lite tur kan ju de galna kopplingarna kanske ha räddat generatorn, om det är så att förbrukningsbanken är kopplad direkt mellan generator-batteri-säkringspanel-förbrukare. Nåt i den stilen känns det som att tidigare ägare gjort. Bara motor och instrument påverkas nämligen av brytaren.

 

Men jag återkommer ikväll när jag mätt, så vet vi om det funkar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En liten fråga,

 

kan du se någonstans om din båt hetat Duvan någongång?

 

 

 

Kalle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm... klart mystiskt ifall blixtnedslag på nån kilometers håll skulle kunna slå av en huvudbrytare kan jag tycka? :huh:
[Hehe, är du helt bombsäker på att inga fripassagerare fanns ombord, kanske bortglömda barn som gömt sig i en låda eller nåt? Sådana är välkända för att dels allmänt stöka runt, dels pilla speciellt på saker som är förbjudna och sedan inte erkänna?? :-)]
Vad har du för huvudbrytare, kanske någon i denna bildgoogling?
[Tycks för övrigt finnas flera varianter av brytare med röd plastnyckel, ingen av dem ser särskilt bra ut i mina ögon. (Men det gör inga andra i sökresultatet heller, själv kör jag därför med "gamla röda nyckel skräpet", självklart har jag tagit bort dess nitar och ersatt med öppningsbara skruvar. Plockar isär den och putsar koppardetaljerna varje vår. Tar kanske nån kvart men sedan funkar den bra resten av säsongen. Idiotisk konstruktion på flera sätt, jag vet, men alternativen verkar inte stort bättre?)]

Angående generatorn; kanske finns det nåt hyfsat enkelt sätt att avgöra ifall nån av de 6 likriktardioderna pajat, är ju trefas så en enskild diod som slutat göra sitt jobb märks inte så mycket. Litet sämre laddning bara. Googlade "automotive alternator simple rectifier test" och ett av de returnerade svaren blev DETTA.
[under rubriken "3. Checking for a Bad Diode" så föreslår man att mäta AC direkt på batteriets plus&minus under laddning. Alltså med multimetern inställd på lägsta AC voltområdet. Verkar rimligt och som ett bra tips kan jag tycka - trots att jag aldrig provat.]  
Tror att risken för att likriktardioder skall gå sönder då batteriet bortfaller ur kretsen kan variera litet beroende på ladd-strömstyrkan i ögonblicket då det sker, att ifall batteriet är fulladdat och strömmen därför liten så minskas risken? Beror kanske på regulatorn också hur den hanterar den plötsliga spänningsökningen?? (Skulle alternatorn ha en sensorkabel dragen direkt till batteriet så reagerar nog regulatorn tvärtom, märker ju bara att batterispänningen minskat och försöker ge full kräm, spänningen till förbrukare ökar då rejält. Matnings- volttalet till känslig elektronik kan stegras rejält så dessa ger upp?)
Tja, bara ett par funderingar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är jag nere i båten och mäter. Efter snart ett dygns vila har startbatteriet 12,55V och förbrukningsbatterierna 12,8V med motorn av.

Direkt vid start börjar den ladda och jag kan mäta 14,16V omedelbart. När den gått en minut ungefär har den krypigt upp till 14,24V. Varvtalet på motorn spelar ingen roll, den laddar samma oavsett. Sedan stängde jag av, det skulle väl inte ge nån mer värdefull info om jag väntade för att se om det kryper upp nån tiondels Volt mer?

Allt verkar väl vara i sin ordning då eller? Ska den ladda mer ändå?

 

Så här ser brytarna ut. Den högra i metall tycks sakna funktion trots att det är flertal kablar anslutna till den.

post-104696-0-25943700-1469973393_thumb.jpg

 

Angående fripassagerare. Mmm jo, två små kaptener på drygt 1 och 2,5 år fanns med. Men jag kan nog garantera att de var oskyldiga då brytaren sitter bakom ett skåp vid mina knän när jag kör. Jag skulle ha märkt något och de verkar inte ens ha reflekterat över att skåpet finns.

 

Båtens namn då, nix den har inte hetat duvan. Förra ägaren var död när jag köpte den, men jag kontaktade den föregående ägaren som haft båten sedan ny 1978 till 2012 då ägare 2 tog över. Hon har hetat Lina hela tiden, en kombination av första ägarens döttrars namn.

