Jump to content
Thursday 25 February 2021

antonw86

Medlemmar
  • Content Count

    41
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About antonw86

  • Rank
    Fänrik

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Den här killen målar med någon Alexseal-färg som verkar flyta ut otroligt fint med. Vet inte hur man får tag på den dock men funderar själv på att måla om båten framåt våren så ska gräva lite mer i det där tänker jag.
  2. Hehe inget vidare intresse för denna post men om någon i framtiden står inför samma problem och landar i denna tråd så kan jag meddela att jag lödde ihop adaptern enligt schemat ovan, hyrde ett Scanmate-diagnosverktyg och till min stora glädje fungerade allt som det skulle. Jag vet nu har många timmar min Mercruiser TKS (förgasare)-motor har gått för resp RPM-band! Bara att höra av sig med ev. frågor! /Anton
  3. Hej! Jag har skrivit tidigare om min jakt på en Rinda 94020-adapter för att läsa gångtimmar på min Mercruiser 5.0 TKS från 2005 men har fortfarande inte hittat någon adapter till salu någonstans i världen. Däremot så har jag efter en del tjatande fått tag på kopplingsschemat till denna adapter (som inte längre finns i sortiment) direkt från Rinda och ska nu ge mig på att bygga den själv. Jag bifogar kopplingsschema så att ni kan se vad som skall göras och komma med input men som jag förstår det så är det en enkel konstruktion som jag tänkte ta mig an på följande sätt: Jag har köpt en 6-stifts DIN-kontakt (hona) som är den del som skall kopplas till diagnosverktyget. I denna löder jag kablar på stift 3,4,5 och 6 enligt ritning och lämnar 1 och 2 orörda? Jag har inte fått tag på någon kontakt som passar uttaget på thunderbolt-modulen på min motor (bifogar bild på den kontakten) men tänker att det borde funka att koppla direkt på stiften på motorsidan istället? Lite mer vanskligt så klart men det borde gå om man är noggrann. Jag kopplar enl följande (numrering på DIN-kontakten): 1: Tomt 2: Tomt 3: 1,5mm2 kabel som kopplas till stift 3 på thunderbolt-modulen 4: 1,5mm2 kabel med svart krokodilklämma 5: 1,5mm2 kabel som kopplas direkt till stift 1 på thunderbolt-modulen 6: 1,5mm2 kabel där jag först löder på en 1N4004-diod med strecket mot DIN-kontakten och sedan löder på två 1,5mm2-kablar på andra sidan av dioden (den utan streck), en av dessa kopplar jag till stift 2 på Thunderbolt-modulen och en av dem sätter jag en krokodilklämma på Låter detta rätt? Allt känns straight forward utom kanske stift 6 på DIN-kontakten där jag är lite osäker på om det spelar någon roll hur jag förgrenar kabeln för att få till kabeln med krokodilklämma, funkar det bra att bara fästa två kablar direkt på dioden eller är det bättre att förgrena en bit ut på kabeln? Här kan ni hitta info om hur man läser timmar med denna adapter (från sida 50): https://www.rinda.com/acro/merc_manual_v6.pdf Jag har alltså Gen3 thunderbolt och behöver därför inte den gula och den lila kabeln utan kopplar direkt på datauttaget på thunderbolt-modulen Tacksam för input! Anton
  4. Hej! Jag har en Mercruiser 5.0 TKS-motor från 2005 som jag har lite problem med. När motorn är kall så startar den väldigt enkelt men när jag varit ute och kört ett tag och ex. slår av motorn för att tanka så är den väldigt trög att få igång igen. Den startar alltid men det krävs ordentligt med gas och ganska mycket gnuggande med startmotorn. Jag har förstått att TKS-systemet är en form av autochoke som i detta fall verkar strula lite. Jag har läst mig till att det finns en diod som kan ge upp med varmstartsproblem som följd men jag har mätt och dioden verkar funka som den ska. Är det någon som har tips på något annat som kan lösa mina problem? /ANton
  5. Hej! Jag skall fräscha upp min båt invändigt och velar lite kring huruvida jag skall byta de slitna panelerna på skrovsidorna från nuvarande mörkt (men blekt) lackat trä till lackade vita eller bara ersätta med nytt fräscht trä, tar gärna input från er här! Huvudsakliga problemet är att jag inte alls tycker att det är så snyggt med tre olika träsorter som det idag är i sittbrunnen (se bild). Durken är nåtad teak och det tycker jag är snyggt, de vertikala panelerna under intrumentpanelen (skott?) till höger om högtalaren på bilden är original och en väldigt snygg lite mer dämpad träfärg men panelerna på skrovsidorna där högtalarna är infällda skall alltså bytas. Antingen så skulle jag vilja hitta samma träsort som skotten eller så funderar jag på att byta mot lackade vita paneler. Någon som vet vad för träsort skotten är? Om jag väljer vita lackade paneler, hur gör jag det bäst då tycker ni? Skall jag köra marinplywood och lacka direkt på det, köra marinplywood med ett lager glasfibermatta på och sedan lacka på det? Funkar 2-komp poly-lack? Många frågor men skulle gärna få er hjälp här Tack! Anton
