IngemarE

Fast det hade du ju inte skrivit när jag svarade, det redigerade du faktiskt in efteråt i inlägget. Så ja, jag läser ordentligt 😉. Hursomhelst har nog budskapet gått fram.

Det som lovats är att sista basstationen för 2G (Telia) stängs av 2027. Men redan nu har så mycket monterats ner (även av Telia) att täckningen på vissa ställen redan försvunnit. Att du tycker det "fungerar för dig" är ju en sak. Men att i dessa avvecklingstider passa på att (via forumet) försöka sälja på andra de exemplar du har liggande (utan att berätta att de snart blir obrukbara) är ju nästan lite lurendrejeri....😠

Har du länk till produkten du just installerat ? För de Cobblestone som funnits och som jag hittar (t ex hos Conrad.se eller här) säger sig använda "GSM-nätet", dvs 2G, eller skriver t.o.m. rent ut att det är 2G.

Det är därför man normalt inte mäter halvledare som dioder och transistorer med Ohmmätning utan med spänningsfallsmätningsområdet. Ofta visad med en diodsymbol på instrumentets inställningsratt. Finns inte detta område kan man möjligen konstatera kortslutning i en diod eller inte med resistansområdet, men det är som sagt inte tillförlitligt. Just för att dioden inte är en resistans. Klart det blir mystiska värden när man mäter något med "fel" mätmetod 😉.

Ja. Men som redan nämnts har du fler "felkällor" än huvudbrytaren i mätningen, och då mätströmmen är oerhört låg krävs ytterst, ytterst lite av beläggning eller oxid för att instrumentet skall mäta ett antal Ohm. Så att problemet du ser indikationer på verkligen ligger i själva huvudbrytaren går inte med säkerhet att säga (även om det KAN vara så). (I många sammanhang för strömbrytare/switchar på panel, inte minst fordon, specifieras ofta en minimum s.k. "wetting current" när produkten designas. Alltså en minsta ström som måste gå genom switchen i läge "till" för att säkerställa att det också alltid mäts som just ett "till". Dvs en ström som garanterat övervinner det motstånd och bryter igenom de väldigt små beläggningar, föroreningar och oxider som alltid kommer finnas på kontaktytor. Denna "wetting current" är oftast i mA-området (lågt men ändå högre än de flesta multimetrars mätström vid resistansmätning). "Wetting current" finns även ibland angivet för reläer, dvs den lägsta ström där tillverkaren fortfarande garanterar full kontakt och funktion).

Jo, kanske.... Men det faktum att en multimeter inte - inte ens de "finare" - mäter resistanser under en eller ett par Ohm med bra precision - samt att mätningen sker under helt andra förhållanden (strömmen) än den verkliga situationen, gör att jag ändå tycker du skall koppla tillbaka och spänningsmäta över brytaren i tillslaget läge, med lite förbrukare igång. Och i detta läge rucka på nyckel m.m. för att se om spänningsfallet över brytaren åker upp (=dålig kontakt). Det är dessutom en mätning - med tämligen pålitligt resultat - du kan göra utan att behöva demontera någonting 🙂 (Det finns f.ö. särskilda "lågohmsmätare" som är speciellt gjorda för att vara bra vid låga resistanser där universalmultimetrar inte är så pålitliga. Likaså finns "högohmsmätare", ofta kallade isolationsprovare, som bl.a. använder en högre mätspänning än en standard multimeter för att ge mer tillförlitliga värden i MOhm-området)

Vad har du för multimeter ? Fast alldeles oavsett brukar det vara mycket svårt att mäta några tillförlitliga resistansvärden under 1-2 Ohm med en vanlig multimeter och dess vanliga mätpinnar. Dessutom mäter multimetern med en ström på kanske några hundra mikroampere bara, så minsta oxid på mätpinnar och anslutningar kan snabbt ge resistansvärden som inte alls är relevanta för högre strömmar.. Visst KAN du ha problem med huvudbrytaren. Men jag hade istället mätt med multimetern ÖVER huvudbrytaren (plus/röd på batterisidan och minus/svart på förbrukarsidan av brytaren). Alltså mätt spänningsfallet över den under belastning/drift/påslagen. Gärna med "pinnarna" lite mer fast förankrade, även om oxider och annat på t ex mätpinnarna spelar mindre roll för mätvärden vid en spänningsmätning som denna. Spänningsfallet bör inte vara i närheten av ens en tiondels volt eller så.

Men den informationen släpptes ju för drygt ett år sedan. Och pressmeddelandet diskuterades då i en annan tråd (en liten bit ner)...🤔 Sedan skall man komma ihåg att beslutet bara innebär ett datum när sista 2G stängs av (dvs under 2027). Man har redan hunnit plockat ner det mesta i 2G-väg (och i princip all 3G), och på många ställen är täckningen (och framförallt kapaciteten) på 2G nu bara en spillra av vad den varit. Så bara för att Telia inte tänker "dra ur sladden" till den sista 2G-basstationen förrän 2027 innebär det ju inte att det kommer finnas 2G-täckning där man kanske behöver den fram tills dess. Den är t ex på många ställen (som här i mina hemtrakter) redan obefintlig 😞

Om du söker i forumet så kommer du hittar massor av trådar som behandlar just detta. I många av dem finns schemaidéer följda av kommentarer från forumpanelen. Börja där, så kommer du på köpet också att lära dig hur allt fungerar och hur elen hänger ihop i din båt. För varje båt är unik, och ingen har nog köpt EXAKT samma prylar som du och har EXAKT samma idéer. Sedan beror mycket på hur det ser ut idag i din båt, för det är nog få som river ut precis allt, köper allt nytt och installerar. Det är ju dessutom sällan nödvändigt, för även om "elen inte fungerar" i båten finns väldigt mycket som går att återanvända. Inte minst på kabeldragningen kan man spara mycket tid och pengar genom att använda befintligt (och kanske bara byta kontakter m.m.).

Det finns många varianter av huvudbrytare med just "röd nyckel". Några som sålts är/har mycket riktigt varit usla, men det finns bra också. Så döm inte ut den enbart p.g.a. färgen på plastnyckeln 😉

Tycker också det ser rätt bra ut (även om du har lite "städjobb" i ytterkanterna). Om det är rent och ordentligt under (viktigt !) så fungerar ditt tänkta spackel, med alldeles utmärkt vidhäftning. Det är ju heller egentligen inget annat än just polyester och färdig glasfibertrådsblandning. Har använt det ganska mycket (Biltemas variant av kort- resp långtrådigt), även på utsatta ställen som kanter o.s.v. på båten. Och det sitter och håller. Men om man slarvar med rengöringen (och ev. uppruggning av gammal yta) så kommer det ofelbart att släppa med tiden. Fast det gör även "hemmagjort" spackel/polyester. EDIT: Bild på ett riktigt utsatt ställe där nämnda spackel användes för att skapa nytt material att kapa till rätt profil ur - kanten på ett peke (som sedan sprutades med gelcoat/topcoat efter rep). Ingen spricka ens på de 15år jag hade den båten inom synhåll.... Men underarbetet, fasning/slipning och rengöring var naturligtvis helt avgörande. Det går inte bara kladda på lite spackel på en kant och tro att det håller.

Varför skulle det försvinna 10% lufttryck om året ? Det har f.ö. betett sig exakt likadant sedan båten var helt ny för ett par år sedan, så det beror inte på tappat tryck. Nej, fenomenet är enklare förklarat än så. Om tanken är liten (vilket dessa "båttankar" i sammanhanget är, med lite större båt, pump och blandare i "hemmastorlek") så kommer den tömmas på såpass mycket vatten på bara en eller ett par sekunder att blåsan - även med "rätt" lufttryck - inte kan kompensera det. Och pumpen måste starta.

Det gör den på min båt även med (originalmonterad) tank. Det tar bara någon sekund längre tid innan pumpen startar. Skall det fungera så den inte startar varje gång man öppnar kranen måste tanken vara mycket större och rymma betydligt mer vatten än dessa små burkar vi talar om här. I synnerhet med större pumpar och lite högre tryck. Vad även en liten tank kan göra är däremot att lösa problemet där man har ett väldigt litet system eller liten skillnad mellan till/frånslagstryck eller för kraftig pump så pumpen hispar till/från kanske flera ggr/s. Men min erfarenhet är att så snart man har ett par tappställen, en del slang, VVB o.s.v. så får man inte dessa fladdriga till/frånslag ens utan tank. EDIT: Även konstruktionen på dagens pumpar (membranpump med flera kammare) som @Georg_Ohm påpekar bidrar nog också.