 

Jag gräver ner mig under durkarna igen nu och försöker hitta något uppenbart knas med varvräknaren, kabelbrott eller så. Lär väl få återkomma om det när jag inte begriper nåt igen :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Märklig detalj ur TS inlägg 13 ovan: Direkt vid start börjar den ladda och jag kan mäta 14,16V omedelbart. När den gått en minut ungefär har den krypigt upp till 14,24V. Varvtalet på motorn spelar ingen roll, den laddar samma oavsett.

Oj, låter som du (fortfarande) kan ha glapp i huvudbrytaren!?
Denna onormalt höga spänning förvånar mig för vid åtminstone traditionella blysyra-batterier så blir väl startspänningen max typ 13,5 till 13,8 volt då laddningen inleds?
[Vid onormalt liten batteribank (läs få nominella amperetimmar) och/eller jättekraftig alternator skulle eventuellt 14,0 volt efter bara ett par minuter kännas rimligt?]

Haha, okej "sket-ungar" på bara 1 respektive 2,5 år måste ju efter omständigheterna frikännas. :)
Enligt din bild och text ovan sitter "rödnyckel-skräpbrytaren" med urtagen nyckel i nåt sidofack i sittbrunnen?
[Vet inte bildens orientering i horisontalplanet men om den sitter med nyckelöppningen riktad uppåt mot ösregnet så trivs den knappast, du säger bara "skåp vid mina knän". Vid åskskurar vräker nog ofta regnet ner och bara sekunders regn blöter grejor grejor förvånande snabbt.]

Hmm mitt råd får bli... lossa nyckelbrytaren och borra ur nitarna som förmodligen håller ihop den - ersätt nitarna med skruvar.
Putsa sedan bort det förmodligen tjocka lagret av grön ärg på dess kontaktbleck.
Testa sedan igen, skulle förvåna mig om laddspänningen fortfarande skenar iväg så onaturligt hastigt!?  

[Gör denna isärtagning och putsning till en årlig vana vid vårrustningen. Regnskydda om nödvändigt också skåpet bättre, låt gärna nyckeln alltid sitta kvar i brytaren som åtminstone en liten regnskyddande propp? Koppla också loss eventuell sense-ledning från batteriets pluspol - enligt mitt tidigare inlägg - och anslut den istället till huvudbrytarns anslutning som vetter mot alternatorn. På så vis får väl regulatorn info om att batterikontakten brutits, med litet tur hinner den strypa laddningen innan volttalet stegrats så att dyrbar elektronik pajar. (Om du undrar om detta med "sense-ledning" så är det bara ett trix att lura laddregulatorn och därmed förbättra laddströmmen marginellt vid klent/långt kablage mellan alternator o batteribank. Marginellt förbättrad laddning, utdragen sensorledning betyder alltså inget viktigare än så. Normalt sitter alltså sensorledningen direkt internt på alternatorns anslutning B+)]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Släng den röde skiten!

 

Du har ju en anständig huvudbrytare, den i metall, den håller i flera mansåldrar.

 

Lite OT men berör ämnet, jag öppnade min ena huvudbrytare från 1975, altså 40 år gammal, mycket bra material i kontakterna, fanns inte antydning till gnistbildning på kontaktytorna, såg helt oanvända ut, utrustad med en mycket kraftig fjäder.

 

Tomas-1

Har kollat på din bildsökning, är det verkligen så illa ställt nuförtiden, detta är skrämmande.

Bland all brytare var det endast några få som var värda att undersökas.

 

 

 

Kalle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tittade på bildgooglingen, vad är egentligen problemet med dom röda nycklarna? Att själva handtaget är av röd plast spelar väl ingen roll. Har dom skräpkontakter som ärgar eller vad? Blir det automatiskt skräp om man sätter dit en röd nyckel? Dåliga erfarenheter?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så den kan alltså ladda för mycket om det är dålig kontakt i brytaren, har jag fattat rätt?

 

Regn kommer inte åt där. Det är inne i styrhytten/doghouse i konsolen som ratt och instrument är monterat på. Brytarna är monterade helt horisontellt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Alla har svarat rörande byte av generator.

 

Men är det inte huvudbrytaren som ska bytas i första hand, det verka ju vara den som är huvudfelet, att generatorn slutat ladda är ju bara symtom på det verkliga felet!

