Mercury_44XS

Ja givetvis är det en BB version, tänkte inte på det men motorn i allmänhet såg mysko ut. Skulle vara kul att veta varifrån försvaret den kommer. Haubits 77A hade ju en B20A som gick på konstantvarv och drev hydrauliken, därav den märkliga fördelaren kanske? Glömde att skriva innan att B20 i marinversion har en fördelare utan vakuumförställning och har annorlunda tändningskurva än vanliga B20A t.ex. Skulle det nu vara så att denna B20 kommer från t.ex. en Haubits 77A så hade jag bytt fördelaren med en gång, för den har säkerligen en helt fel tändningskurva jämfört med marinmotorn. TGB 903-serien (Valpen) hade ju B18, BV202 hade också B18 men fanns några senare med B20B med dubbla SU HS6. Har för mig att de hade skärmad fördelare men det är läng, länge sedan jag gjorde lumpen🤣 //Pär PS. Googla "ventilkåpsbricka" så hittar du nog något som passar

Nu vet jag inte hur pass erfaren dieselmekaniker du är men om du är på lekmannanivå hade nog kontaktat en erfaren dieselmekaniker som kan Indenor motorerna. Är inte bara att skruva bort och byta... //Pär

Är nog i minsta laget. Du bör nog upp på 75 Ah och 800 CCA (EN), detta är vad som rekommenderas till Mercury F100–F115. Så börja med att köpa nytt batteri. Sen kan du kolla så du inte har glappkontakt, dålig jord mm. som orsakar spänningsfall för att vara på säkra sidan. Glöm nödlösningar med diverse hittepå😉 //Pär

Va? Ska inte bli något spänningsfall i separata eluttag eller AUX. Har du något separat 12V uttag på panelen? Annars får du dra en separat kabel från batteriet till plottern... Sjunker spänningen så är batteriet för klent. Vad är det för batteri? Ah? CCA? Belastningsprovat batteriet? Med "brödrosten" eller modernare verktyg... Mät upp spänningsfall från batteri och vidare, även på motorn. Kolla spänningsfall vid start och användning av PTT. Ny eller beg. F115? //Pär

Nu trillade 25-öringen ner hos de gamle gubben🤣 Givetvis går det att lösa ganska enkelt: Leta upp en vanlig slangnippel i rätt dimension med gängad sockel. Svarva bort gängorna så den får bra passform i gaveln (mässingsbrons) på oljekylaren. Löd fast den modifierade slangnippeln med lämpligt AGA Cobra lod eller liknande. Sen finns det formgjuten kylarslang/värmeslang med 90 graders böj i olika dimesioner du kan kapa till så det passar med röret som går upp i avgaslimpan. Googla eller kolla på sidor där de säljer bildelar, husbilsdelar mm. Du kan säkert använda kopparrörsstumpen också men då får du nog använda annat lod som t.ex. koppar/fosfor (Cu/P) eller liknande lod för kopparrör. Kolla med någon äldre rörfirma/smedja i närheten så kan de säker hjälpa dig med lödning om du inte har rätt utrustning själv. Är slangklämmorna som sitter där rostfria så kan du använda dessa. //Pär

Prova att lossa spridarrörsmuttern uppe vid spridaren och dra åt den så den är lös men inte åtdragen (ca 1/2 varv lös). Kör runt på startmotorn 15–20 sekunder sedan drar du åt muttern samtidigt som du fortsätter köra med startmotorn. Då brukar man få ut det sista av luften som kan stå kvar inne i pumpen. Sätt gasreglaget på max innan du börjar. Behövs kanske 2 personer om man inte har "tjuvstartsknapp". Kanske behöver göra detta flera gånger följd men kör inte mer än knappt 1 minut åt gången, låt startmotorn vila 3-4 minuter mellan startförsöken. När motorn startat drar du åt spridarrörsmuttern för fullt. //Pär

Här kommer länkar till VHB och reservdelskatalog. VHB: https://www.manualslib.com/manual/944116/Yamaha-F30a.html?page=75#manual Startar på sidan 75 bränslesystem (sektion 4). vill du titta i annan sektion gå ut i den blå skrollningslisten och välj. Reservdelskatalog: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/f30-7243/f30-18487/f30aetl-781945 //Pär

