Mercury_44XS

Konstigt att det inte står i instruktionsboken, typiskt Japaner😏 Inte ett ord om luftning av PTT Länk till Honda manualer: https://marine.honda.com/support/manuals/models/bf115 Sök även med "Bleeding powertrim & tilt outboard" så kommer det fram en hel drös filmer att välja mellan. Bättre att du tittar på dom än jag skall förklara. Gul pil= Påfyllning och avluftning av PTT Röd pil= Anliggningsytor för trimkolvarnas ändar. Titta upp här, kan sitta 2 runda brickor eller inget alls. Kolla hur det ser ut. //Pär

Ja jag har också lusläst den Engelskspråkiga manualen jag hittade på nätet men blir inte heller riktigt klok på hur man justerar effekten och jag tror att det är den funktionen du är ute efter eller? I tekniska data står det för Wallas 30DT: Effektområde: 1 – 3 kW Jaha, hur justerar man detta då. Läser beskrivningen för uppstart och inställningar men står inget om att man kan justera effektläget från t.ex. 3 kW (max) ner till 2 kW eller 1 kW om det nu är det du menar. I övrigt verkar ju termostaten fungera då den stänger av och kyler ner som den ska. Möjligt du får kontakta en Wallasverkstad för att få klarhet i det hela. Jag har gått på kurs på Wallasvärmare för ca 35–40 år sedan och då såg de absolut inte ut som de gör idag och hade inte någon liknande panel som denna har. Det fåtal Wallas värmare jag har skruvat med under åren har mestadels varit att byta slitdelar. //Pär

Jag hade nog kontaktat Suzuki verkstan du har en bit bort och bokat en tid för att kolla ev. felkoder. Eller så går du över alla kablar, skarvstycken och anslutningar till sensorerna, kolla även alla jordningskablar innan du åker till verkstan. Något skumt är det att den ena dagen inte orkar varva ut men kan göra det nästa dag. Du tycker ju inte att navet slirar när du kör, det märks ganska tydligt om det gör så. Som jag beskrev tidigare, trampa ner kopplingen utan att släppa gasen. Har du löst nav på propellern så kolla det extra noga och ibland kan man se spår av att det slirat. Men det är ju skumt att motorn inte ökar i varvtal när det slirar. Ev. så köper du ett nytt nav, kan ju vara bar att ha i reserv och kostar betydligt mindre än en propeller som kanske ändå inte stämmer till 100%. Hittar inga rekommendationstabeller för Suzuki på nätet, enligt Mercurys propellerverktyg hamnar man på 18" stigning. Hör med Suzukiverkstan vad dom säger om dom har några tabeller eller annat där man kan se vilket propeller man ska ha. Kan ju vara så att förra ägaren bytte ner till 17" för att båten gick tungt och inte orkade varva ur fullt eller att de ofta körde med tung last i båten. //Pär

Nej köp ingen propeller ännu, vänta till våren då du kollat över botten och fixat till skadorna under. Du har ju en skada i aktern, så en olycka kommer sällan ensam. Jag ska kolla lite i propeller listor och se vad jag kan hitta som skall passa båten. Det märkliga är att vissa dagar varvar motorn bra 5000 r/min medan andra dagar kan den få för sig att varva över 6000 r/min. Kan ju vara en sensor som ligger och spökar med en felkod. Så antingen väntar du till det är dags för service eller åker du till verkstan och ber dom kolla ev. felkoder. Det finns ju ett antal sensorer som ger signal till ECU som sedan beräknar rätt bränslemängd o.s.v. //Pär

Jag måste be att få rätta mig själv, generalfel! Jag kan inte alla Yamaha modeller utantill och här kom jag på i efterhand att 4AC och vilken annan Yamaha 4 hk med vattenkyld 2-taktsmotor har en cylindervolym på 83 cc. Yamaha 5C och övriga vattenkylda Yamaha 5 hk modeller med 2-taktsmotor har en cylindervolym på 103 cc. Alltså två helt skilda cylinderblock och går absolut inte att kombinera på något sätt. Eftersom jag inte kan alla Yamaha modeller utantill och speciellt de små under 6 hk var jag tvungen att kolla i reservdelskatalogen och jämföra reservdelsnumren för att se vad som skiljer dem åt. Hade inte en tanke på cylindervolymen och tittade endast på reservdelsnumren, det skiljer en enda bokstav mellan ett cylinderblock till 4AC och 5C i reservdelsnumret. Lätt att se fel ibland och får skylla på mina läsglasögon och att åldern tar ut sin rätt ibland då minnet sviker en samt ber om ursäkt för missödet. //Pär