 

Som vanligt, köp en brytare i metall, sky modellen med plastnycklen som pesten!

 

Undvik även modellen 1,2,1+2.

 

 

Vad är de vanligaste felen/bekymren med 1, 2, 1+2 ?

Och i så fall vad ska man använda istället ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om nu den där avskiljaren av metall inte används kan du ju koppla om och använda den istället.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om nu den där avskiljaren av metall inte används kan du ju koppla om och använda den istället.

Ja, kanske det. Men jag måste lista ut hur fan det är kopplat först. Det går ju redan dit ett gäng tåtar, men den tycks ändå inte fylla någon funktion.

Som jag skrev tidigare, hela elsystemet behöver ses över för det finns för många frågetecket.

Exempel: Tankmätarn visar alltid fullt, om jag inte tänder den enda fungerande lanternan och instrumentbelysningen, då visar den tom. Saker som ska brytas med huvudbrytaren gör inte det. Signalhornet funkar ej.

Sen när man tittar på kabeldragningarna ser det ut som att man kört klipp å klistra metoden i 40 år!

Ena säkringspanelen ser dock intakt och orginal ut, dit verkar allt motor och instrumentrelaterat gå. Sen finns två till där det ser ut som spindelnät ungefär, där förbrukarprylar och eftermonterade grejer tycks vara kopplade.

Men jag vill som sagt sätta mig in i helheten och göra RÄTT. Kanske en ny säkringspanel som rymmer allt och få ordning och reda på grejorna. Kanske ta hjälp av någon kunnig om jag inte hinner läsa in mig påt själv. Men det får som sagt bli ett vinterprojekt.

Ny kyl, dieselvärmare och ekolod ska kopplas in också.

 

Är det förresten normalt att förbrukarbank och startbatteri delar samma minuskabel som en parallellkoppling mellan båda banker, men har en varsin plus?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det låter på,din beskrivning som om den stora avbitartången kommer till användning i vinter...

 

Ja det är normalt att samtliga batterier är ihopkopplade på minsussidan, men att de sedan går skilda vägar via bar sin batteriavskiljare på plussidan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det låter på,din beskrivning som om den stora avbitartången kommer till användning i vinter...

 

Ja det är normalt att samtliga batterier är ihopkopplade på minsussidan, men att de sedan går skilda vägar via bar sin batteriavskiljare på plussidan.

Isåfall är det hela ju rätt logiskt, men att den brytaren av metall är kopplad till förbrukarbanken och är kass så den alltid är i "läge på"? Ska ta lilla mekspegeln och följa lite kablar imårn så kanske det klarnar lite.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Alla har svarat rörande byte av generator.

 

Men är det inte huvudbrytaren som ska bytas i första hand, det verka ju vara den som är huvudfelet, att generatorn slutat ladda är ju bara symtom på det verkliga felet!

 

Som vanligt, köp en brytare i metall, sky modellen med plastnycklen som pesten!

 

Undvik även modellen 1,2,1+2.

 

 

Vad är de vanligaste felen/bekymren med 1, 2, 1+2 ?

Och i så fall vad ska man använda istället ?

 

Förr eller senare kommer den att stå i läge båda när du ska hem en söndagskväll och ligger ute i en badvik, någon har förbrukat strömmen i både husbatteri och start batteri, något som ska vridas fram och tillbaks efter olika situationer är av ondo, speciellt när det finns metoder som fungerar automatiskt utan att man behöver ängna det en tanke, tillexempel BTs relä, för dom som tycker att det är för simpelt finns det snarlika och lika reläer till högre priser.

Inte alla dylika "vridbrytare" tål, funkar att manöverera under gång, vilket kan resultera i att laddningen fallerar.

 

Kan man hitta en brytare likt den i metall på TS bild ovan, så har man en brytare som funkar livet ut.

Materialet i kontakterna ska vara av typ som med svårighet svetsas ihop, helst ingen gnistbildning, så behöver man inte putsa upp kontakterna varje år, fjädern ska vara riktigt hård.

Nyckel av metall vet alla som varit med om varmgång i systemet värdet av, en plast nyckel som hänger som ett färgat snöre från brytaren i smält tillstånd är ingen hitt.

 

Jag skrev inlägget ovan innan jag sett Tomas-1 bild googling och var inte medveten om att det knappt fanns några dugliga brytare längre.

 

 

Kalle :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angående laddningsspänningen:

13,9 volt anses vara optimalt, över 14,4 volt är direkt dåligt då batteriet gasar.

Men i tidigare diskussioner framkommer det att multmetrar inte alltid visar rätt. Även hela och fina generatorer kan lämna ifrån sig "rippel" överlagrad växelspänning, betänk att det bara finns seriekopplade dioder i dess "likriktare", inga kondensatorer, så det kan komma ut en del transienter som då stör billigare mätinstrument som då visar fel.

I alla fall ett gott tecken att laddningsspänningen inte varierar med varvtalet, då tycks generatorn och dess regulator ha klarat sig.

Ett gammaldags visarinstrument är inte alls så känsligt för elektroniska störningar som de billigare digitala är, så om du har tillgång till ett sådant så kan du ju mäta igen.

 

När batterier gasar så hör man det, det liksom sjuder, småbubblar inne i dem, och det bildas då vätgas, knallgas, och vad som kan hända med sådan gas är väl det enda man minns från grundskolans kemilektioner... Förutom viss explosionsrisk så förstör man även batteriet, det bildas beläggningar på dess blyplattor som förkortar livslängden, eller snarare försämrar dess kapacitet högst avsevärt.

 

Generellt sett är det inget fel på "röda nycklar" men de enkla och billigare batterifrånskiljarna är vanligtvis inte avsedda för marin miljö, och inte för de stora strömmar som startmotorn i en rejäl dieselmotor behöver. Blir det varmgång i en batterifrånskiljare är det ett allvarligt kontaktfel, det blir för stort motstånd där, en elektrisk förlust som orsakar värme. Det kan bero på att kontaktblecken är för klena eller något mekaniskt fel inne i frånskiljaren.

 

Pentax nämner att kontakterna kan svetsas fast, ja det kan ske, om strömmen blir för stor och kontakterna är för klent dimensionerade eller att det sker efter ett mekaniskt fel, det är väl då det som hänt på Ruskprickens traktor.

 

Jag gav dig rådet att istället använda den andra frånskiljaren, kanske ett dumt råd, i alla fall permanent, när du beskriver att det finns en hel del dysfunktioner så är nog ändå rådet med avbitartången och några rullar med ny kabel, nya kontakter och nya elcentraler/säkringsboxar och minusplintar under vintersäsongen är det bästa att göra. 

 

Jag har och har haft motorbåtar där flera tidigare ägare kopplat vilt, den senaste båten har ägts av två personer innan mig, båda elektriker, det är knappast nån fördel... I torsdags gjorde jag några omkopplingar så att "batteritankmätaren" en NASA BM-1, verkligen mäter vad som går in och ut ur förbrukarbatterierna.

 Jag såg också till att solcellspanelen verkligen laddar batterierna, innan vete 17 vart den strömmen tog vägen. Sedan finns det en del smarta lösningar också, såsom belysning som tänds då man lyfter på luckor och durkar och liknande saker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har en multimeter till, så jag jan ju mäta med den också för att se om den visar annorlunda. De är dock likadana och förmodligen av "normal konsumentklass" kvalitetsmässigt.

 

Sedan har jag en sådan väldigt enkel variant som visar analogt över ett rött och grönt fält som man stoppar i cigguttaget. Jag kan för all del prova med den också, men man får inte ens en siffra av den. Men den kanske avslöjar de små svajningar som kan bli om nu en diod hade gått sönder?

Hjertmans har en brytare helt i metall för 380kr, art 5447-3. 250A kontinuertlig eller 750A i 10sek. IP 68 och godkänd av statens provningsanstalt. En sådan borde väl fungera ypperligt om jag ska byta.

Den andra jag ha i båten kan vridas 360grader i 4 hack. Vet ej om den slår av/på mellan varje hack eller om det är 1, 2, 1+2, 0, eller dyligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I en båt satt det ett par "plastnyckelbrytare". Den ena fick man slå till och från ett antal gånger för att den skulle fungera, den andra slutade att fungera en dag och då byttes båda till Biltemas batterifrånskiljare (korrekt benämning) a 169 kr. De fungerar ypperligt.

 

Jag slaktade den ena "plastnyckelbrytaren". Såg ju fin ut med kopparfärgade bultar, det konstiga var att en magnet fäste mot bulten. Konstig koppar....

