ChristerN

Om det var någon jag känner väl som driver gymmet och ställer frågan så skulle jag nog göra det gratis mot tex ett klippkort på gymmet om det intresserar dig. Om det är ”en kompis till en kompis” som frågar så skulle jag nog ta någonstans runt 5-600/timme. Och då pratar jag om ”vita” pengar. Jag skulle dock kolla väl vad det är för tågvirke de vill att jag ska splitsa i. Vissa prydnadsrep är djävliga att greja med. En annan sak att kolla på är ju om repen ska användas för att hålla något tungt. Där kan du ju bli ansvarig för hållfastheten för att du gjort splitsen.

En lite annan synpunkt. Du har en säkring mellan generatorn och batterierna ser jag nu. Det var länge sen jag läste ISO-reglerna och det kan vara föreskrivet i dem att man måste ha säkring där men jag ser det som en risk. Går den säkringen sönder så går regulatorn i generatorn sönder har jag förstått. Synpunkter på det någon?

Tack för förtroendet @Mackey 😃. Tycker @IngemarE har kloka tankar och mot dem har jag inget att invända. För andra som inte redan har skaffat en mätshunt skulle jag dock rekommendera den lite kraftigare varianten (500A) för att vara på säkra sidan. (Better safe than sorry)

Ja. Ditt val är ju att bara ha en bank, även i lösningen med en DC/DC-laddare och ja, du behöver ha grova kablar fram till fören. Du behöver antagligen grövre kablar om du skippar DC/DCn men då vi inte vet något om avstånden mellan de olika enheterna och hur svårt det är att dra kablarna så är det inget vi kan uttala oss om.

Tycker att mycket ser bra ut. Några synpunkter. Allt förutsätter att du kan dra kablar med anpassad dimension. DC/DC-laddaren mellan de tre AGM-batterierna och bogis-batteriet behövs nog inte så länge det är samma sorts batterier. Din 300 A shunt (inte ah) är förmodligen lite klen då den också ska mäta vad som går till bogisen men kan räcka när du har DC/DC-laddaren emellan. Är lite osäker på hur DC/DC-laddaren släpper igenom ström. Jag hade kopplat ihop de tre AGM-batteriernas pluspoler till en plusplint med en säkring för alla. Här kanske jag är ute och cyklar då det absolut finns en vits med att varje batteri har egen säkring, men men. 25 A säkring mellan 75W solpanelen och regulatorn är för stor. Borde räcka med 10 A.

Ett mycket negativt inlägg som jag tyvärr befarar är sant. Och jag tror att de flest av MGs medlemmar är typ i min ålder (55+) vilket gör att även detta forum lever på sluttampen. Det finns ju undantag men om dessa är tillräckliga för att få MG att leva vidare återstår att se. Helt klart är att här finns oerhört mycket kunskap dokumenterat.

Bra att du återkopplar!

Som jag förstår det så kan denna switch läsa av batterispänningen på två batteribanker och, fortfarande som jag förstår det, så förutsätter schemat att de två batteribankerna har en gemensam minus. Detta är ju också det vanligaste sättet att koppla in ett startbatteri och ett/flera förbrukarbatterier. Så om jag fattat det hela rätt och om du har en gemensam minus så kopplar du en kabel från respektive batteris plus till vardera sidan (A+) och en kabel från den gemensamma minuspunkten till (B-). Att påstå att det är en batteritestare tycker jag dock är lite fel.

Jag vet inte hur just ditt batteriskydd fungerar men det kan tänkas att när skyddet slår till (=av) så har batteriet tappat så mycket laddning så det inte mår bra och att skyddet finns för att batteriet ska kunna fortsätta att fungera någorlunda, men inte helt oskadat, igen. Kollade runt lite snabbt och det verkar inte finnas någon lämplig DC/DC-laddare från Victron (de har de mest flexibla lösningarna och har vad jag ser ingen produkt som klarar en inspänning på upp till 44V samtidigt som de har en laddspänning som passar 12V-batterier) utan jag tror du behöver gå via en solcellsregulator. Där skulle jag rekommendera en Victron SmartSolar 75/10 eller 75/15 som klarar en strömkälla på upp till 75V. Men jag tror du får ta reda lite mer om hur batteriskyddet fungerar och sätta dig in i de alternativ som finns och vad de får för konsekvenser just för din installation.

Vad är BPM? (I min lilla värld där musiken spelar en rätt stor roll betyder det Beets Per Minute.) Om det är en bra lösning beror väl också på hur beroende du är av att ha 36V-batteriet laddat. Slår en inbyggd batterivakt (BPM?) ifrån kan du ju inte använda batteriet till elmotorn.