Nej kludda inte med något sånt, det ger ingen extra kraft om du sätter i större munstycken snarare tvärt om drar bara mer bensin helt i onödan. Jag ska bara dricka ättemiddeskaffe, sen ska jag kolla efter länkar till reservdelskatalog och VHB. //Pär

Ja men en Volvo Penta original avgaslimpa är inte billig den heller. Men håll med om att den riktiga Hi-Performance limpan är snygg och den är effektiv, nu stod det väl inte vad den gav i effektökning men EMI Thunder till V8 brukar ge ca 10% på en ren std. motor. Kan kanske finnas bättre begagnade, finns någon i Göteborg som handlar med mycket begagnat till VP, ska bara komma på vad han heter. //Pär

Försvaret? Vad har den använts till då? Det är ganska stor skillnad mellan en B20 som suttit i en bil eller som stationär motor och en marinversion. Marinmotorn har: Kamdrev i metall istf "bakelit" som på bilmotorn. Annan profil på kamaxel, vissa har C men de flesta har P som ger helt annat vridmoment. Toppen skiljer sig också där det finns ett speciellt vattenfördelningsrör som gör att det kyler bättre. Helt andra förgasare (SOLEX 44 PAI) men det finns ett fåtal modeller som har 1 eller 2 Zentih-Stromberg 175CD. Flamdämpare istf luftfilter, se länk nedan. Frostpluggarna är av rostfritt istf galvat Det ska sitta en typskylt på motorn i metall där det står VOLVO PENTA modellbeteckning och ett serienummer, kolla om du kan hitta den. Flamdämpare skall sitta på förgasaren om motorn skulle baktända genom förgasaren och har man inget så kan det bli en rejäl brasa. Vanliga pappersluftfilter är olämpligt pga brandrisk osv. det finns vissa flamsäkra men det är inte riktigt samma sak. Kolla med MISAB. Så här kan en flamdämpare se ut till en V6 eller V8 motor och är helt i metall: https://marineengines4less.com/flame-arrestor-dual-vent-for-6-8-cylinder-marine-engines-replaces-mercruiser-85785a2/ Nu passar inte denna på din motor men bara för att visa hur det ska se ut. Ha brandsläckare ombord men inte pulver då detta förstör både motor och elsystem och är mycket svårt att få bort. Som @Tristan_301påpekade, flytta slangen för motorumsfläkten och helst lägre placering av själva inloppet. //Pär

Ja för kollar man på stora batterier t.ex. traktor, tröska mm. så ligger de på ca 170 Ah men ger bara 1000 CCA.

Den lösningen hade jag inte kört utanför hamnahålet med😉 Nej där får man nog hitta på något bättre... Det finns ju en "svulst" på röret som stoppar tätningen som går in oljekylen, man får försöka hitta på någon gripklo som tar tag i svulsten och håller den på plats. Har för mig att det är någon motor som har en sån lösning. Jag tänker🤔 Men är det inte bättre att sätta dit rätt avgaslimpa? Den till 8-ventilsmotorn flödar ju betydligt sämre och man förlorar effekt på så sätt. Visserligen är originalet till AQ171 och AQ251 inte så bra den heller flödesmässigt men bättre än 8-ventils Kolla in denna: https://www.ebay.de/itm/380378028792 Här blir det tvärt om, bättre effekt... Hellre 5% mer effekt än 10% mindre även om det kostar... //Pär

Ja jag hittade den uppgiften om 2 x 88 Ah 800 CCA (parallellt) på något Amerikanskt forum men det var ingen kopia av bilden du lagt upp, därför tog jag det med en nypa salt så länge men nu vet vi ju. Om man parallellkopplar batterier behålls ju spänning och Ah dubblas men hur blir det med CCA? Någon som vet? Försökte googla men det blev bara skit av det, massa betalda platser i turordning vad man betalar till google. AI skulle jag aldrig få för mig att ens tänka på att fråga🤣

Jo det är en förgasarmotor. Vågar du ge dig på en förgasarrengöring? Det är viktigt att alla inställningar blir rätt och att alla delar hamnar på exakt samma plats där de satt. Ska se om jag hittar en VHB för gratis nedladdning. //Pär