Nu blandas nog begreppen ihop lite.... Ett expansionskärl används i allmänhet inte alls i dricksvattensystem, och det har väl ingen heller nämnt i tråden tidigare. Det används för att ta hand om volymvariationen som blir när t ex värme- eller kylsystemen värms upp eller kyls ner. Diskussionen har ju handlat om hydropress (som har en ofta från tillverkningen permanent trycksatt gummiblåsa) och hydrofor (som är ett kärl med luftkudden fritt, i toppen). Fördelen med hydropressen är ju främst att luften inte har kontakt med vattnet och att den därmed är mer underhållsfri (ingen luft behöver fyllas på) och även lägesoberoende. Men båda dessa är i allmänhet gjorda för dricksvatten och brukar vara i korrosionsbeständigt material.

Det är nog faktiskt vanligare med installation utan tank än med. Hade inte tank i min förra båt, och med ett antal meter slang (inte hårda rör) som man ofta har i båt får man en liten flexibilitet som gör att det jämnar ut och fungerar bra ändå. Hade inget stort problem med pulserande flöde när man spolade bara lite, inget som störde. På min nuvarande satt tank originalmonterad redan från varv. Men likväl startar och stoppar pumpen om man spolar lite "halvt" ungefär lika ofta som på min gamla utan tank (typ 1s till/1s från). Däremot är flödet på den båten nya lite jämnare hela tiden. Om det dock är värt pengen tanken kostar - det vete katten....

Att den klarar fyra tappställen betyder oftast att den har flöde nog att klara fyra tappställen samtidigt. Behöver du köra fyra samtidigt ? Sedan är 15l/min som sagt ett väldigt högt flöde för en pentrypump (tror inte ens min spolvattenpump är riktigt så kraftig), och som du ser skall den också säkras med....hela 40A (!). Tyckte de att det var den du skulle köpa ? Jag hade nog tyckt att t ex denna vore mer "lagom". Sedan har jag tappat förtroendet för många "fina" märken. De är inte alltid så "fina" längre. Fick t ex byta ut pentrypumpen i min nya båt (En fin JABSCO för många tusingar) efter bara två säsonger, då den började läcka tryck. Blev en Shurflo istället. Här är annars t ex en riktig lågprisare från JULA som jag inte skulle dra mig för att installera,

Nu blir det rörigt för ett gammalt huvud.... Pumpmanualen du lagt in skärmdumpen ifrån är ju en Biltemapump (nummer 25-999 kan skymtas), medan du säger att du köpt ett "kit" från Seaflo.....? Är det ett Seaflo-kit eller ett eget ihopplock ? För tänk på att tillsynes "samma" pump (även av samma fabrikat) kan finnas i olika utförande med just olika tryckinställningar/tryckvakter. Så det gäller att kolla exakt på den modellbeteckning man köpt.

Googlade lite och hittade ungefär samma info. Men då stämmer ju inte tanken i satsen med pumpen....i samma sats. Sedan kan man visserligen ha både 4 och 5 bar som högstatryck i vattensystemet för att få riktigt ös i duschen eller om man snabbt vill fylla hinkar eller vattenkannan. Men dels ställer det större krav på alla tätningar och dels riskerar det ju åt väldigt mycket mer vatten. Så varför, i ett system där tillgången är begränsad ? Kollade lite snabbt på Shurflo, en annan stor tillverkare av pumpar för "fritidsvatten" (har själv ett par i min båt). De har maxtryck/frånslagstryck på just kring 3 bar, inte tillslag. Och det räcker och blir över i tryck, tycker jag. EDIT: Kollade även JABSCO, och deras pentrypumpar ligger oftast inom tryckspannet 1,4-2,9 eller så. Förutom speciella högtrycksmodeller, som ligger i just spannet 3-4 bar. Så även JABSCO anser nog att det inte är det vanliga att ha så högt tryck som vanlig pentrypump.

