excel319

Slutresultat. Nu har generatorn plockats isär och allt har provmätts. Inga avvikelser kunde noteras. Allt återmonterades och sedan provkörde jag i bänk med borrmaskin och jippie nu fungerar den igen. Nu är den återmonterad i båten och allt fungerar som det ska. Undrens tid, eller vad det är, är inte förbi.

Lite återkoppling. @Georg_Ohmhade rätt angående dålig kontakt i multikontakten, men inte vid motorn utan vid instrumentpanelen. Det åtgärdade fellarmet och den blinkande lampan. Generatorn laddar fortfarande inte. Plockade ned den och konstaterade att det var rätt kopplat. Den gula (15) kabeln kommer ut ur laddregulatorn och går in i burken för batteriövervakning. Jag tog hem generatorn och kopplade in den på ett batteri. Jag får dock inte laddlampan att lysa. Jag använder en spollampa 12v 4W. Nu har jag lagt ned för i kväll men kom att tänka på om höljet på generatorn behöver minusanslutning? Det ska den väl inte eftersom jag har en B- anslutning. Jag har också plockat ur laddregulatorn och den såg fin ut med avseende på kolen.

Det skulle kunna vara så enkelt men tyvärr inte. Den spänningen driver också ett relä som jag har till solcellen och den kopplas bort när jag spänningssätter. Solcellen är inte inkopplad vid motordrift. Jag ska plocka ned generatorn i övermorgon och kolla alla anslutningar. När jag plockade ut generatorn första gången så hittade jag en gul kabel med en nummerlapp som det står 15 på samt en brun som det satt en flatstiftshona som det står AMP på. Den gula ser jag inte var den tar vägen och den bruna var inte ansluten.

Under hösten hadde jag ur generatorn för att komma åt att byte kylvattenslang. Jag tog kort på baksidan generator för att alla kablar skulle hamna rätt vid återmontaget. Vid sjäsättningen igår så började panelen larma, så jag stoppade motorn och började en snabb undersökning. När jag strömsätter panelen så börjar larmet för hög motortemp att blinka efter ca 5 sekunder och larmet tjuter. Inga problem att starta motorn men generatorn laddar inte utan systermet dra 0,5A i stället. Som tur är så är motorn en gammal VP 2020B, så den går utan ström, så jag kan bryta panelbrytaren och köra vidare men kommer då inte att få några andra larm heller och det känns inte bra. Varvräknaren visar inget på tomgång men börjar visa vid ca. 1500 rpm, men den gör några hopp då och då. Jag ska plocka ur generatorn imorgon men tänkte att jag kunde få några smarta tips på vägen.

Mina batterier går in på 5:e säsongen.

Många trådar finns det om vinterförvaring av batterier och självurladdningsgrad under vintervilan. Även fabrikat och kvallité har diskuterats. Trots det så tänkte jag delge läsarna här min efarenhet. Jag har en batteribank bestående av tre Biltema AGM- Batteri. De laddades fullt i mitten av oktober och efter det lossade jag plusanslutningarna. Vilospänningen efter ett par dagar var 12,9V på alla tre. Idag kopplade jag ihop banken men först kollade jag spänningen och den var 12,9 på två och 12,8 på ett. Ingen laddning under vintern. Kopplade på batteriladdaren som efter 4h var nere på 0,4A i laddström. Jag tycker det tyder på skapligt bra batterier.

Det brukar vara en pianotråd i ett hölje som går ner till insprutningspumpen.

För icke kapsegling så går det utmärkt att segla Express utan dökött i lovart. Båten, som de flesta Norlinritade, är livlig och rolig att segla, men om du inte har kappseglingsfunderingar så skulle jag rekommendera en 78:a i stället.

Man lär så länge man lever, förhoppningsvis.

Att du får dra 1600 kg bromsat innebär inte per automatik att du får dra 750 kg obromsat. Ett obromsat släpp får inte ha en totalvikt som överskrider 50% av bilens tjänstevikt, om man vill köra i 80 km/h. Överskrider du 50% av tjänstevikten får du bara köra 40 km/h, men 750 kg kärra får du alltid dra om inte biltillverkaren lagt in en gräns och den är i så fall på bruttovikten.

Kolla så att det inte är dålig kontakt i batterifrånskiljaren. Jag råkade ut för det. Spänningen räckte för att instrumenten skulle fungera men när jag försökte starta var det stendött.

Jag tog ett B96-kort för ett par år sedan. Jag tog en körlektion för då kunde jag hyra uppkörningssläpet via körskolan. Totalkostnaden blev ett par tusenlappar. Väl investerade pengar jämfört med att köra upp som privatist.

På vilket sätt brukar de hänga ihop. Ju större och tyngre bil dessto mindre får man dra med vanlig behörighet, medans EU-släpet begränsas om man har en liten bil. Om man nu inte har en riktigt tung bil så att de båda vikterna blir samma.

Drar du ett släp vars totalvikt ligger inom vad du får dra så är det ok. Väger sedan ekipaget mer än det får så blir det överlast och böter i en stigande skala beroende på hur många procent av totalvikten överlasten är. Blir det för många procent ryker körkortet.

Är det verklig mätt vikt på båt och motor eller är det broschyrvikt? Om det är det sistnämnda så kan du säkert addera några kilo till.

Du har alltså inte varit i Gränna, om de nu inte har byggt om anslutningen och jag har fel. Där får man ingen sats för du är tvungen att lämna företräde till trafiken på huvudgatan, ståendes i den branta backen.

Är bilen godkänd för belastningen så orkar den. Vid ramper är det oftast greppet som är problemet. Se bara hur många stora husvagnar som finns i trafiken och det är inte tyngre att dra en båt än en husvagn. Ett ställe som sätter ekipaget på prov är där utfartsvägen från Gränna camping ansluter till huvudgatan. Där är det brantare än vid de flesta ramper jag sett.

Själv är jag lite allergisk mot maskiner där man skickar med reservkol. Jag har fått för mig att det tyder på låg tillverkningsprecission av commutatorn. Jag kan naturligtvis ha fel och då skulle det bli billigare för mig vid maskinköp. Föredrar om möjligt borstlösa maskiner.

Jag köpte en sådan i höstas och jag är helnöjda. Jag passade på att köpa en liten också som jag också är väldigt nöjd med. Mini 32

Ja, och den allmänna uppfattningen är fel, då personerna ombord på båten aldrig kom fram till bryggan och förtöjde där med inte i densamma. Men vi kan anta att de kom med båten utifrån sjön och då bestämde, angjorde, bryggans possition.

En pizeoelektrisk tändare har inget batteri. Inte de jag har råkat på i alla fall, men det kanske finns sådana också. Det är ju inte alltid man har råkat på alla möjligheter.

Min spis är ca 10 år. Den har alltid varit snabb att få stadig låga, men förra året började höger brännare bli trög. I stället för 1-2 sek tog det 10 sek innan lågan fortsatte att brinna när jag släppte vredet. Efter tips på en husvagnssida så knackade jag till två ggr rätt hårt med baksidan av en skruvmejsel på mitten av brännaren. Efter det så är den brännaren lika snabb som från fabrik. Enkelt och billigt.

Håll in vredet och tänd med en tändare eller tändsticka. När gasen tänds så fortsätt att hålla vredet inne i 2-5 sekunder. Slocknar lågan när du släpper vredet så kärvar ventilen. Det kan då hjälpa att med skaplig kraft knacka till på brännarhatten med lämpligt verktyg.

Kolfiber

Vad är felet med ordet tågstation som ett sätt att skilja den från t.ex. en busstation?