  6. Tack för det! Det talar med andra ord för alternativ 2 med batterierna i den svala durkförvaringen...
  7. Hej! Jag håller på att bygga ut elsystemet i min Chris Craft Lancer från ett batteri till dubbla batterier med skiljerelä osv. osv. Nu har jag köpt så att jag har två AGM-batterier på 70ah resp. 60ah som jag tror funkar fint för min 19fots daycruiser med mercruiser v8a. Nu till frågan, jag kan inte bestämma mig för hur jag skall placera batterierna och står egentligen inför två alternativ: Alternativ 1. Flytta nuvarande batteri från "ski lockern"/förvaringsfacket i durken till det tomma utrymmet bredvid motorn bak mot aktern av båten. I så fall skulle jag kunna ställa det nya förbrukarbatteriet i motsvarande position på andra sidan motorn och på detta sätt frigöra utrymme i förvaringsfacket i durken. Skiljerelä, huvudsäkring etc. skulle då kunna monteras på insidan av akterspegeln eller liknande. Nackdel med denna setup är att jag får batterierna i samma utrymme som motorn. Alternativ 2. Helt enkelt ställa ner det nya förbrukarbatteriet bredvid det nuvarande batteriet i förvaringsfacket i durken. Jag skulle då koppla in skiljerelä etc. i detta utrymme med och på så sätt samla all elektronik på samma ställa. Nackdelen är helt klart att jag då använder upp mer av förvaringsfacket under durken och det känns inte lika effektivt som att använda sig av de outnyttjade utrymmena bredvid motorn. Bifogar skisser, några tankar? En sista fundering - Borde jag använda det nya 60ah-batteriet eller det gamla 70ah (båda AGM) som startbatteri tycker ni? Tusen tack för hjälp! Anton
  8. Ok, tack Christer! Hur kommer det sig att du skulle skarva med en så pass grov kabel, blir det verkligen något nämnvärt spänningsfall när kabeln bara är typ 40cm lång? /Anton
  9. Hej! Jag har köpt en Boss MC900b-förstärkare som jag tänker montera i min båt men jag blir lite osäker på hur jag skall dra kablar och säkra av denna enhet. Specifikationerna för förstärkaren ser ut så här: Det som gör mig fundersam är att (+)-kabeln i kabelhärvan som följer med förstärkaren är bara AWG16, dvs. 1.31mm2. Denna är sedan från fabrik avsäkrad med en hängsäkring på 15A. jag kommer att montera förstärkaren nära särkingsboxen och enbart ha ca 40cm kabel, räcker det då om jag skarvar AWG16-kabeln med 1.5mm2 och sedan säkrar den med 15A i säkringsboxen istället för att använda hängsäkringen som sitter på (+)-kabeln från fabrik? Tack för input! Anton
  10. Kan meddela att för min del så blev det väldigt bra med epoxispacklet, lättarbetat och snabbt gjort! /Anton
  11. Ok super, då kör jag epoxispackel så får vi ser om det dåliga samvetet får mig att göra om allt nästa år eller om man nöjer sig med "fullösningen" Tack! Anton
  12. Generellt så vill jag göra saker riktigt men det känns som att jag inte har så mycket att förlora på att bygga upp lite med spackel i detta fall ändå? Är epoxispackel att föredra framför glasfiberspackel? /Anton
  13. Hej! Jag plockade idag bort min läckande dyvika för att täta det hela och insåg då att hålet i skrovet är alldeles för stort och taffligt tätat med någon form av tätningsmassa. Detta vill jag så klart passa på att åtgärda nu när jag ändå är i full fart med att epoxibehandla skrovet osv. Hålet i skrovet mäter i stort sett 35mm i diameter och diametern på delen av dyvikan som skall passa in i hålet är ungefär 28mm i diameter. Då det är ganska ont om plats under skölden för själva flänsen på dyvikan ser jag helst att jag minskar hålet i skrovet snarare än att leta en större dyvika. Frågan är då hur jag minskar hålet, använder jag epoxispackel, glasfiberspackel eller försöker jag plasta med polyester och väv på något sätt? Min tanke var att hitta en rörstump av något slag med ungefär 28mm i diameter och använda den som mall och sedan fylla hålet med epoxispackel runt den. Sedan kan jag då ta ur röret och finspackla kanterna på det nya förminskade hålet och sedan smeta på en massa sika innan jag skruvar fast dyvikan igen, vad tror ni om det? Funkar det att skruva träskruv i epoxispacklet om man förborrar först eller är glasfiberspackel bättre för detta? Tusen tack för hjälpen! Anton
  14. Hej Scasel! Jag målar själv med T-coat nu i dagarna (med gelshield 200 som bas) och jag tror också att du har fel förhållande bas/härdare därav problemen. När jag rollat så är t-coaten fortfarande ganska blöt och blir slätare av penseln. På burken står det att blandningsförhållandet är 3,4:1 (vikt) eller 2,4:1 (volym) och det är så jag har blandat. Pigmentet behandlar jag som bas. /Anton
  15. Super, tack så mycket! Det var alltså av misstag som "stumpen" från säkringsbox till strömbrytare blev 1.5mm2 istället för 2.5 men så förstår jag det som att det inte är värt att byta mot 2.5, tack! /Anton
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy