Mercury_44XS

Ja definitivt men först ner med en liten neodymagnet på en pinne för att få upp det mesta av spånorna och hoppas att inga metallspån eller annat skit kommit in i systemet. Kolla verkstadshandboken hur systemet fungerar och flödesschema och om där finns tips på rengöring av hydralsystemet. I värsta fall får du ta isär allt och rengöra. Fyll upp med tygtrasor (luddfria) och täck för "hålet" ner i hydraulsystemet med flera lager kraftig tejp innan du ger dig på resterna av skruven.

Enda problemet med epoxi är att det är ett "dött" material och stenhårt till skillnad från träet som är "levande" och rör sig. Så det finns en viss risk att de kan separareras men det gäller ju en temporär nödlösning... Jag håller även på med möbelrenovering och renovering av gamla trägolv och är det sprickor i träet så brukar jag blanda vanligt trälim (vitt) av utomhuskvalitet med sågspån från samma träslag till en massa som jag sedan spacklar med. Kan kanske vara en lösning men man måste bottna med något på undersidan i detta fallet så det inte rinner igenom men man kan ju anpassa tjockleken själv. Detta "limspackel" har en viss flexibilitet till skillnad från epoxi. Om du väljer epoxi kan du använda vanlig lamineringsepoxi eller t.o.m. epoxilim.

Hej Hur stor är ytan? Svårt att se på bilden... Tjocklek på däcket? Hur ser det under däck? Kan du sätta någon form av träbit, plywood eller liknande på undersidan och fäst med korta skruv? Kan vara möjligt att sätta något på undersidan och sedan fälla in en ny bit. Är det inte för murket utåt nåtningen kan det även vara möjligt att fylla upp med epoxi om "hålet" inte är allt för stort. Kan vara möjligt att få dit en bit väv med epoxi på undersidan och låta detta härda. Sedan fylla upp "hålet" med epoxi men väven måste vara helt mättad innan du kan fyll upp. Ser att nåtningen ligger högt och det gör att vatten står kvar och kryper sakta men säkert under lacken och sedan ner i träet. Nivåskillnad mellan längsgående och tvärgående? Vad är det för lack? //Pär

Nej det är just detta som är problemet, folk som varken har sjövett, kan sjöregler eller kan navigera.

Vet inte varför du skulle vara hjälpt av att kapa tappen som fäster kolvstången i svivelfästet. Se nr 10 i reservdelskatalogen, sidan "Swivel bracket", är det den du menar du skulle kapa. Har en krage på SB-sida (om ingen vänt på den) och en låssprint på BB-sida. Skall alltså ut mot SB-sidan. Demonterar du fästbygeln på BB-sida kommer du åt skruven som är brusten. Då behöver du inte ens demontera tappen (10) utan allt kan sitta kvar. Har du demonterat motorn från båten? Om inte gör detta, blir svårjobbat annars... Vill du tvunget ta ut tappen (10) så värm lite försiktigt i området där tappen (10) går i genom svivelfästet men inte för mycket, det är pressgjutgods eller kan t.o.m. vara sintrat= ömtåligt... Antagligen har tappen korroderat fast i svivelfästet och rostlösning hjälper nog inte. Absolut inget kopparfett när du monterar ihop delarna sen, inte någonstans. Aluminiumpasta eller vanligt vattenfast fett går bra. //Pär

Ja jag letade efter regler tidigare idag men hittade inget. Letade upp min gamla bok för skeppare B men den vågar man ju inte citera, den är sedan 1983🤣 Ligger man på svaj i farvatten med trafik bör man ha ankarlanterna tänd men inte om man är förtöjd med stäven (eller akter) mot land och ankrad i andra änden.

