jmwa

Då passar jag på att fråga om liknande fundering! Har en Mirall 26 från -79. Under fem år har jag inte bottenmålat den, utan skrapar bort lite gammal färg då och då när jag hinner på vårarna, och bortstar under säsongen bort snäckor när de är mjuka (ostkusten, förstås). Det finns ingen böldpest. Snart är all gammal bottenfärg borta. Mitt mål är att fortsätta utan giftfärg, att tvätta själv. Här är frågan: när färgen är borta, finns det något enklare sätt än att måla 5-7 lager epoxi? Inga blåsor och gelcoaten intakt. Finns det någon hård giftfri färg som man kan lägga på i ett par lager?

Tack för svar! Jag har ännu ingen ersättningstermostat (den befintliga är trasig) därav frågan. Tänkte att installationen av en extern digital kunde varit lite enklare. Möjligen också billigare (har sett både billiga och dyra på nätet). Det finns tid att fundera lite till, tack och lov.

Jag ser på en del utländska forum att några har bytt till (billig) digital termostat när den gamla traditionella gått sönder. De tycker sig få bättre kontroll över verklig temp i skåpet, och minskad förbrukning. Stämmer det, eller är det för bra för att vara sant? Vilka nackdelar kan man tänka sig?

Jo, nu ser jag, så dum är jag😅 Jag förväxlade givaren med ett tunt rör med köldmedium. Då är saken löst. Ursäkta besväret!

Riktigt så dum är jag inte🙂. Det är inte röret med köldmedia jag ber dig titta på utan det lila mjuka röret som utgör givaren till termostaten. Man kan följa det inne från termostaten och vidare ut på baksidan där det bl a gå in under en yttre mantling av metall utanpå kopparröret med köldmediet. Självklart har jag gjort en brygga mellan de två rätta anslutningarna på styrenheten, och på så sätt kunnat bekräfta att det är termostaten som är felet. Byggde för några år sedan en kylbox av nya o gamla delar till min förra båt, med vattenkyld kompressor (suverän effekt!). Då fäste jag givarens ände vid förångaren, vilket funkade förträffligt. Därför förstår jag inte varför givaren är så komplicerat monterad på mitt nuvarande kylskåp. De ska ju gå att byta, men här är den fastklämd lite varstans!

Tack för den varningen! Då återstår alt 2: att linda den nya termostatens tråd runt kopparröret på de ställen man kommer åt, även om.det är färre än nuvarande lindning. Kan det funka? På bliderna: den del av slingan som går direkt från kompressorn in i skåpet. Andra bliden visar hur termostatens tråd går in i ett takt metallrör i början av slingan.

Hej Jag har ett äldre Waecokylskåp med kompressor Danfiss BD35F. Termostaten har lagt av, och jag tänker sätta in en ny. Men ett oväntat problem dök upp: den långa tråd som utgör tempgivare på den gamla termostaten är inte möjlig att ta loss i sin helhet. Efter några varv lindning runt röret med köldmedium (på bak/utsidan av skåpet) försvinner den in i ett långt tajt metallhölje som omger en bit av kopparröret. Hur gör man? Alternativ 1: kan man helt enkelt klippa tråden som sitter på den nya termostaten, och löda fast stumpen i den gamla befintliga tråden? Alternativ 2: kan man ta den nya tråden och linda runt kopparröret så gott det går, duger det? Hoppas ni förstår hur jag menar🙂 Mattias

Tack för väldigt utförliga och användbara tips, Lintott! Visst innebär arbetet att man skär bort allt det materialet som står upp från stringern och har lossnat från regeln?

Hej forumet Jag har några frågor om mina bottenförstärkningar. Min Mirall 26 kabinbåt från 1979 har mycket kraftiga längsgående stringers som är hela och fina, samt två kraftiga tvärsgående glasfiberskott under akterdäck. Kabindurken däremot vliar på ett ramverk av trä, fastplastat på stringersen. Hela träverket plus plywoodskottet till toaväggen sitter löst, eftersom plasten släppt från träets sidor, se bild. Detta verkar inte påverka båtens styvhet alls, men känns ändå inte bra. Har man plastat på fel sätt? Hur fixar man bäst detta?

Oavsett vem som har rättast så testar jag gärna billigaste lösningen först. Det är också en prisfråga, hade jag inte köpt begagnat och mekat själv hade vi aldrig kunnat äga båt. Just därför är jag glad för all kunskap som ni delar med er av ovan. Fantastiskt, och lärorikt med olika synpunkter😀

Jag tänker också börja med rekond, men jag måste vänta tills jag hämtat hem båten från landet. Fråga till Mackey: efter rekond, hur testade du resultatet? Gjorde du ngt slags belastningprov som dem som beskrivits här i tråden?

Varför skriver du så? Jag är intresserad och inte så okunnig heller. Jag skrev så som en artighet mot er som kan mer än jag. Något annat menar jag inte.