Om vi lämnar diskussionen om omvandlare/laddare, vad anser forumet är bästa lösningen för TS? 1. DC/DC-omvandlare som ger rakt av 12V till Förbrukningsbatteriet 2. DC/DC-laddare som kan sköta en adekvat laddning av batteriet 3. Solpanels regulator som förmodligen kan ge adekvat laddning av batteriet Nr 1 faller bort som jag ser det. Nr 2 kan, om det är en mer avancerad variant, stänga av laddningen av förbrukarbatteriet när 36V-batteriet kommer under en viss spänning vilket kan göra att 36V-batteriet behåller, kanske prioriterad/viktig, laddning, men är förmodligen dyrare än nr 3. Nr 3 är förmodligen billigare men kan kanske inte slå ifrån tillräckligt tidigt för att hindra 36V-batteriet att gå ner en hel del i laddning. Håller någon med? Om inte, varför?

Ja, fast jag skulle inte kalla det hårklyverier då man inte vill ha en fast spänning på 12V om man vill ladda ett batteri. Men visst är en DC/DC-laddare en slags omvandlare också men skillnaden mellan DC/DC-laddare och -omvandlare är klart relevant i denna frågeställning anser jag. Men kanske funkar det lika bra med en regulator till en solpanel? Säkert ett billigare alternativ iaf.

Jag är absolut inget proffs på batterier med blandade spänningar men jag tror det ska funka med några få ändringar. 12V-batteriet kommer aldrig få någon direkt laddning eftersom DC/DC-omvandlaren inte fungerar som laddare. Men om du sätter en anpassad regulator mellan din 36V-bank mot 12V-batteriet så tycker jag det borde funka ok. Ett alternativ kan vara om du hittar en DC/DC-laddare som kan utgå från 36-voltsbatterierna och ladda 12V. Men jag kan ha fel. Andra kan säkert detta bättre.

Hur en app skulle kunna förändra hur vi navigerar till sjöss ser jag bara en möjlighet till. Inga farledsmarkeringar! (Anledningen till att jag tror detta är enda möjligheten är att många motorbåtar verkar köra på autopilot efter rutt som de dragit just på farlederna.)

Jag gissar att det som först går sönder i en laptop på sjön är hårddisken. Den gillar inte vibrationer och skakningar. Men nu finns det ju SSD-diskar (lika fel att skriva så som att skriva CD-skiva men...) till överkomligt pris och dessa klarar vibrationer mycket bättre. Skulle jag byta till om inte den jag hade redan var bestyckad med en SSD.

Jo, det vore ju trevligt. En av skillnaderna är att på sjön finns det inga ”vägar” förutom utprickade leder. Ganska skönt tycker jag att man kan ta sin egen väg och inte ligga i kö efter andra båtar.

Är det denna du menar? För inomhusbruk?

Jag håller delvis med. Jag skulle känna att om rorkulten en gång spruckit så vill jag inte att det händer igen. Det är ju en rätt kritisk del i såväl seglande som när man går för motor så jag skulle nog skruva dit några rostfria plattor på sidorna tror jag. Dock så minskar ju varje skruv man sätter dit hållfastheten i konstruktionen, och det vill man ju inte. Nita skulle jag inte! Trä är för poröst för nitar (anser jag).

Det jag länkade till funkar bra tycker jag.

Jag brukar skura halkskyddsmönstret med en rotborste och Abnet. På båtens ganska smala skarndäck så skurar jag med foten på rotborsten. Högtryckstvätten brukar inte få bort all smuts.

Jag använder vax för halkskydd, tex det här. Rätt bökigt att få ner i halkskyddet i begränsad/lagom mängd men med en trasa och sen en rotborste som dras åt olika håll efter mönstret så brukar det funka ok.

Bra! Har ingen exakt definition men skulle tillägga 3. Visa hänsyn till fåglar, djurliv och andra människor och deras förhållanden

Såja, såja. Jag läste två (ingen av dem var jag) som efterlyste anledningen till att man inte skulle använda furu. Ingen av dem ifrågasatte din trovärdighet så som jag uppfattade det.

Huruvida färgen går rakt igenom reningsverken kan jag inte svara på men för de som målar, både professionellt och oss vanliga, har den en mycket stor positiv påverkan på hälsan.

Lite svårt att se på bilden men för mig verkar de flest delarna vara möjliga att rädda då det ser ut som om teakfanéren är ganska tjock. Jag skulle slipa försiktigt med sandpapper och sedan torka med förtunning. Det man då ser innan förtunningen (thinner no 1) torkar är hur det skulle bli med en fernissad eller oljad yta. Ser det ok ut då så skulle jag fernissa om du brukar täcka båten med kapell eller liknande, vilket oavsett är att rekommendera. Att olja brukar jag inte rekommendera om man inte använder härdande olja, tex Benarolja, men den tar lång tid på sig att härda. Annan, icke härdande, olja drar bara till sig mögel enligt min erfarenhet.