Biltema har ingen färdig topcoat men de har gelcoat som du får tillsätta 4–5% paraffinlösning så blir det topcoat. De sålde någon vanlig målarfärg för båt för flera år sedan som de felaktigt kallade "topcoat" vilket det inte var. https://www.biltema.se/bat/batvard/gelcoat/ Här visas Biltemas sortiment av gelcoat, härdare och paraffinlösning. Vet inte vilken vit kulörkod Biltemas gelcoat har men tror den riktigt vit (s2000). Tror inte de vet själva men hör med servicedisken i butiken om de vet, ring/mejla inte Biltemas centrala kundtjänst som bara hänvisar till butikerna. Har du en båttillbehörsbutik i närheten kan du få samma kulör som det är på båten och du kan få färdig topcoat, de brukar ha listor med kulörkoder för olika båtfabrikat. Watski butikerna har BHP i sitt sortiment (som jag själv använder), Erlandssons, SeaSea och Hjertmans har FiberFix. Dessa finns i flera olika vita kulörer som vit, offwhite, skumvit, dovervit m.fl. Kontakta annars en återförsäljare för det båtfabrikat du har, de vet vilken kulör det skall vara. https://www.watski.se/Topcoat-11BH5 https://www.seasea.se/produkter/plast-glasfiber/gelcoat/gelcoat-0-10kg/topcoat-mt8003h-1-kg-68031?msclkid=0318487529121e1e95ca21c41a9abd31&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=NC - PMax Feed only >16&utm_term=2335637576037966&utm_content=Low > 16 https://www.hjertmans.se/sv/produkter/batvard-farg/plastning-glasfiber/gelcoat-topcoat https://erlandsonsbrygga.se/gelcoat-topcoat-c1619/ På Erlandsson finns även en kulörkarta, klicka på valfri topcoat och bläddra bland bilderna så kommer kulörkartan. På sidorna ovan finns även var de har butiker och oftast har de kunnig personal som kan hjälpa dig med allt du behöver. Finns även instruktioner för nybörjare på ovanstående hemsidor, läs igenom detta noga innan du köper och börjar på ditt arbete. Blanda inte härdare i för stora mängder topcoat åt gången då öppentiden är ca 15–30 min beroende på omgivningstemperatur och % härdare. Börjar den bli geléaktig är det för sent att stryka ut/rolla på. Ta inte för mycket härdare, det härdar för snabbt och kan spricka av värmen som bildas. Samla på dig gamla glasspaket i plast och glasspinnar att röra med. Deciltermått i plast samt en doseringsspruta, finns på apoteken och i färgaffärer. //Pär

Nej, du behöver inte demontera rören men man behöver demontera klämmorna som håller ihop rören 3 och 3. Med klämmorna demonterade går det att vika undan ett rör i taget så man dra upp spridaren. Är nog en klämma som är lite bökig som sitter mellan ventilkåporna men det brukar gå att få loss den. Om du inte har, skaffa eller låna en öppen ringnyckel, se ex. nedan: https://www.swedol.se/oppen-ringnyckel-ampro-pg-1000538.html#variants-anchor Finns på fler ställen men Biltema har bara kpl. sats. Sök på "Ringnyckel öppen" så kommer det fram resultat. //Pär

Vet inte vad TS har emot topcoat som är ytksikt från fabrik och det mest lämpliga i ytrymmen där man skall förvara draggar, tågvirke och annat som sliter hårt på ytskiktet men men... Om det nu tvunget måste målas med "färg" som t.ex. polyuretanlacken ovan, för att få maximal vidhäftning och ett optimalt resultat så måste man: Tvätta med fett- och smuslösande rengöringsmedel. Slipa för att rugga upp ytan för maximal vidhäftning, topcoat som det är "målat" med nu från fabrik innehåller vax/paraffin som gör att de flesta färger fäster dåligt. Dammsuga noga. Tvätta av topcoatskiktet med aceton för att få bort sliprester och rester av vax/paraffin. Grunda med t.ex. https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/epoxiprimer-1-liter-2000053002 Måla toppskikt med t.ex. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/polyuretanlack-vit-075-liter-2000062802 Finns andra fabrikat än ovan nämnda och länkade till... Behöver man spä ut färgen så måste man använda för produkten avsedd förtunning och den kan vara olika för grundfärg/primer och topplack, läs TDS eller på burken. Verktyg och annat rengöres med för produkten avsedd förtunning/thinner, läs TDS eller på burken och det går inte med vad som helst utan följ anvisningarna. Ovan nämnda färger är 2-komponent och skall blandas enligt anvisning på förpackningen, vanligtvis 2:1 men läs anvisningarna noga. Blanda inte allt på en gång om det rör sig om mindre ytor, kolla hur täckförmågan är för produkten t.e.x. 7–10 m2 per liter. Iakttag "öppentid" d.v.s. hur länge man kan använda bas som blandats med härdare. Kan kräva fler än en strykning. Polyuretanlack kan inte användas under vattenlinjen. Topcoat d.v.s. gelcoat med tillsatt vax/paraffinlösning kan man använda för att laga skador på skrovet både ovan och under vattenlinjen, det kan man inte med färg. Jag hade definitivt inte målat med "färg" i dessa utrymmen... //Pär

https://www.sjoraddning.se/artiklar/regler-lanternor-pa-fritidsbat-det-har-galler Sånt här får man väl lära sig när man går navigationskurser, skepparexamen eller vad det nu heter idag, vi fick iaf lära oss det. Hittade en artikel till: https://www.praktisktbatagande.se/sa-funkar-det/glom-inte-ankarsignalen //Pär

