Micke_Se

Water distribution housing kallas hela "bollen" och det är mer än vanligt att den spricker undertill precis där den blå dräneringspluggen sitter. Om det droppar precis under pluggen trots att den är åtdragen så kolla efter en spricka undertill. Brukar vara en fin spricka ungefär vid gängorna för pluggen. Om den inte frusit för då kan den vara sprucken var som helst. Det är alltså sjövatten i den och den måste dräneras vintertid. Det är fullt tryck från impellern där så det brukar läcka rätt ordentligt när motorn är igång. Lätt att byta men dyr.

Exakt. Men oavsett det så finns ingen o-ring runt oljekanalen bara runt vattenkanalen. Så placeringen är att den allra största ska in i bälghuset mot aluminiumringen som håller bälgen. Limmas lämpligen så den inte lägger sej ner när drivaxeln stöter till den vid drevmonteringen. Den näst största är för vattenkanalen. Monteras i spåret på bälghuset. De två minsta på drivaxeln närmast knutkorset. Och den sista också på drivaxeln närmast splinesen om detta spår finns. Alla drivaxlar har inte det.

Slangen med anslutningsnippeln är som sagt till tryckloggen (knopmätaren) och den ska sitta på en anslutning på drevet som sitter precis innanför/bakom den stora anoden som syns på din bild. Slangen kommer alltså från skölden och glöms ofta bort när drevet varit avmonterat. Tilta upp drevet helt så ser du var den ska sitta. Mellan anoden och växelföraraxeln sticker det upp en vit motsvarighet som den ska sitta på. Utförandet på nippeln är av tidig/äldre modell och det tyder på att din sköld är tidigt utförande av gen II och dessa hade inga gängade hål för anoder i trimcylindrarna. De fyra hål du ser på dina cylindrar är de som används till verktyget för att öppna cylindrarna. Man kan borra och gänga hål för anoderna själv med viss försiktighet eller bara borra och använda rostfri plåtskruv om man vill göra det lite enklare. Hålen borras då mitt emellan de andra som redan finns.

Så är det. Inget metriskt där. Gängan är NPT 1/4-18.

Wiren har gått av precis innanför "muttern". Gängan sitter alltså kvar i bälghuset och snurrar inte med när du drar runt muttern. Själva wirehöljet går rakt igenom och följer därför med när "muttern" dras runt. Höljet har alltså lossnat från crimpningen. Ganska vanligt att detta händer. Blir att kapa och borra ur men passa gängorna i bälghuset. Jag brukar borra stegvis upp till 10.75 mm. Då har man bara en tunn "vägg" kvar av wirens gänga i bälghuset och då kan man fila eller såga försiktigt på två motsatta sidor så man får loss två halvor av resterna av wirens gängor. Efter det är det bra att dra upp gängorna med en gängtapp men det är en konisk tumgänga som inte är helt lätt att få tag på. Men rensar man gängorna så gott det går bör det fungera att montera nya wiren ändå.

Ja, om du köper den "stora" impellersatsen som innehåller både impellerhus och bottenplatta så sitter packboxarna på plats i bottenplattan. Men den andra, på växelaxeln, får du köpa löst. När du delat drevet så bör du kunna se var oljan kommer ifrån men byt bägge dessa.

Packboxarna som sitter i bottenplattan under impellern och/eller packboxen vid växelföraraxeln som går ner i underhuset. Typiskt på både gen I och II.

Det är ett Bravo I. Numret på propellern och det korta underhuset visar det. Det går inte att sätta två propellrar på det men det är inga problem att byta ut drevet mot ett Bravo III som har dubbla propellrar. Passar "rakt av". Tänk på rätt utväxling bara. Skulle rekommendera utväxling 2,20 till den motor du har. Teoretiskt kan man byta bara underhuset men det blir struligt att få till rätt utväxling då.

