Micke_Se

På tok för hög tomgång... Ställ den så lågt det bara går utan att motorn riskerar att stanna så ska du se att det blir mycket bättre.. Och när du lägger i växeln ska det ske med en bestämd och distinkt rörelse på gasreglaget så att kopplingen i drevet greppar direkt. En långsam rörelse ger rasslande ljud oavsett vilken tomgång man har.

Som 202sc skriver... En momentnyckel behövs. För övrigt är detta en av de enklaste motorer som finns att skruva med.. Den har hydrauliska ventillyftare, så om du inte känner till hur dessa ska justeras så är nog en bok en bra investering också... Annars finns det beskrivet här på forumet hur det går till att justera ventilerna har jag för mej... Är samma som på V6 och V8... Jag brukar vara noga med att dra upp gängorna på topplocksbultarna och i topplocket med gängsnitt respektive gängtapp innan återmontering för att vara säker på att få exakt åtdragningsmoment. Vidare så har Mercruiser gett ut en servicebullentin om att sänka tändningen på denna motor från 4 grader föd till 0 grader just pga problem med topplockspackningar som pajar.. Jag har själv testat detta på ett par båtar och dom gick bättre efter sänkning av tändningen.. Lugnare gång och toppfarten ökade något.. Lycka till med meket!

Prova att göra som captenmorgan skriver innan du ändrar motorns läge för mycket.. In med tolken och slå med handen på den så vrider sej lagret och man brukar hitta ett läge där den går in.. Om tolken sen går tungt sista biten så justerar du motorfästena.. Jag har bytt många stödlager och inte en enda gång har det hamnat i rätt läge från början men det brukar inte vara några problem att få det rätt om du gör så här.

Nja... Några dammasker behöver du inte ta bort.. Men tänk på att växeln ska ligga i läge framåt både vid demontering och montering. För övrigt är det som du skriver.. Lossa och dra drevet bakåt.. Lycka till!

Tänk också på att packningarna vid stålskivan inte är liksidiga och kan vändas fel.. Om du håller stålskivan och packningarna ihop så ser du vad som är rätt när hålen stämmer överens..

Den lilla röda packningen ser ut att vara för det lilla oljehålet mellan drevhalvorna.. Mycke viktig med andra ord....

Ja, alltså... Solenoiden sitter alltid på startmotorn, men det finns OFTAST ett relä också... Emellan tändningslåset och startmotorns solenoid. Den sitter vanligen uppe på motorn runt insuget nånstans t.ex... Kolla i Hansén katalogen så har du bilder på reläet så vet du vad du letar efter...

Innan du drar igång så kolla först om du har ett startrelä, vanligtvis nånstans uppe på motorn... Jag hade samma problem förra sommaren och då var det reläet och inte startmotorn (kunde utesluta startmotorn, så gott som, eftersom den var ny).. Enkelt att kolla reläet.. Sätt en kabel eller skruvmejsel rätt över reläet. Går startmotorn då så är det kanske läge att byta det först...

Frågan har varit uppe tidigare, men kolla på skäddan... Är den sned (sett från sidan) i både bak och framkant är det Gen II och är den sned i framkant men rak i bakkant är det Gen I. Klicka här Där har du ett Gen II till vänster och ett Gen I till höger.

Spelar ingen roll vilken av dom du väljer... Som det står på behållaren vilken som helst Dom ska ju inte smörja utan bara överföra tryck... Det är för övrigt samma typ av oljor som oftast används i servostyrningar...

Just precis... Vilken automatlåde olja som helst.. Dexron, typ G eller F är de vanligaste och dom är röda till färgen...

Du har väl ingen laddlampa i den båten??? Är väl mätare om jag inte är helt ute och seglar

Nej, det är rätt, den behöver inte tömmas egentligen OM man kör igenom glykolblandning och är säker på att termostaten öppnar (eller tar bort den) så att blandningen verkligen går igenom överallt som den ska... Men tömmer man även motorn genom kranarna på sidorna innan man kör igenom glykolen så är man säker på att den är tom på vatten... Men visst, som sagt, gör man det ordentligt så behövs det inte, och det var väl lite det jag undrade över om det gjorts så.. Och självklart kollar man slangar och den enkla biten först...

Forsar det bara in vatten när du kör motorn? Om du har sjövattenkylning och det kommer bak på motorn så låter det ju som att en frysplugg skulle lossnat.. Du skriver att du har tömt limpor men har du sjövattenkylt måste även motorn tömmas.. Men ge lite mer info om vad du har för kylning osv så kan säkert nån här komma med nåt bra tips...

Helt rätt... När du monterar tillbaka vipparmarna så håll stötstången mellan två fingrar och snurra på den fram och tillbaka... PRECIS, när du inte längre kan röra på den så har du noll läget.. Då drar du muttern exakt ett varv till... Tänk på att kamaxeln måste stå i rätt läge för respektive cylinder när du justerar...

