bhemac

Jag köpte från AVN.de, kostade 663 kr inkl frakt och allt. Tyvärr verkar den ha utgått... Ser lite mera gedigen ut än kinesen, väldigt likt Wema. Kostar runt 1500kr. Det tråkiga är att PostNord lovat att kraftigt försena alla försändelser från Kina pga Coronaviruset(!). Vi andra brukar tro att virus överlever 48 timmar!

Det finns dessutom en risk att ma "glömt" koppla jorden i laddstolpar. Visserligen har man ngen korrosionsrisk men det är livsfarligt. Egen jord känns tryggt.

Den bruna med mönster kallas ibland slitskyddsplywood och används till släpkärror och hästtransporter. Enormt stark och tålig. Kan fås i större längder.

Länk? Jag hittade en i Tyskland som var betydligt billigare än här och som är bra.

Då gör man tvärtom dvs låter båda generatorerna ladda husbatteriet och sen ladda startbatteriet via ett skiljerelä. Det finns en risk att skiljerelät hoppar in samtidigt som startmotorn går och det blir en för stor ström som förstör skiljerelät. Vänta nu lite. Kan det vara så att varje motor har sitt eget startbatteri och att när du trycker på "klonk" så kopplas de ihop. Tex under start? Då har du ju ett smart system där 2x70Ah kommer att ge tillräckligt med pulver att starta en riktigt kall motor. Kolla det! Så hade jag i en Cheva pickup, två batterier som kopplades ihop när motorn gick/startades.

Lite funderingar. Tre AGM kostar typ 6000kr och ger 300Ah. Håller 7-10 år. Man ersätter detta lätt med 200Ah LiFePO4 som då kostar totalt ungefär det dubbla. Då år man 4 celler, 2 relän och en CPM styrenhet och det är allt man behöver. Livslängden är minst den dubbla mot AGM, man kan ladda betydligt snabbare, ta ut stora strömmar mm. Samtidigt som det tar mindre plats. Det nog inte så troligt att det blir billigare framöver, världen formligen skriker efter dessa batterier. På sikt är det både enklare och billigare men visst, det är mer pengar just nu. AGM tycker jag har fungerat väldigt bra för min del och jag har oftast rekommenderat det. Men idag? Nej. Nästa byte blir troligen LiFePO4 för det flesta. Vill man verkligen vänta 10 år. Visst, någon i hamnen ska ju vara sist med blybatterier också. Många kommer att byta i förtid. LiFePO4 håller i 20 år och byter man idag till AGM och sen till LiFePO4 om 10 så har man nog gjort en dålig affär. Idag säger jag till de som behöver byta, byt till våta blybatterier, gärna underhållsfria så mn slipper besvär. De håller kanske 5-7 år och sen är dags för något mer exotiskt. Istället för att lägga 6tkr så blir det ca 3300kr. Vill man göra en förbättring och har plats, sätt in ett fjärde batteri. Man får 25% kapacitet, snabbare laddning och inte minst, batterierna slits inte lika hårt. Det är troligen en bättre affär. Bilden nedan visar antal cykler i förhållande till urladdnings graden, de flesta AGM batterier är ganska lika. För SMF eller underhållsfria batterier är det lite sämre. Men väldigt tydligt är att ju mindre urladdning så håller batterierna bättre. Därför är dt oftast det mest lönsamma att öka antalet batterier.

Inget svar på din fråga men en enkel och bra reservlösning är att använda en inverter ochen batteriladdare grejer som ju ofta finns ombord. -- Hörde något liknande, en kille med 24V system och 12V navigationsutrustning. Omvandlaren la av och gjorde hemfärden allmänt otrevlig. Kollade du i bak på plottern var frågan. Ite då, där stod det 10-32V dvs han hade kunnat kopplat om och kört på 24V. Numera har han dock en extra omvandlare monterad.

Jo, säg något roligt som inte kostar pengar! Det är ju en del del man får för pengarna, laddare, inverter och inte minst en elektronisk skyddstrafo. Ibland är det ok att slanta om det sen fungerar utan problem och utan att man behöver bry sig. -- Argumenten för dubbla batterier tycker jag är säkerhet om något skulle gå sönder typ en kabel el likn. Dubbla motorer ger ju en ökad säkerhet då ska också övriga delar vara dubblerade.

En 0,5 mm kopparplåt är lätt att forma efter skrovet om detta inte är helt slätt. Dra fast med tex fyra genomgående skruvar och med lämplig gegga mellan. Jag har lagt undan några mässingsskruvar som löds kopparplåten. Det kommer inte att läcka.

Jag vill absolut inte vara djävulens advokat och ännu mindre hjälpa skatteförespråkarna. Men det kan vara intressant att försöka först hur sådant här kan gå till. Att ta in en generell båtskatt är mycket enkelt, troligen enklare än att ta ta in en plastpåseskatt. Man låter försäkringsbolagen ta in skatt med en procent av försäkringsbeloppet. Så har man gjort i Danmark och det har, tyvärr, fungerat bra. Lägg till en del på antalet hästkrafter. Det är ju naturligtvis lika fyrkantigt idiotiskt som dagens skatt på dieselbilar där man betalar skatt beroende på motorns CO2 utsläpp som i praktiken är samma som motorns effekt. Även om man inte kör en meter. Självklart kan man försöka ljuga för försäkringsbolagen om vad man har för motor men det kommer ju även påverka en ev ersättning vid skada. Dessutom, gör man det straffbart att uppge fel effekt och om det uppdagas så kommer man få betala retroaktivt plus en extra straff avgift. Det enda sättet att stoppa nya skatter är se till att stat och komun minskar sina utgifter. En bra början som visserligen inte ger några stora besparingar men ändå är ett steg i rätt riktning är att dra bostadsbidragen för personer som stannar i Sverige trots att de fått sin asylansökan avslagen.