Hej och välkommen till MG. Nej Original korkpackning funkar utmärkt, limma med kontaktlim (inte silikon) mot ventilkåpan. Ja det finns olika varianter, kolla med de som säljer Volvo delar som t.ex. KG m.fl. Beror på hur tjocka brickorna är men original brukar räcka. Ja den är bra men kostar mer än en original packning. Snyggare än original😉 Det där vad det nu är som sitter i förgasarens luftintag, ta bort det för det stör luftflödet mer än nödvändigt. Dessutom skall det sitta en flamdämpare där, får absolut inte sitta ett pappersluftfilter p.g.a. brandrisken. Är det en AQ95? @sanktanna vet nog vad det är för motor och vilken flamdämpare det skall vara. Det är väl ingen bilmotor som är konverterad? //Pär

Hej och välkommen till MG Är det en förgasarmotor eller EFI? Ta helst en bild på motorns typskylt så man kan läsa fullständig modellbeteckning, serienummer samt den versala bokstaven nere i hörnet. Är det förgasarmotor så kan du börja med att demontera alla förgasare, ta isär och rengöra med bromsrengöring samt blås rent med tryckluft. Kan behövas tvättas flera flera gånger för att för att få bort alla avlagringar. Håll reda på var allt satt och i vilken ordning... Byt packningar som går sönder eller är dåliga, laga INTE med packningsklister eller silikon. Osäker? Lämna in på auktoriserad Yamaha verkstad, de har ofta ultraljudstvätt. Kör INTE på E10 (95 oktan) utan endast 98 oktan. //Pär

Verkar lite lågt, 90 Psi är alldeles för lågt. bör nog upp mot 8,5–9,8 bar (120–140 Psi) men hittar egentligen inga exakta siffror, står bara om det understiger 120 Psi ska man felsöka motorn efter interna skador. Men har gasspjällen varit stängda så blir det lägre än med öppna. Kompressionsprov: Fulladdat batteri Alla tändstift demonterade och nödstopp aktiverad Gasspjäll fullt öppna Kör runt tills mätaren stannar //Pär

Ja det viktiga på ett startbatteri är egentligen CCA (Cold Cranking Ampere). Har försökt hitta vad VP rekommenderar för CCA till D4-serien men inte hittat något ännu... Florerar lite olika siffror på andra forum men vill nog ha VPs egna siffror. Har du då tillräckligt kraftigt startbatteri så räcker det nog till både motorn, bogpropellern och ankarspelet. Ta gärna närbilder på batterierna om du är osäker på vilka siffror du ska kolla efter. Amperetimmar (Ah) skall vara högt på förbrukningssidan och CCA högt på startbatteriet där Ah är av mindre betydelse. Men det råder säkert delade meningar om det😉 Minns när Mercury Optimax motorerna kom ut på marknaden och de krävde ett visst CCA värde som nästan bara Optima-batterierna klarade på den tiden (sent 1990-tal) men ändå monterades det motorer hos vissa ÅF med s.k. "fritidsbatterier" (kombi) eller rena startbatterier med högt Ah men för lågt CCA och ofta billigt skit= Problem... //Pär

Vad är det för bogpropeller resp. ankarspel? Anledningen är att ta reda på hur mycket ström de kräver var för sig när de väl används. Bogpropeller drar mer ström men används bara korta perioder (1-10 sek intermittent) och oftast bara när man lägger ut eller till, ibland behöver man inte använda bogpropellern alls utan bara om det blåser och/eller är strömt vatten. Bogpropellrar avsedda för din båtlängd 26 fot förbrukar mellan 250–350A beroende på storlek och fabrikat. Bogpropellrar i denna storleksklass brukar ha rekommenderad batterikapacitet på 500–650 CCA (EN) beroende på effekt. Man räknar inte med Ah eftersom bogpropellern drar lika mycket som en mindre startmotor och då är det CCA som gäller och vissa förbrukningsbatterier kan ta stryk av höga uttag under kort tid. Start- eller kombibatterier av Bly/syra, AGM eller GEL typ är att rekommendera till bogpropellrar eftersom det rör sig om snabb urladdning under kort tid≈ startmotor Ankarspel drar betydligt mindre ström (75–85A) men används längre perioder (0,5–3 min beroende på djup förstås). Ankarspel klarar sig med mindre batterikapacitet och är inget problem att köra över ett rent förbrukningsbatteri om det är av bly/syra, AGM eller GEL typ. Jag brukar alltid installera bogpropellrar över ett separat batteri av starttyp eller kombityp som klarar både start och förbrukning. Det är ju ytterst sällan eller aldrig som man kör bogpropellern eller ankarspel utan att motorn är igång. Tänk på att litiumbatterier ofta inte är avsedda som startbatteri utan rena förbrukningabatterier, d.v.s. långsam urladdning men det finns litiumbatterier som även klarar snabb urladdning under korta perioder. Sen kan man ju räkna på hur mycket ström man behöver som "förbrukningsström", vad använder man när man ligger i en naturhamn? //Pär