Drevet måste bort. Men bälghuset och allt annat där kan sitta kvar. Kylslangen på Bravo sitter inte med slangklämmor utan med en invändig plastkona som man "skruvar" in i slangens ändar så att slangen sitter fast. Mycket enkelt vid bälghusänden. men problemet är att den sitter på samma sätt på insidan av skölden. Bakom motorn. Helt bedrövligt trångt på vissa båtmodeller. Ibland har jag fått demontera servocylindern och till och med limpa/knä på styrbordssidan för att komma åt.

Övre delen av växelföraren som sitter på underhuset har hamnat fel på splinesen som den sitter på, när över och underhus monterats ihop. Det du tror är fram är backen och kl 1 friläge och kl 2 (3) fram.. Propelleraxeln ska ta stopp motsols när du har framväxel i. Medsols för back. Så drevet måste delas och växelföraren flyttas ett eller ett par splines motsols för att det ska bli rätt. Den ska alltså vara i de lägen du anger i ditt inlägg. kl 12 för fram, 11 för friläge och 10 för back och då ska propellern ta stopp enligt ovan. Ganska vanligt att det blir så här om man inte tänker rätt vid ihopmonteringen.

Jacket ska vara där. Det används för att kunna "bryta" loss locket om man behöver öppna det efter att ha lossat skruvarna i locket. Man sätter in t.ex en skruvmejsel där för att bända loss locket. Men, det där är inget gen II drev. Nu är bilden tagen från lite fel vinkel (ta en bild från sidan där locket och överhuset syns bättre) men vad jag kan se så är det inte ett Alpha drev överhuvudtaget utan det man brukar kalla prealpha. Alltså föregångaren till Alpha gen 1. Drevet är alltså från 1982 eller tidigare. Gen I kom 1983 och gen II 1991. De senare har också dessa "jack" för öppning av locket men med annan placering (på sidorna).

Ja, jag liksom en brygg kompis som har lika GPS med flödesmätare är mycket nöjda.. Att vi valde Navman var för att då, för några år sen, så var det inte så många fabrikat som gick att få flödesmätare till.. Fanns nån till bara om jag inte minns fel.. Min erfarehet från andra märken inskränker sej till Garmin och även den fungerade jättebra, men som sagt, gick inte att få flödesmätare till den när det var dags att byta gps.

Låter nog inte helt fel med det varvtalet på din motor... Själv så kom jag underfund med, när jag monterat flödesmätaren, att min V6 4.3 l drog rätt hyfsat med mindre bränsle om jag ökade till 3400-3500 rpm.. Låg också tidigare på 3200 rpm och tyckte det kändes bra, men i mitt fall var det alltså inte optimalt.. Som tidigare nämnts har ju V8:an mer ork, men undrar om du inte skulle gå upp lite i varv ändå.. Men kanske nån som har lika motor som du vet mer..

Antar att det är mitt inlägg du syftar på.. Ska testa ett antal nya stålpropellrar nu i veckan om vädret blir bättre, så då ska jag passa på att läsa av och anteckna flödesvärdena igen för säkerhet skull, och då även förbrukningen per timme och återkomma ifall jag missat nåt här, men jag är hyfsat säker på att jag angett detta rätt. Om inte kommer en rättelse, för så klart vill man inte "lura" nån att tro att det är billigare än det är på sjön..

Jag har en GPS Navman 5500i med tillbehöret flödesmätare. Och som sagt, jag är därför helt säker på de siffror jag angett.. Har kalibrerat den och märker varje gång jag tankar att den stämmer faktiskt på decilitern när.. Mycket imponerande.. T.ex drar motorn på tomgång, när man t.ex laddar batterierna, endast 1.5 liter/tim (550-600rpm) Vid 3-5 knop är varvet inte SÅ mycket högre, men då ligger förstås en belastning på, om än rätt liten i den farten.. Värsta förbrukningen får man från 8 knop upp till planfart.. Då är det inga problem att komma upp i 3 l/distans, så det undviker man helst.. Senast ändrad av Micke_Se | 08 september 2007 | 17:10