Stephan_D

Just detta filter är något mindre avancerat än ett melittafilter, och är framförallt till för att generera intäkter till Volvo Penta, har bytt mitt en gång, och det nya är fortfarande helt rent efter fyra säsonger. I stället för att följa Volvo Pentas inkomstbringande utbytesintervall kan en förnuftig person med normal syn själv avgöra om filter med synliga filterytor ska bytas, eller följa Marinens utbytesintervall - "Byt vid behov". Själv byter jag olje- och bränslefilter enligt boken, övriga filter granskas och byts som sagt vid behov.

Vi har rak axel och en Penta D6 under akterdäck. Kör normalt i 1400 varv och 6 knop vilket ger en förbrukning under litern och spikrak kurs om det inte är alltför mycket vind och vågor som stör, plasket från vågorna överröstar motorns mummel. Vid 3000 varv blir det knappt 20 knop, fortfarande rakt, men en förbrukning på drygt två liter och inte lika njutbart som 6 knop. Toppfarten är 23 knop vid 3400 varv, tom litet mer på våren när båten är tom på färskvatten och annat.

Jag brukar köra igenom en hink, borde vara runt 10 liter litet drygt.

Fjordling som sagt

Ring Nimbus Boats, dom brukar alltid vara hjälpsamma.

Kan vara gammal oljeblandad bensin som torkat i förgasaren och bara lämnat oljan kvar i fina munstycken, ordentlig rengöring av förgasaren i så fall, det hände på vår gamla Yamaha 3,5:a

Jag har själv haft segelbåt i 18 år och vet hur lättmanövrerad en modern segelbåt är. Tar tacksamt emot tips hur jag skulle vänt min båt utan bogpropeller i länken nedan, den har en motor med axel och två roder stora som stekpannor, hoppa fram till 1:30; https://www.youtube.com/watch?v=dVfnXdB43Ws

Den blev ju jättefin!

Körde du med startgas efter att fördelaren flyttats ett hack? När jag höll på med V8:or(väääldigt länge sedan) så brukade startmotorn inte orka dra runt när den tände om man hade för mycket förtändning, vilket skulle kunna indikera att tändningen trots allt stått för sent i er fall, men nu spekulerar jag vilt. Det är ju lätt att försiktigt vrida på fördelaren motsols samtidigt som startmotorn går, och samtidigt ge startgas för att se vad som händer, du behöver en medhjälpare till. Sker förställningen med vacuumslang från förgasaren?

Finns bränslefilter? Här är fler som har liknande problem: http://www.jalopyjournal.com/forum/threads/edelbrock-carb-flooding.573623/

Högt bränsletryck? Fìnns någon regulator innan förgasaren?

Verkar onekligen som förgasaren flödar, men att även en ny förgasare flödar låter mindre sannolikt, fast inte helt omöjligt ändå, förr i tiden kunde gamla packningar läcka första gången de användes för att sedan bli täta efter ett tag. Den borde ju gå med den nya förgasaren med pluggad bränsleledning och startgas. Hann motorn bli ordentligt varm innan den stannade med den gamla förgasaren? Gammal bensin kan ställa till besynnerliga fel, barnens gamla Yamaha stannade ungefär var femte minut med gammal bensin i tanken, ny soppa - inga problem. Vatten i bensinen?

Bortplockad manuell choke, man undrar varför? Gick den igång på land när du ställde tändningen? Om den blir sur så borde stiften vara blöta när man plockar ur dom, men med pluggad bränsletillförsel så borde det problemet vara isolerat. Hur mår tändspolen, klen gnista? Är tändkablarna friska? Är själv ute på sjön utan dator from ikväll, ser fram emot nya rapporter, motorn är ju inget under av högteknologi så detta borde kunna lokaliseras ganska enkelt.

Hmm...startgas brukar funka som en första vägledning. Om någon sprutar startgas samtidigt som du kör startmotorn så ska den gå på startgasen om det finns ordentlig gnista. Är det friska batterier? Den ska snurra ordentligt och ge rejäla gnistor. Står tändningen rätt? På gamla Chrysler v8:or kunde man sätta fördelaren 180 grader fel har jag för mej, men det gäller nog inte i detta fall. Jag skulle söka på tändningssidan i alla fall, med tanke på att den inte tänder på startgasen.