Du hade lagt upp bilden som bifogad fil i HEIC format som kan vara svårt att öppna i PC eller Android men nu är den synlig för alla. Öppna länken till reservdelskatalogen jag skickade tidigare och öppna sidan "Swivel Bracket" På bilden ser du hela upphängningen och demontera fästbygeln (26) på BB-sidan men du måste ha motorn demonterad från båten. När du fått loss fästbygeln kommer du lättare åt de brustna skruven. //Pär

Ja jag håller med 12V är lite lite men tror inte det hjälper att ladda batteriet i detta fall då en skruv som fäster motorn vid pumphuset är sönderdragen. Sedan vill jag varna för att tvätta med högtryckstvätt och spruta direkt mot elmotorn, de klarar inte det. Brukar t.o.m. stå i instruktionsboken att man ska iaktta försiktighet när man tvättar med högtryckstvätt men det är väl som vanligt, instruktionsbok finns inte... //Pär

Kan du lägga upp bilden som vanligt, det är inte alla som kan se att en skruv är sönderdragen i pumphuset.

Är det stuvutrymmen för dragg/ankare, linor, kättingar mm. du menar? Kan du ta några bilder på dina stuvutrymmen så vi får se hur de ser ut idag? Mest troligt är att de är "målade" med topcoat från fabrik, finns nog ingen båttillverkare som målar med "färg" i stuvutrymmen. Om det nu är topcoat så finns det ingen färg mig veterligen som är lika stark och slitagetålig för just detta ändamål och då är det topcoat du ska använda. Vanlig vit "färg" fäster mycket dåligt på topcoat och börjar sannolikt flagna efter ett tag. Topcoat är samma som gelcoat men med ca 4% paraffin-/vaxlösning tillsatt så att den kan härda i luften vilket inte gelcoat gör. Topcoat/gelcoat är färgad polyester och finns i flera olika kulörer, kolla om du kan hitta exakt kulörkod till din båt eller så får du fråga en återförsäljare. Skall ha ca 2% härdare inblandat vid applicering, är det varmare än +20 grader vid appliceringstillfället kan man gå ner till ca 1,5% härdare för att öka geltiden, d.v.s. tiden innan den börjar härda. Skall inte appliceras i temperaturer under + 15 grader och temperaturen skall hålla sig någorlunda jämn i minst 2-3 timmar. Alltså inte applicering på vårkanten då det kan vara + 15 på eftermiddagen klockan 15.00 men sedan sjunker temperaturen snabbt till långt under +10 grader. Befintlig yta med topcoat skall rengöras/tvättas ren från fett och smuts samt slipas/mattas ner med fint slippapper. Efter slipning tvättas ytan med aceton på en trasa. Topcoat kan appliceras med pensel eller roller som tål styrén (fråga i butiken) och vertygen rengörs i aceton. Skyddskläder/skyddshandskar/skyddsglasögon samt andningsmask med kolfilter. Vet inte vad det är för länkar du vill ha, här nedan ett exempel: https://www.seasea.se/tipsochrad/guider/plastningsguiden#Gelcoat-Topcoat Annars är det bara att söka på internet (inte AI) skriv in "topcoat". Finns annars i de flesta båttillbehörsbutiker. //Pär

Denna har du säkert nytta av: https://www.manualslib.com/manual/3854033/Evinrude-E-Tec-50-Hp.html Skrolla i innehållsförteckningen (blå) till vänster tills du kommer till rätt sektion. Var vad jag hittade som gratis, annars finns det som kostar ca 500–600 kr. //Pär

Hej Du har nog inget annat val än att demontera fästbyglarna från svivelfästet och försöka få loss hela PTT-paketet så du kommer åt att borra ut resterna av skruven. Vad har du för skruvutdragare? Vanliga "ornapittar" kan stuka ut skruven och göra det värre men RIDGID funkar oftast bra. I värsta fall får man borra ut så mycket som det bara går av skruvj....ln, vilket jag gjort många gånger då skruvutdragare inte funkat och rensa ut resterna med gänggtapp. Bifogar länk till reservdelskatalog, kolla så modellkoden är korrekt. https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=2006&hp=50&model=E50DPLSDA //Pär