Du borde märka klart och tydligt att motorvavet ökar när propellenavet slirar. Borde vara samma ljudupplevelse som om man sitter med foten på kopplingspedalen i bilen och kör i 70 km/h och trampar ner kopplingspedalen en bit. Jag kan inte se annat att det skiljer ca 1/4 varv mellan bilderna... //Pär

Prova att lufta ur systemet, se instruktionsboken om de inte glömt den biten. Smörj även nipplarna på tiltröret och alla andra smörjnipplar för den delen. Kolla så att trimkolvaranas anliggningsyta på svivelfästet inte är rostig eller sliten, kan knaka och knirra lite. Börja med det men det brukar vara luft. //Pär

De gamla Mercury utombordarna (när Kiekhaefer fortfarnade ägde märket) hade långt mellan uppdateringar och förändringar av modellern, det behövdes inte för det var oftast en fulländad konstruktion från början😉 Därför är det samma reservdel på en motor i samma serie/modell som kan vara tillverkad 1966 som en som är tillverkad 1980 då Mercury 200/20 gick ur tiden. Gäller ifs inte alla delar men ganska många är samma som t.ex. impeller 47-89982. Är priset försvarbart på en originalresrvdel, ja det tycker jag. Finns vissa icke OEM delar som håller relativt hög kvalitet men original är bäst. Försök köpa en original reservdel till en Japansk utombordare från 1976/1977🤣 Att båten drar åt styrbord är helt normalt om propellerns rotations riktning är åt höger men det ska inte vara överdrivet så man behöver styra emot med allt man är värd. Nej, du ska inte flytta motorn varken åt ena eller andra hållet. Kan bero på en massa olika saker om den drar överdrivet åt SB, det är t.ex avsevärd skillnad i kraft mellan en Evinrude 9.9 som ger ca 8.5—9 hk på propelleraxeln och Mercury 200 som ger mer än det dubbla om båda är från 1970- eller tidigt 1980-tal. Känner inte till båten du nämner (Fisherman 15) men det kan ju vara så att den inte klarar mer än 15 hk och börjar nästan överplana i hög fart. Prova att flytta ut riggvinkel pinnen 1 hål om båten går med stäven nedåt i hög fart, kan avhjälpa lite. Alternativt kolla så motorns antiventilationsplatta inte sitter för långt under båtens botten, det påverkar styrningen och båten blir mer tungstyrd i fart. Justerbar "trim tab" kommer först på motorstyrkor över 30—35 hk och uppåt. OMC 30/35 har ingen justerbar trimfena medan Yamaha 30 har... //Pär

Nej det kommer jag inte ihåg, var ca 35 år sedan... Har du mätt enligt dessa anvisningar och lagt de cm till enligt anvisningarna? Skall du montera i tiltröret (styrröret) så är det ju den nedre bilden men du måste lyfta av motorn för att kunna göra det. Dessutom behöver du en styrarm/draglänk och att ditt tiltrör är helt utan rost. Vad jag minns så var man tvungen att modifiera väggen på BB sidan med ett uttag för att få max styrutslag. Annars är det ju de övre måtten som gäller om du ska montera som det sitter. Kom ihåg att köpa ledstycke, anslutningsrör och akterfäste sida, för de gamla styrkablarna med gängad anslutning för kulled är ett minne blott och finns nog inte att köpa längre. https://www.marinsystem.se/sv/styrsystem-manovrering/mekaniska-styrsystem/tillbehor-reservdelar-mekaniska-system Mvh Pär

Hej Svårt att sia om när man inte sett det. Är det tjocka lager? Är det stor yta de spraymålat eller lackat? Ta helst en bild så man ser hur det ser ut. Kan ju funka med lacknafta, det skadar inte gelcoat men du måste efterpolera med Autosol, rubbing och polish för att få bra finish. Försök ta en bild eller flera så man kan se hur det ser ut. Mvh Pär