Var det svenska Albin Marin som var inblandade, eller var det ett annat företag som hette Albin i USA också?

Gör det via forumet i stället. Säkert intressant för övriga att ta del av. Var själv intresserad av en Taiwan-trawler, kollade även en nybyggd Kines-trawler i Norge(Clipper Trawler), såg riktigt välbyggd ut, tyvärr saknades en sovhytt + att båten överskred klubbens maxbredd. Blev en Nimbus till slut, en modell som började som en Nimbus Trawler innnan den blev en Nimbus Commander.

Det ser ut som båtsystems stävstege BU80P som är avsedd för Nimbus m.fl. Har monterat en själv, fungerar utmärkt, det nedre steget går att fälla upp vid behov.

Jag köpte lösa torkargummin på OKQ8 som gick att klämma dit i de befintliga torkarna, bara att klippa av till rätt längd, ta med ett av de gamla till macken och kolla.

Det var något sånt här jag tänkte: http://www.bryggan.nu/Hemsida/Tagvirke_Fortojning/Katting_Mooringlina/Mooringlina_Tillbehor/MOORINGLINA_32MM?id=06359 Men min fundering var varför man ändå infört rostande komponenter i något som kunde vara nästan underhållsfritt. Men om man bara behöver lyfta vart femte år så är det väl OK ändå...

Trimplanens funktion är i första hand för att motverka lutning i sidvind eller andra orsaker, upp med dem om de inte behövs för tillfället. Lägsta möjliga fart när din båt planar ut ordentligt borde ge lägst förbrukning. Motortrimmet syr hela båtens trimvinkel, generellt brukar man väl trimma ut tills stäven börjar "tugga" i önskad fart och sedan in en liten aning igen, det är förmodligen mest effektivt gångläge, men det skiljer mycket mellan olika båtar.

Kan man inte ha nylon-kaus? Eller slits dom ut?

Ska byta ut mina osäkra P-ringar mot en riktig Bojsten. P-ringarna släppte i helgen efter fyra års användning och båten for in i bryggan, inga skador dock, som tur var så befann jag mej ombord. Nu kommer det svåra valet - kätting eller bojlina mellan bojen och bojstenen? Vore glad att slippa kolla kättingen år efter år. De satser som säljs komplett med blyad mooring-lina, schackel och rörkaus har ju ändå infört detaljer som rostar i form av kausen och schacklen, hur tänkte man då, är det nåt jag inte förstått? Borde inte alla detaljer under vattnet vara i syntetmaterial i så fall? Det går tyvärr inte att dra en lina genom bojstenen utan den har en ögla på ovansidan, Det är cirka sex meter djup i hamnen. Alla förslag mottages tacksamt!

Jag har i mitt arbete varit med om att mäta chippade bussars bränsleförbrukning, vi kunde efter omfattande och relativt noggranna mätningar i trafik konstatera att det inte gav någon som helst mätbar förbättring när det gällde förbrukningen. Båten blir säker piggare, men med en båtmotor i motorbåt som hela tiden går på runt 90% belastning kan vad som helst hända, smälta kolvar eller annat tråkigt, jag skulle aldrig våga chansa. Hade det varit så enkelt och riskfritt så hade Volvo Penta gjort det för länge sedan.

Om det är fyra pers i jollen så blir det tungt och max fem knop. Ensam så kommer den upp i planing, skulle gissa på 15 knop, vår lika stora gummijolle gör cirka 14 knop med en femhästars Yamaha tvåtaktare, jag och sonen har lekt "slå fartrekordet" många gånger med jollen och en GPS, utom störhåll föstås... (tunga pappa har rekordet )

Om rutan inte är alltför stor så kan den först försiktigt värmas i ugn innan den mjuka rutan läggs över den gamla för att få samma form, gör några provbitar först. Själv gjorde jag en dubbelkrökt MC-ruta på detta vis, först försiktigt värmd i ugnen och sedan formad efter den gamla rutan, med mycket bra resultat, lättare att kontrollera uppvärmningen än en med varmluftpistol skulle jag tro..