Helt rätt som skrivs, men brytaren ska bara sänka motorvarvet vid URLÄGGNING av växlarna, precis som den tydligen gör för dej. Gör den det när man lägger i växel så är det oftast wiren som kärvar. Kärvande wire kan även få det symptom du beskriver för då aktiveras brytaren för länge och motorn hinner stanna.. Men det låter som om nåt skulle behöva justeras... Har du för hög tomgång kan det oxå bli så att motorn dödas för länge och hinner stanna... Börja med att sänka tomgångsvarvet och hjälper inte det så gå igenom justeringen av brytaren...

Växeln ska stå i framläge både på reglaget i båten och på växelföraren på drevet när man monterar/demonterar... Om du kollar på växelförarstången under bälghuset och på drevet hur den ser ut så förstår du varför. De ska passa ihop om man säger så.. Ja, den stora o-ringen sätter du alltså in en bit i bälghuset, mot aluminium-ringen som du ser en bit in om du tittar in där...De sex muttrarna drar du sen med 68 nm kryssvis om du har tillgång till momentnyckel... Om inte, så ta inte i för hårt så du drar ut pinnbultarna ur bälghuset..Går lättare än man tror att göra den tabben när det gäller aluminium...

Visst... Den glömde jag... Det är den största och den sätter du i bälghuset mot aluminiumringen som du ser vid knutbälgen... Den passar bara där så du kan inte missa det...

Den största o-ringen är till vattenkanalen... Alltså mellan drevet och bälghuset där även packningen ska sitta... Sätt lite lim eller nåt på o-ringen så den hänger kvar medan du lyfter dit drevet... De två minsta o-ringarna ska sitta på drevets ingående axel närmast drevet , och den mellanstora på samma axel i framkanten.. Du har tre spår i axeln, så det ser du... Lycka till...

Det kan nog lyckas med en insex om inte det sitter för hårt... Men skillnaden är att en insex har sex kanter och en torx har tolv och det är det som hinge pinsen har...

Nej, du kan inte använda en insex för hinge pins... Det är som en slags torx och i tum... Men den hylsan kostar kostar bara nån dryg hundring har jag för mej... Drar du hinge pinsen runda så har du skaffat dej problem... Och som tipsades om här ovan, ska du ändå ta bort bälghuset så är ju är ett bra tips att att byta allt på en gång... Men har du tidsbrist så... En böjlig slangklämmedragare är oxå guld värd när slangklämmorna ska lossas och monteras...

Det går att byta avgasbälgen utan bälgtången, men den underlättar betydligt när bälgen ska dras på att ha tången.. Men som sagt, det går... Man kan få på den med händerna underifrån, men trångt. Kan väl gå åt ett par svordomar där... Byta drivknutsbälgen utan lossa bälghuset, hmm... Ja, teoretiskt. Efter att ha tagit bort avgasbälgen så kommer man nog åt den inre slangklämman och sen bort med ringen som håller bälgen i bälghuset och ta ner bälgen... Men trångt BLIR det, speciellt när nya bälgen ska på plats med lim och så.. Dessutom behöver det göras rent från avlagringar och gammalt lim där bälgen ska sitta... Tror inte jag skulle ge mej på det.. Men det är ju inget problem att lossa bälghuset annars... Sitter bara med de två hinge pins sen kan du vika det åt sidan (efter att ha lossat kylvattenslangen) med wiren kvar... Men tänk på att just växelwire bälgen är den viktigaste när det gäller vattenläckage. Men ger du dej på det så låt oss veta hur det gick. Lycka till!

Jag köpte mina hos Systemtext... De har de flesta färger och bredder i lager och det de inte har fixar dom till... Jag gav 285:- inkl moms för en rulle med 25 m och bredd 50 mm... Och då är det den kvalité som krävs för båtar m.m. UV-resistent osv... Det tyckte jag var helt ok pris... Tror specialrulle gick på runt en hundring extra... Jag tänkte också först åka utan nya stripes. På min båt är det den breda nere vid vattenlinjen det handlar om, men jag tror aldrig man kan få nyansskillnden i gelcoaten att försvinna helt, så jag sätter dit nya. DET ska väl alla fall inte ta en hel dag

Jag drog bort 6x2 mter stripes på min båt förra helgen.... På sidan som solen låg på båten gick det mycket enkelt... Kunde dra 2-3 meters bitar Starten för att få tag i änden värmdes med hårfön... Den andra sidan där det var skugga hela dan var värre... Delade sej hela tiden.. Så vad jag menar är att en hyfsat hög luftteperatur verkar underlätta... Fast värmer man borde det bli samma sak, men inte för mej alla fall. Men nu e eländet borta alla fall och nya ska på...

En liten fråga som jag kom att tänka på... Du frågade mej om du kunde starta motorn utan drev en kort stund.. Då har du väl troligen växeln i framläge eftersom du demonterat drevet.. Då går INTE motorn runt... Bara en tanke...