3,1 bar låter väldigt högt som inkopplingstryck. Därefter skall trycket alltså sedan öka ännu mer när pumpen går.... Låter istället mer som avstängnings/frånkopplingstryck/maxtryck - är du helt säker på att det inte är det trycket som avses ? Man brukar nämligen sällan ha mer än 3,0-3,5 bar som högsta tryck ens i hemmavattensystemet... Om det säljs som ett "kit" borde det vara anpassat till vartannat, kan man ju tycka. (Tror min pump/system har 1,5 som inkoppling och 2,9 eller däromkring som frånkoppling)

Alternativt justerar man pumpen. Brukar vara en justerskruv tillgänglig för detta på tryckvakten. För redan de 1,0 bars tillslagstryck som tanken är luftladdad för (0,7+0,3) är ett lågt vattentryck, men det går å andra sidan åt mindre vatten om systemtrycket inte är så högt 😉. Men om du inte har någon manometer i systemet (kostar under en hundralapp på VVS-firma) så kolla vad pumpen har för tillslagstryck i dess manual. Ligger det i närheten av det rätta (någon tiondels bar hit eller dit spelar inte så stor roll) så behöver du inte röra någonting.

Jo, men det är nog max ström som det får laddas ur med. Det finns ju lite olika kurvor spännings/laddstatuskurvor för LiFePO4, men om man tittar på den här sidan och tabellen en bit ner, så åkte du iväg med batteriet laddat bara till knappt 40% och hade c:a 15% var när du kom hem. Dvs du hade gjort åt 25% av batteriets kapacitet på 120Ah, dvs c:a 30Ah. Nja, snarast har batterierna väl gjort och levererat exakt vad det/de skulle, då du ju körde upp just 30Ah (30A i en timme).

Ett batteris kapacitet brukar vara angivet vid C/10 eller C/20. Alltså i ditt fall/batteri med kanske 6A urladdningsström. Med en högre urladdningsström sjunker kapaciteten, och när du kör 5ggr så mycket ström kommer oftast kapaciteten inte alls vara lika hög längre. Nu låter det ju ändå som lite väl lite/kort drifttid, men samtidigt är du ju inte helt säker på laddstatusen vid start. Sedan är rätt många batterifabrikat (även finare) faktiskt tillverkade i Asien och Kina 😉 Men var denna spänning mätt under last ? Även om LiFePO4 står emot laster och håller spänningen uppe lite bättre än konventionella blybatterier, är de inte ideala på något sätt. Sedan är det ett värde du avläst på plottern. Var motorn kopplad direkt på batteriet, eller delade den elsystem med övrig utrustning någon bit ?

Spontant inget mindre än 3kW. Du har ju 1 ton att flytta.... Att sätta dubbla lite mindre motorer medför inte per automatik att det blir dubbelt så bra, säkert eller ens billigare. Har du räknat in allt, t ex om du kan köra båda på samma drivenhet eller om den måste dubbleras, styrning av motorerna såsom dubbla reglage o.s.v. ? Vad gäller montaget så är jag ingen expert men du får i alla fall bäst roderverkan om den sitter ganska nära rodret så den accelererade vattenströmmen från motorn träffar rodretoch kan riktas. Vid backning är det ju också bra om vattenströmmen inte träffar kölen det första den gör, kanske. Med dubbla motorer kommer ju ingen vattenström att direkt träffa rodret när du kör framåt, plus att du får mer motstånd vid segling av dubbelt så mycket motorklump. En annan aspekt är den ekonomiska: Har man pengarna och de inte behövs till annat kan det ju vara ett trevligt experiment. Det finns ju olika nöjen som också kostar pengar 😉. För du kommer nog aldrig få igen i närheten av dina utlägg den dagen du säljer båten.

Vad har du för storlek på motorn idag, och har verkligen nämnda fabrikat något någorlunda motsvarande i kraft ? Min erfarenhet är nämligen att de "vanliga" elutombordarna är alldeles för klena för att fungera på en båt, större än fiskejolle/gummibåt. I alla fall om det inte är vindstilla. Bara så du inte förleds av ett lågt priset och bygger en lösning som kanske inte kommer fungera när du som bäst behöver den.....

Även om generatorn i sig skulle ha samma antal lindningar och pulser ut på W per generatorvarv (inte säkert), så är ju motorvarvet även en faktor i förhållande till remskivestorlekarna. Dvs om du bytt generator inklusive remskivan räcker det ju med att bara den nya är liiiite annorlunda i storlek för att gamla korrigeringsvärdet och därmed varvtalsindikeringen inte längre skall stämma.