 

När man ska hjälpa någon med elproblem i en båt brukar det första man gör vara att mäta spänningen över brytaren. Den ska ju vara noll men är det sällan, dåliga brytare är den största anledningen till elproblem i båtar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har en multimeter till, så jag jan ju mäta med den också för att se om den visar annorlunda. De är dock likadana och förmodligen av "normal konsumentklass" kvalitetsmässigt.

 

Sedan har jag en sådan väldigt enkel variant som visar analogt över ett rött och grönt fält som man stoppar i cigguttaget. Jag kan för all del prova med den också, men man får inte ens en siffra av den. Men den kanske avslöjar de små svajningar som kan bli om nu en diod hade gått sönder?

Hjertmans har en brytare helt i metall för 380kr, art 5447-3. 250A kontinuertlig eller 750A i 10sek. IP 68 och godkänd av statens provningsanstalt. En sådan borde väl fungera ypperligt om jag ska byta.

Den andra jag ha i båten kan vridas 360ghttp://www.hjertmans.se/image?path=Articles/5447-3/5447-3.jpgraderi 4 hack. Vet ej om den slår av/på mellan varje hack eller om det är 1, 2, 1+2, 0, eller dyligt.

 

Hjertmans brytare verkar vara OK, Lantmännen säljer en snarlik, det verkar som traktorförsäljarna har lite bättre brytare.

 

http://www.hjertmans.se/image?path=Articles/5447-3/5447-3.jpg

Kalle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja, det finns ju olika brytare, till traktorer och entreprenadmaskiner som tål massvis med ampere, och vissa kan vara dyra, vissa är ganska stora. Vissa är avsedda att vara i explosiv miljö och totalt gastäta.

Men Hjertmans har ju genomgående bra prylar i sitt sortiment så det blir säkert bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mikael_mattsson inlägg #16 och #17:
Du har en likadan som jag, har beskrivit hur den funkar och bristerna i konstruktionen i inlägg #12 i en gammal forumtråd.
Nja, blir såklart sämre laddning ifall brytaren är ärgad. Det jag tänkte mig var att du kanske hade mätt spänningen på generatorns sida av brytaren/frånskiljaren.
[Generatorn brukar ha svårt att orka höja spänningen direkt till 14,16 volt om batteriet är litet urladdad, men om kontakten är ärgad så får du högre spänning på generatorn än på batteriet. Bara en misstanke detta med koppar-ärgen, kanske är istället batteriet toppladdat och kanske har du litet felvisning hos voltmetern.]

Överkurs, blev bara nyfiken...
Kollade närmare på detta med enkelt diodtest av generatorns likriktardioder (inl. #12 ovan).
Nu verkar ju din vara rätt pigg så max en av de 6 dioderna kan väl eventuellt ha pajat, blir svårare att mäta i så fall. (Fast är du nöjd med laddningen och inget annat krånglar så finns det väl ingen anledning att kolla upp detta.)
Här en YouTube-snutt med multimeter AC ripplemätning, den visar helgalet vilket påpekas i dess textkommentarer. Tveksamt om multimeter är användbar, verkar ha svårt att filtrera ut AC korrekt??
(Tokhöga 29,7 volt mätt på 200-voltområdet, inte särskilt lämplig multimeter eftersom den saknar mindre ACV-mätområde. Kanske andra multimetrar kan funka bätte?)     

Här en annan YouTube-film med oscilloskop istället, där ser man "ripplet" (=krusningen på ytan) tydligt. Klart större signal om man mäter på generatorns B+ istället för batteriets pluspol. I början av filmsnutten syns f.ö. hur hastighetsmätare och varvräknare visar fel, tydligen p.g.a. ripplet från trasig diod.

Blir väl som i bilden nedan med endast 1 trasig diod, den "röda fasen" i skissen endast halvvågs-likriktas. Blir en extra djup dipp på var sjätte puls som den vid pilen. Eller tänker jag fel här??
post-86835-0-33980200-1470053771_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kan ibland höra ripplet i radion, stereon också, beroende på hur bra störningsskydd denna har.

Brukar vara mest framträdande på lång- och mellanvågsbanden. Låter som ett surrande eller vinande ljud som varierar med varvtalet, ett mer smattrande ljud som också varierar med varvtalet kan vara störningar från tändsystemet på bensinmotorer, då kan det vara dags att byta brytarspetsar och kondensator. Gammalt bilmekartips!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...