Finns inte någon "quick fix" och diesel gör ingen nytta. Kontakta en auktoriserad Mercury verkstad och lämna in motorn för felsökning/reparation. //Pär

Alla gasspjäll stängda? Tomgångsvarvtal 675 +/-25 r/min (allt över 750 r/min är onormalt) utan växel ilagd Tändning 2 grader ATDC till 6 grader BTDC, mer normalt att tändningen står 2 grader ATDC till 0 grader TDC. Hur stod tändningen inställd? Gasen fullt öppen under kompressionstest? Man gör detta manuellt, inte med reglaget... 100/100/90??? Är det procent eller vad? 100%≈ 180–162 Psi= 12,6–11,4 bar Så max 10% avvikelse kan vara godtagbart även om det bara är på 1 cyl. men borde inte vara så om motorn är fullt frisk. Det var ju på nedre cylindern som gummilisten till locket på insugningsljuddämparen hade sugits in i förgasarhalsen. Kan ha orsakat skador inne motorn. //Pär

Den gick inte in direkt i rätt katalog på bara serienumret, brukar funka men nu kom alla modeller och jag måste välja en. Ta bild nästa gång du är i båten och även så man ser drevets serienummer. //Pär

Har du instruktionsbok? Vill du ha en länk till reservdelskatalog? Ta isf en bild på motorns typskylt så man kan se fullständig modellbeteckning och serienummer. //Pär

Ja det tar kanske lite längre tid att fylla på tanken med 5 micron men det beror ju lite på tryck och flöde från tappstället. Blir iaf bättre renat😃 Mät höjden på de Jula-filterpatroner du har, jag har för mig det var något med höjden på de jag köpte tidigare från Jula. Det finns ju både 10" filter och 9 3/4" filter. Jag har inget kalkfilter hemma nu så jag kan inte mäta och det stod ju inget vad jag kan se på Gelias sida. //Pär

Har provat Julas avkalkningsfilter, var ingen höjdare. Nu är det iofs ganska många år sedan och de byter ju leverantörer då och då, kanske ännu sämre nu än då... Har provat någon annan sort också men inga höjdare... Vi har använt Gelias antikalkfilter som funkar bäst hos oss men måste bytas minst var 5–6:e månad eller när det börjar bli för mycket kalk i vattenkokare mm: https://www.gelia.se/products/gelia-vvs/kallvatten/vattenrening/3005021052 Det tar definitivt inte bort kalken helt men minskar mängden som fastnar i t.ex. vattenkokaren där det ofta märks mest. Finns att köpa på bl.a. Hornbach, Bauhaus m.fl. OBS! Köp i butik för filtret är ganska känsligt och plasten i själva filterpatronen spricker om man tappar den eller paketet misshandlas under transport och omlastning. De har bytt förpackning runt själva filtret till mer stötdämpande men ibland kastar de hej vilt med paketen på terminalerna och det har hänt att paketet har varit helt mosat när vi hämtat ut det. Ligger det då en ensam filterpatron utan någon som helst bubbelplast eller liknande, då är det stor risk för sprickor. Vet inte om man kan skriva att de ska packa noga om man vill beställa online men det är väl som att hälla vann på en gås. Jag köper alltid på mitt närmsta Hornbach varuhus efter fått ett antal sönderkastade paket. //Pär