Micke_Se

Jag kan kika på det där om du vill när jag gör det andra åt dej om du inte fått ordning på det innan dess... Har du kollat mailen?

Japp! Helt rätt. Det ska vara så...

Jag instämmer med Monkeybusiness och _PJ_. Jag har provat både syntet och mineralolja i dessa motorer i både bil och båt, och det funkar bra förutom en sak... Syntetoljan är så tunn att de hydrauliska ventillyftarna får svårt att hålla trycket, vilket i t.ex min sprillans nya 5.7 liters motor gjorde att jag fick lite tickande ljud i ventilerna. Även 5.0 liters motorn jag hade innan gjorde likadant. Efter lite forskande fick jag fram att det berodde på just oljan.. Med mineralolja uppstår inte detta problem. De här motorerna är en gammal konstruktion och syntetoljan fanns inte när de först kom.. Så det bästa man kan göra här är nog trots allt att köra på det som rekommenderas. Men som vanligt gäller väl att man får många åsikter när man frågar...

Du kan lugnt köpa ett sånt drev... Har själv haft ett sånt sen de började säljas i Sverige och det är hög kvalité på dom.. Jag vet det dessutom av den enkla anledningen att det är jag och mitt företag (som jag väl inte törs namnge här) som fixar de FÅ garantireturer som försäljaren har, och det har inte varit många. De få som varit har oftast orsakats av slarv från köparen själv vid monteringen, men det problemet har man ju även med ett originaldrev. Dessutom har du ju 3 års garanti!

Hade samma fel på min båt med likadan motor förra sommaren. Det var startreläet som sitter uppe på motorn. Billigt och enkelt att byta. För att kolla det sätt en kabel eller skruvmejsel över de två grova kablarna som sitter med varsin mutter på reläet. Går startmotorn runt då så vet du.

Ta ett rör som passar i lagret och så slår du lite lätt med handen åt olika håll, du kommer att märka att lagret kan vrida sej i alla riktningar och sen provar om du får i drevaxeln efter varje gång... Ett lite jobbigt sätt att göra det på, men har man inget centreringsverktyg så går detta oxå med lite tålamod och den del lyftande upp och ner med drevet.. Använd inget våld när axeln ska i, utan den ska gå hyfsat lätt utom möjligen sista cm där det kan ta emot lite när o-ringarna på axeln kommer på plats...

Ja, för att kunna se in i bälgarna måste du ta av drevet. Men klarar du att dela drevet och byta impeller så fixar du det oxå.... Det är enklare än att byta impeller... De sex muttrarna och tiltcylindrarna (en stång som går rakt igenom) är allt du behöver lossa, om du inte har gen II då har du en slang på framsidan av drevet till knopmätaren oxå. Den måste du ta loss även för att dela drevet på plats om du har gen II.. Sen växeln i framläge och ta loss drevet (överhuset). Däremot att demontera/byta bälgarna är en lite jobbigare historia.. Glöm inte att sticka in handen i bälgen och känna på stödlagret samtidigt. Det ska gå lätt och utan glapp eller hack när man snurrar på det. Lycka till! Senast ändrad av Micke_Se | 12 april 2007 | 06:35

Ja, du måste ändå rikta in lagret... Det är nämligen vridbart. Visst kan man ha tur att det hamnar rätt direkt, men det är knappast troligt, och då får du inte dit drevet.

Japp! Som sagt... Det går bra... Har du dåligt med utrymme neråt så tilta upp drevet lite så går det bra.

Det där med stängd förpulpit löser du enkelt om du tycker det blir besvärligt (och det blir det). Man kapar helt enkelt pulpitrören på lämpligt ställe framför främsta fästet och sätter i ett par snygga pluggar i ändarna av rören. Så där ser det ut på i stort sett alla jänkarbåtar, men man brukar öppna upp när de kommer till Sverige eller annat land där man normalt lägger till med fören först. Lyckat till med köpet.

För att skilja på Alpha Gen I och II så kolla skäddan... På gen I är den rak i bakkant och gen II har vinklad... Kolla t.ex Klicka här Där har du ett gen II till vänster och ett gen I till höger...

Låter hårt det där... Men frågan är... Har du bytt stödlagret eller haft motorn urlyft? Om inte brukar det inte vara nåt problem med linjeringen. Har du bytt lagret så tänk på att lagret är vridbart så om du sätter i centreringsverktyget och slår lite med handen på det åt olika håll så brukar man hitta ett läge där verktyget går i. SEN justerar du motorkuddarna till det känns som om verktyget går så lätt det bara kan.. Och nej, det går inte att justera i bakkant.. Lycka till (det verkar behövas:-))

Helt rätt... Det är samma princip som på en bil, lastbil, buss... Strejkar servon så går det att styra men TUNGT. Styrningen verkar direkt på drevets (drevens) styrarm(ar), det som händer är att assistansen från servon, som egentligen är en typ av hjälpservo, försvinner.. Ingen fara att nåt går sönder.. Bara att ta i... Så hem tar man sej alla fall...