Nej det är ingen slipmaskin, det är en satineringsmaskin som används för satinering, polering samt borttagning av svetsrester (dock ej slagg) på rostfrittoch aluminium. Det är avsevärd skillnad på excenterslipmaskiner man hyr som t.ex. Festool och Flex jämfört med hobbymaskiner (lekepykke) som man köper på byggmarknaden elller ännu värre lågprisvaruhusen eller postorder från Kina. Hyrmaskiner eller yrkesmaskiner är mycket starkare, har större rörelse, justerbart och högre varvtal än hobbymaskinerna och dessutom bättre utsug av slipdamm. Men prova med din excenterslip om den har anslutning för utsug för det måste du ha annars grisar du ner både dig och omgivningen med giftiga rester av bottenfärg. Vad har du för maskin, är det en Ø125 mm? Köp en burk färgborttagningsmedel och prova vilket som går snabbast. //Pär

Jo det går men frågan är om det är så lämpligt att göra detta hemma om du bor i tätbebyggt/planlagt område. Torrblästring med glas eller soda: Ryker som bara den och allt giftigt avfall från tidigare bottenmålning yr omkring. Du behöver nog bygga/hyra ett tält med golv av presenningar för att skita ner minimalt. Utsugningsfläktar med filter behöver du också. Våtblästring: Ryker inte men all skit går ner i marken med blästringsvattnet, inte heller så lämpligt hemma om du inte bygger någon form av "bassäng" under båten som samlar upp skiten. Sen får du nog ringa efter slamsugningbil för att tömma bassängen. Går med högtrycktvättar som har ett visst vattenflöde och ett visst tryck, finns säkert att hyra. Punktblästring med återvinning eller utsug: Minimal nedsmutsning men kommer att ta en evig tid eftersom dessa punktbläster (hobbyvarianter) har bara har ca 2–3 kvadratcentimeter stort utlopp och du måste trycka blästerpistolen mot ytan hela tiden och flytta efterhand med blästerpistolen tryckt mot ytan. Funkar inte i vertikalläge men om du kan tippa båten på sidan så går det. Ska du torrblästra så behöver du en kompressor som har minst 400 l/min fri angiven luftmängd vid 8 bar. Punktbläster klarar sig med lite mindre flöde men behöver minst 250–300 l/min vid 8 bar för det ska bli något av det. Finns gott om firmor som utför blästring av båtbotten och tar hand om allt avfall på korrekt sätt. Dessutom har de ofta flera års erfarenhet av detta och det går snabbt. Sök på internet efter "blästring båtbotten" och det område du bor i så får du nog fram sökresultat, ring och kolla vad de ska ha för att blästra din botten. Enklast och billigast om man vill ta bort gammal bottenfärg hemma: Hyr en excenterslip med utsug och grovdammsugare som samlar upp all skit i en dammpåse som man sedan kör till miljöstationen. Finns på de flesta maskinuthyrningsfirmor och stora byggvaruhus som har maskinuthyrning. Färgborttagningsmedel. Är lite kladdigt och man behöver en billig presenning under som samlar upp all skit men blir bra resultat. Kolla om färgborttagningsmedlet klarar bottenfärger och alternativ även epoxigrund. Alternativt en kombination av båda ovanstående för slipmaskinen kommer inte åt riktigt överallt. //Pär

Ja tyvärr verkar det som Volvo Penta inte har några vettiga rekommendationstabeller gällande propellerval efter båtens motorstyrka, l.ö.a. och vikt, jag hittar inga iaf. Mercury Marine har alltid haft mycket bra listor/tabeller vilken propeller man skall välja enligt parametrarna ovan, ytterst sällan som man har behövt byta från den propeller man valt från början. Sen är det ju stor skillnad på två olika båtar avseende skrovform och hur pass lättdrivna eller tungdrivna de är även om de är lika långa och väger lika mycket. Som t.ex. @ThomasVikhogs båt är nog betydligt mer lättdriven än en Targa 27 om det är den på profilbilden. Sen har man ju beväxning, ev. skador på botten och väder att ta hänsyn till, en varm sommardag med tung fuktig luft kan sänka motorns effekt med 10% till skillnad mot en klar och krispig höstdag. Får inte motorn kall luft utifrån direkt till luftintaget så blir detta fenomen bara värre mitt i sommaren. Det är ganska stor skillnad på om luften är 25 grader (ute) eller 50 grader (i maskinrummet) och en turbo och/eller kompressor ökar lufttemperaturen ytterligare. Visserligen finns det laddluftkylare på motorn men finns möjlighet se till att motorn får så kall luft som möjligt. @Planare du kan kanske vinna någon knop med ett propellerset i rostfritt tack vare att de har tunnare blad och man kan gå upp 1–2" i stigning med bibehållet varvtal på marsch och WOT. Det är inte alltid denna teori stämmer på drevmotorer men på utombordare är det garanterat fartvinst och dessutom kan man laborera med monteringshöjden. Ställ frågan till Propellerteknik, Torslanda och kolla vad de säger. //Pär