Det finns en stor minusskena bakom instrumentbrädan, som såvitt jag förstår matas av en minuskabel som sitter direkt på batteriets minuspolsko (en sådan med flera skruvar på) Härifrån batteriminus har jag också dragit några nya kablar, bl a till kylskåp och värmare, som sitter närmare batterierna än elcentralen bakom ratten. Här kanske borde saneras lite? Vad tros om jag drar en enda grov kabel från batteriminus till grov minusplint nära batteriet. Därifrån matningen till minusskenan bakom ratten, och lokala minuskablar som kyl och Wallas? Blir detta bättre och i så fall, varför? El är svårt....

Låter vettigt! Mina solpaneler är redan 2 st med sammalagt 100W, och kopplade till en regulator från Solarmare. Jag har lös landströmsutrustning och Ctekladdare i båten, använder ibland i gästhamn. Minusplint syns inte till, men det är en av flera saker som varvet som monterade motorn verkar ha missat. Min misstanke är jag jag de senaste åren orsakat några alldeles för djupa urladdningar. Har heller inte haft något annat än enkel voltmeter för att felsöka. Låter som att jag till våren ska skaffa: 2 nya blybatterier, om 70-80 Ah styck Minusplint Bm-1 Tångamperemeter. Låter det vettigt?

Det låter ju som att en monitor ändå vore en vettig investering. Fler fabrikat/modeller med likvärdiga prestanda som BM-1? Så att man kan hålla utkik när reorna kommer😏

OK, jag har verkligen dålig koll på detta. Har en VP 4.3 gxi som monterades ny innan vi köpte båten. Jag vet pinsamt nog inte vad den verkliga jordpunkten är i båten...

Tack igen😀 "Riktig" jord/minus, är det t ex motorblocket?

Tack för intressant och utförligt svar! Hoppas det är OK med några följdfrågor😀: Det enklare mätinstrumentet du skriver om, vad kallas det och var monteras det? Testet av batterierna, ska det utföras på varje batteri separat och isärkopplat från de andra, eller på hela banken? Inklusive startbatteri?

Behöver hjälp av detta kloka forum! Jag har en motorbåt med 2 x 50W solpaneler på taket, ett inte särskilt nytt Waeco 65 lit kompressorkylskåp med bra kyla, ledlampor och en hel del mobilladdning. 2 x 70 Ah förbrukningsbatterier plus startbatteri. Detta trodde jag skulle räcka bra. Men när vi nyligen låg ute ett par dygn i gassande sol i ytterskärgården slog kylskåpets spänningsvakt av redan efter ett drygt dygn. Det slog på nästa morgon igen när solen började stiga. Senare den dagen körde vi ett par timmar med motor, men redan ett par timmar efter ankomst till vår nya hamn var det så tomt i batterierna att inte ens ledlamporna orkade riktigt. Solen gassade fortfarande. Det blev landström över natten. Ett par timmar hem nästa dag, och vid koll några timmar efter hemkomst låg batterispänningen på 12,7. Under motorgång indikerar EVC 13,8V. Vad kan vara fel? Siffrorna ser rätt ut, väl? Kan batterierna vara dåliga men ändå visa 12,7 V nyladdade? Behöver tips på hur och vad jag ska felsöka!

I bakre nedre hörnet av toastolen satte jag den strömsnålaste och billigast lilla datorfläkt jag kunde hitta. Kostnad ca 200 kr. Från den går en smal slang till ett utblås bakom en dekorativ "gäl" på ruffsidan. Ljudet är minimal, liksom förbrukningen. Det luktar inte någonstans. Jag måste verkligen säga att separerande toa är helt överlägset bra. Enorm kapacitet och flexibilitet vid tömning. Enkel att hålla fräsch, luktar just ingenting ens inne på toa. Enkel att bygga, kostnad runt tusenlappen.

Jag har byggt en separerande toa i min båt (Mirall 26) och vill varmt rekommendera det! Ingen lukt, inget kladd och inga kapacitetsproblem!

Styrningen funkar ju tack och lov mekaniskt även vid servohaveri på min båt. Detta fel får vänta till i höst, men jag är ändå nyfiken på erfarenheter av detta problem, och gärna innovativa lösningsförslag. Volvo Penta är hopplösa med alla svindyra komponenter som de påstår inte kan servas utan måste bytas. Många har tack och lov klurat ut hur man gör sånt ändå.

Som Tollaren skriver ovan så startade jag en tråd om läckande servocylinder på DPS-A. Se Känn med handen under cylindern, min är kladdig där. Finns mycket om detta på nätet, men vissa packningar går inte att byta enligt tillverkaren.

Förlåt Hybro, jag pratar i nattmössan! Dra ut till vänster förstås! Men möjligen kan det vara en förtjockning i godset till höger som hindrar. Får väl se i höst.

Titta på sågsnittet så ser du. Själva cylindern som kolven rör sig i kan också röra sig några mm åt vardera hållet, och fungerar som regulator för oljeflödet. Den går enligt personen som lagt upp bilden inte att dra ut, men när du säger det så är det faktiskt inte glasklart. Kanske åt höger i bild? Tror att jag tar loss den i höst och pysslar i ugn och ro med den så att jag inte förstör något nu i brådskan.