Helt rätt Knoptoken. Holly`s röda är avsedd för bilar/båtar och racing som kräver högt bränsletryck och regulator rekommenderas till den... Nålventilen orkar inte hålla emot det tryck den levererar ... Använder man en mer beskedlig pump, typ original eller Carter (själv kör jag Mercruiser´ s original men med en Carter som reserv) och båda funkar kanon utan regulator... Men till trådens fråga.. Hansen Racing´ s priser på pumpar får man nog betrakta som bra, jämfört med vad en original på marinfirma kostar...

Om enda anledningen till att du ska byta är att det är avfilat d.v.s att topparna på bälgen undertill är öppna, så behöver du inte... Det SKA vara så....

Kan bara instämma... Har en Navman 5500i gps med tillhörande flödesmätare... Innan montering av denna trodde jag att jag hade bästa ekonomi vid 21-22 knop, men det visade sej att 23-25 var betydligt bättre.. Skillnaden var så pass att inköpet av flödesmätaren (som alltså är ett extra tillbehör till gps´ en) betalade sej på en säsong... Kanon nöjd me andra ord. Senast ändrad av Micke_Se | 24 februari 2007 | 22:11

Ett gammalt beprövat knep som faktiskt funkar i de flesta fall, är just trimplan.. Kör ner båda, eller ett (prova dej fram) så blir det oftast bättre.. Modellen spelar nog ingen större roll, men ju större desto bättre effekt.. Jag kör ner båda helt, och slipper på det viset det mesta av slingret..

Håller på med exakt samma grej som du... Som sagt, hårfön och en spackel med inte allt för skarpa kanter funkar kanon.. Varmluftspistol vill gärna bli lite FÖR varmt men funkar bra om man tar det försiktigt.. Jag köper mina nya 50mm breda stripes från Systemtext som har alla färger osv.. Fick pris på 285:- plus moms för en rulle med 25 meter. Och dom har i stort sett alla färger på lager och det dom inte har kan dom ordna mot en mindre extra kostnad. Jag åker dit med mitt färgprov imorgon (måndag) och hoppas dom är så bra som det lät i deras mail. De finns i Stockhom, Göteborg och Malmö. Kan återkomma om hur det gick.

Jag har samma problem och kan inte heller se exakt var det läcker, kanske beroende på att det är väldigt lite som det läcker. Behöver inte fylla på nånting över sommaren, men blir lite kladd under pumpen.. Ska just till att ta isär min pump, så meddela gärna hur det går för dej... Ny kostar ju några tusen och som nämnts är det säkert bara nån o-ring/tätning som behöver bytas...

Frågan om obligatoriskt båtkörkort är under utredning Under sommaren utsåg den socialdemokratiska regeringen, efter flera förseningar, en utredare som fick i uppdrag att utreda frågan om fritidsbåtsregister och krav på behörighet för förande av större fritidsbåtar. Utredningen görs av två tjänstemän på Näringsdepartementet. Det är Lars Högdahl som är en rutinerad utredare och dessutom en aktiv båtägare med erfarenhet av både motorbåtar, segling och kanotpaddling. Han tog skepparexamen före 1985 och har sina hemmavatten i skärgårdarna utanför Norrtälje, det vill säga Söderarm och farvattnen däromkring. Han arbetar ihop med Lena Noreland som också är en mycket erfaren utredare men som är nästan helt fri från tidigare erfarenheter och kunskaper om båtliv. Idag finns redan behörighetskrav för förare av fritidsfartyg som är skepp – det vill säga att de är minst 12 meter långa och dessutom minst 4 meter breda. För att få framföra fritidsskepp krävs att föraren har minst kustskepparintyg. Nu ville den förra regeringen, med brett parlamentariskt stöd, införa behörighetskrav även på snabba fritidsbåtar och på de som är lite större men som inte är så stora att de är skepp. Utredningen ska vara klar 3 mars 2007. Nu har utredarna hunnit med ett trettiotal möten med båtorganisationer, sjöpoliser, sjöräddare och alla möjliga andra berörda myndigheter och intressenter. Det har börjat utkristallisera sig ett förslag som verkar ha förutsättningar att få stöd från många håll. För närvarande lutar utredningen bland annat åt följande förslag: Det införs ett slags baskörkort för segel- och motorbåtar som är 7 meter långa eller längre och/eller om de kan göra 10 knop eller mer. Möjligen ändras fartgränsen till 7 knop för att ensas upp med sjöfylleriregler som för närvarande är under utredning hos justitiedepartementet. Högfartskörkort för båtar som kan göra en viss fart. Möjligen hamnar gränsen vid 25 knop. Åldersgränser: 15 år för baskörkortet och 18 år för högfart. Krav på synskärpa motsvarande bilkörkort. Däremot inte krav på fullgott färgseende och hörsel – i varje fall inte för baskörkortet. Mer praktikmoment i utbildningen och vid proven. Det har nämnts en fördelning praktik/teori på 40/60. Det är avsevärt mer än på dagens Förarintygskurser som normalt har 4 timmars frivillig praktik och cirka 30 timmar teori. Den nya regeringen har nu beordrat utredarna att fullfölja utredningen enligt de huvudlinjer som utredarna skissat. Tidigare var de politiska partierna ganska överens, i varje fall om kravet på högfartsintyg. De enda som var uttalade motståndare var moderaterna som tror mer på frivillig utbildning. Om behörighetskrav införs kommer de inte i morgon. Om utredningen blir klar i vår som det är planerat ska den förmodligen ut på remiss och några politiska beslut lär inte fattas förrän tidigast under hösten 2007. Därefter bedömer utredarna att det kan ta 3-5 år att införa de nya reglerna och att högfartsutbildningen ska prioriteras. Det kommer att bli nödvändigt att lämna generösa dispenser i inledningen. Det är nästan helt säkert att alla som har ett gammalt Förarintyg kommer att kunna köra vidare utan ny utbildning. Äldre båtförare med mycket stor erfarenhet men utan någon nautisk utbildning kommer antagligen också att slippa plugga och genomgå prov om två trovärdiga personer intygar deras kompetens.