Här kommer lite gällande Solas: https://www.marineengine.com/parts/solas-propeller/42.html?srsltid=AfmBOop_um8bRyxpUlRXnlOKOeOSSBdzth5Q3fgpPNPWuMiitrPdNJww Solas eget propellerverktyg: https://www.solas.com/exec/product.php?mod=inquire&lg=E

Hittade någon översättningstabell från A eller B till J men den var inte lätt att hitta och söka på Svenska brukar ge noll resultat. https://www.steeldevelopments.net/products/genuine-volvo-duo-aluminium-props-j-series-price-per-set-off-1-x-lh-1-x-rh-propeller Ska se om jag hittar något gällande Solas. //Pär

Nej, märkningen från A och B serierna blir inte samma på J serien, alltså en B3 blir inte J3 enligt VP själva. Vad har du haft för max varvtal WOT med 1 person och lätt last i båten? Det enda du skrivit är att du hade marschfart 23 knop vid 3100 r/min. Annars får du fråga där du tänkt köpa eller om det är någon annan här på MG som har liknande båt kan komma med något tips vad du ska köpa. Angående din kavitation, kan det vara så att någon tidigare ägare haft A eller B propellrar och sedan gick den bakre sönder och köpt en bakre J4 i tron om att det var samma. Ren "gubbgissning" 🤔

Ja det är några lager bottenfärg på båten men inga skador vad jag kan se på bilden. Många gånger målas det bottenfärg över annan bottenfärg som inte stämmer överens med varandra och det blir sprickor, krackeleringar och stora flagor faller av till slut. Sen målas det med ytterligare en annan bottenfärg över allt gammalt som inte matchar de tidigare lagren. Vill du ha det helt 100 så bort med allt gammalt skit och börja om med ny epoxigrund (t.ex VC Tar) och sedan ny bottenfärg. Är ett jävla skitgöra men det blir bra. Men håll koll efter skador och kolla dessa noga, hittar du skador så laga dessa med topcoat+härdare eller gelcoatspackel+härdare om de är ytliga. Tvätta med aceton och slipa jämnt mellan lagren topcoat/gelcoatspackel och även innan grundning. Är du osäker så ta bilder... Lite nyfiken på vad det är för båt? //Pär

Hej Jag har för mig att både A och B serien har utgått och ersatts av J. Man kan tydligen få tag på separata A eller B propellrar men de är ganska dyra om man köper styckevis. Ett komplett set J propellrar VP original kostar strax ca 11 000 kr vad jag sett. J-seriens märkning motsvarar inte A och B seriens märkning, se bifogad länk. Finns däremot eftermarknadspropellrar (t.ex. Solas) som kostar runt 7000 kr i aluminium. OBS! Deras märkning är inte samma som VP original, utan där får man rådfråga de som säljer t.ex. Marinshopen m.fl. de kan ge råd vilken storlek du ska ha. Rostfritt? Nja, är nog bäst på snabbare båtar men det är kanske någon här som tycker tvärt om och kan lämna ett utlåtande. Finns nog en hel del medlemmar här på MG som kör Targa eller liknande båtar och kan ge tips och goda råd. Bifogar en länk till Volvo Penta, klicka på VOLVO PENTA PROPELLER GUIDE så öppnas ett nytt fönster med en pdf. https://www.volvopenta.com/marine/parts/propellers/duoprop-for-aquamatic-sterndrives/ Kan vara så att ditt propellerset som satt där varit skadat och reparerats på ej tillfredställande sätt och då uppstår mer kavitation. Men det kan även vara så att du kör på grunda sandbottnar som blästrar propellrarna och då kan bakre propellern få mer stryk eftersom den främre skjuter vattnet med sandkorn mot den bakre. //Pär

Hur länge sedan är det du bytte kylvätska i motorn? Kan ju vara idé att passa på när du gör byte av VVB och samtidigt monterar du i kulventiler på anslutningarna. Slangarna "stenhårda" skriver du, kan ju vara någon form av armerad slang eller t.o.m. hydraulslang någon satt dit. Annars är det nog max 2,5 L i slingan...