You Ain't Seen Nothing Yet, vänta tills det blir klart. Många har lyckats skapa oöverskådliga system med ett fåtal komponenter! Börja med papper&penna eller någon elektronisk variant. Rita upp hur du vill ha det. Sen brukar det vara enkelt snygga till det. Jag gjorde en skiva med regulatorer, shuntar mm. Som plintar satte jag genomgående bultar. Här är en bild av "ställverket" under ombyggnad.

Bra, då kan jag byta skrov!

Kravet brukar uppstå när man gör "Väsentliga förändringar" och gäller då inte båten i sin helhet utan i något av de områden som har specifika direktiv. Jag tror det är svårt att tex för mig byta skrov utan att CE-märkning skulle komma. Någon rättslig prövning skulle nog inte ske utan man får ett åläggande att inom en viss tid inkomma med de handlingar som ska finnas.

Rattpumpen brukar vara en kugghjulspump med en extra ingång för att se till att det inte blir brist på olja. Det borde man kunna lösa genom att modifiera en befintlig pump eller kanske dubbla expansionskärl med backventiler. Eller så får man helt enkelt köpa en färdig rattpump med axel som passar ratt mm. -- Det enklaste är att köpa en beg autopilot men utmaningen att använda rc-elektronik låter ju kul. Den hjärna och sensorer som sitter i en drönare är ju extremt kompetent i förhållande till priset.

Och vill man få in mera skatt, i synnerhet från ägare till lyxbåtar, så får man ett helsike om man försöker ta ut mera bränsle skatt men visst, lite till kan man ju ta ut. Men sen kan man ta ut en CO2 baserad skatt precis som på dieselbilar. Tänk på att de som skulle göra detta är samma beskattar plastpåsar!

Det kan nog finnas skillnader men de är små, jag ser en massa grejer folk köper och det var nog länge sedan jag såg något riktigt dåligt. Snarare tvärtom, svindyra grejer som man undrar om det inte bara är slöseri med pengar. -- Jag gillar dvärgbrytare, använder de som både strömbrytare och säkringar. Duger det år Nauticat så duger det åt mig! https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/tillbehor-till-elcentraler/automatsakringardvargbrytare-2000021259

GEL är utmärkta batterier men tål stora strömuttag mycket sämre än AGM.

Självklart inte men en skatt skulle lika självklart ta hänsyn till motorns storlek. De som är kapabla att lägga fram en båtskatt skulle garanterat lägga in en miljöaspekt.

Du menar att man kan ta en äldre båt som inte har krav på CE-märkning och sen byta ut alla delar och på så vis slippa CE-kraven? Så tolkar inte reparationsvarven det. Tyvärr har jag inte tillgång till direktiven.

Detta avser registreing, behörighetskraven är fortfarande 12x4m. Tidigare så var man tvungen att registrera och kompletter utrustning när båten översteg 12x4m vilket medförde en del kostnader. Jo, gör man väsentliga förändringar i tex elsystemet så ska det uppfylla CE-kraven.

Tro mig, det är där de sitter Startmotorer är gnistskyddade som standard men många sätter dit vanliga bilgrejer när de byter så man kan nog inte lite på det. Men har man en motorumsfläkt och anväder den så kan man vara trygg. Japp. Då har du också säkerheten med just dubbla startbatterier. En enkel startkabel kan vara bra för att starta om ett batteri är slut. Delarna kan du köpa på Biltema, Hjertmans, Seasea mfl. Kvaliteten är helt ok. Flatstiftssäkringar är det minst dåliga av vanliga säkringar men automat säkringar är att föredra. Biltema har prisvärda paneler med säkringar, de fungerar väldigt bra. Vill man ha lite mer jobb så fungerar dvärgbrytare utmärkt, själv använder jag båda sorterna.

Det är nog ganska hugget som stucket. Biltema och Exide är väldigt lika så när som på "topplocket" eller hur. Antalet cykler är ju starkt beroend på hu djupt man laddar ur, jag lyckades sällen komm ner till 80% och då klara de uppåt 1000 cykler dvs man behöver inte bry sig. Själv är jag djupt misstänksam mot "noname" batterier.

Nu pratar vi om två saker, det ena är om man satt CE-märkningen ur spel. Det andra är om ett peke gör båten till ett skepp. I det första fallet så finns det inget absolut svar. Men har tillverkaren förstärkt akterspegeln eller gett instruktioner om hur den ska förstärkas vid montering av en badbrygga så ska det inte något problem med CE-märkningen. Men, i princip så ska "ombesiktning" ske för att det garanterat vara godkänt. I det andra fallet så brukar man inte räkna in "ditskruvade" saker som peke eller badbrygga, saker som åtminstone teoretiskt kan skruva av. Hamnar och kanaler brukar ha samma inställning men vinterplatser brukar gå på den faktiska, största längden.

För att en båt ska vara ett skepp så ska längden var mer än 12 m OCH bredden mer än 4 m

Förr eller senare kommer båtar att beskattas om inte staten kan minska sina utgifter. Kommer de en skatt så kommer den definitivt ha en miljöprägel.