Monterade hydraulstyrning på min SeaRay 230 förra våren, och efter två problemfria säsonger så kan man bara konstatera att det är suveränt.. Värt varenda krona. Kolla in på http://www.flotecmarin.se/ Mycke bra info där.

Har varit med om exakt samma problem på en likadan motor av samma årsmodell... Då var det knät som var så ihopbeckat att kylvattnet inte kunde komma ut... Sitter 4? (har jag för mej, det var några år sen) öppningar i knät som var totalt ihoprostade.. Och visst kan du plana toppen och sen montera ny packning.. Hoppa INTE över planingen, det blir inte tätt då.. Men gör du det så blir de som nytt..

Att det inte funkade när du kopplade på sjövattenslangen beror på att den pump som sitter på motorn inte har nån sugverkan utan endast är en cirkulationspump för det vatten som redan finns i motorn. Det är impellern i drevet, som det redan nämnts här, sköter jobbet att suga in och sen trycka upp vattnet till motorn och därmed den pump som sitter där. Knepet med spolmuff och hög placering av glykoldunk funkar bra, dock med en hel del spill som följd eftersom muffarna aldrig är riktigt täta. VIKTIGT är också att motorn är varmkörd innan så att termostaten är öppen, annars får du inte in din glykol överallt. På min förra båt som hade sjövatten kylning gjorde jag mej alltid besväret att ta bort termostaten när jag gjorde det där. Då går glykolen omedelbart runt i motorn. Dessutom brukar termostaten på en sjökyld motor se förj....g ut efter bara ett par säsonger så då är det läge att byta på samma gång.. Vill man sen vara extra noga så öppna alla kranar på block och limpor innan du gör nåt alls och låt allt sjövatten rinna ut, sen kör du in glykolen och kan sova gott i vinter

Helt rätt.. Drevet måste av om man gör som jag. Fast jag tar alltid av det, om inte för stöldrisken så för att kunna smörja och kolla knutkorsen, känna på stödlagret och kolla så att allt står rätt till inne i bälgen dvs inget vatten.. Fetta in stödlagret är också bra att göra med drevet avtaget för då ser man vad som händer.. Alpha dreven är som sagt mycket enkla att ta av och sen går det åt en packningssats för en dryg 100-ring bara..

Din motor har kugghjul för kamdrivningen. Underhållsfritt och bra.. inget man behöver rota med. Finns många sätt att konservera. Spolmuff läcker en del.. Jag gör så att efter att jag tagit av drevet så sätter jag in en slang i kylvattenhålet i bälghuset som passar exakt där. Den går till en plastdunk fylld med färdigblandad glykol som har ett uttag för tryckluft. Lägger sen dunken på badbryggan och sätter sen ett litet lagom tryck i dunken så går blandningen runt i och kommer ut så fint genom avgasavloppen.. Min motor har s.k. helsystem, alltså slutet system och med glykol även i limporna, så det jag behöver köra genom är endast slangar, styrservokylaren och värmeväxlarens sjövattendel. Hur som helst ett smidigt sätt. Detta går säkert att använda även på halvsystem och sjökylda motorer, men blir lite mer att tänka på då..