Nej, brukar kosta mer än det smakar... //Pär

Hej Kan nog vara lite trixigt att få tag på men googla på "tillverkning av spridarrör dieselmotor" så får du kanske fram företag som kan tillverka nya spridarrör efter dina gamla eller om dom redan har mallar. Annars är det lastbilsskrotar som gäller och D67 motorn satt väl bara i Viking och Titan har jag för mig. Vet inte om den suttit i något annat Volvo fordon, tror inte den satt i någon traktor iaf. Kolla med Olsson Parts i Ellös om de har eller vet någon som har. Kramp i Eslöv kanske. Googla även efter Volvo D67 reservdelar. Mvh Pär

Tror inte man får dit hydraulstyrning på en Örnvik 530 HT, den hade en mycket smal motorbrunn och det är knappt man får dit en modern styrkabel som går genom tiltröret utan att det tar i på BB-sidan. Har ett svagt minne av att jag monterat en 100 hk Mercury på en Örnvik 530 HT men fick "fixa och trixa" lite för att det skulle gå med styrkabeln genom tiltröret. Mvh Pär

Hej Nej riktigt så enkelt är det inte att det är bara em "strypning" som skiljer motorerna åt. En motorfamilj t.ex. 4 hk och 5 hk 2-takt har samma cylindervolym men det skiljer oftast storleken på förgasaren men kan även skilja på andra detaljer som bladventiler mm. De flesta tillverkare ser till att det inte ska vara enkelt att öka effekten på en modell genom att bara plocka bort en "strypning". Mercury 7.5 och 9.8 hk har samma cylindervolym (179 cc) men helt skilda motorblock och helt skilda förgasare. Efterföljaren 6, 8 och 9.9 hk som kom 1986 hade till en början samma motorblock men olika förgasare och med eller utan avgaspipa. Senare fick de även olika motorblock och effektskillnaden blev större mellan de olika modellerna. ARCHIMEDES / VOLVO PENTA utombordare som tillverkades hos Nymanbolagen i Uppsala hade några modeller som hade exakt lika cylinder eller motorblock och det var endast förgasaren som skiljde. Effektskillnaden var inte så stor mellan modellerna i verkligheten som den var på pappret. Yamaha 4AC vet jag inte riktigt om det var mer än gasaxeln som skiljde till 5C modellen men det fanns ingen strypning som var enkel att plocka bort. Har för mig att Yamaha ändrade dessa modeller vid ett visst serienummer och 5C fick ett annat motorblock med större kanaler. Möjligt det även skiljer i propellerstorlek (stigning) mellan Yamaha 4AC och 5C. Vissa tidiga Yamaha 9.9C och 15C (1978-1982) hade samma motorblock men olika förgasare och på dessa tidiga 9.9 satt en stoppklack som förhindrade fullt öppet gasspjäll. Tog man bort stoppklacken så blev 9.9 hk motorn en 12 hk motor. Även detta ändrades ganska snabbt och de fick större skillnad mellan modellerna men några 15 hk blev det inte om man inte bytte förgasaren och efter ett visst serienummer var man även tvungen att byta bladventilsstopparna eller bocka dessa till rätt avstånd vilket inte rekommenderas då det kan gå käpprakt åt h....e om man gör fel och kan sluta med brustna bladventiler och ett motorhaveri. Utombordare med 4-taktsmotor kan 4, 5 och 6 hk kan ha samma cylindervolym men har oftast olika storlek på förgasare men kan i vissa fall även skilja på andra detaljer. Samma gäller även större 4-takts motorer som 8 och 9.9 hk där det ofta skiljer i förgasarstorlek. Nyare 4-takts motorer med EFI istället för förgasare har har en strypbricka i spjällhuset men för att öka effekten från t.ex. 8 hk till 9.9 hk måste man även byta ECU styrenheten för att uppnå rätt effekt. Att bara demontera en strypbricka på en EFI motor utan att byta ECU kan innebära att motorn får fel bränslemängd vilket kan leda till allvarliga motorskador. Så det fåtal utombordsmotorer man kan "trimma" genom att bara ta bort en strypning är ganska lätträknade och det rör sig oftast om modeller från mitten av 1970-talet fram till tidigt 1980-tal så många av dessa finns inte kvar idag. Mvh Pär

Hej Om ingen av de andra symbolerna på panelen blinkar/lyser (felmeddelande<9 när termostaten slår ifrån är det väl bara eftergång för att kyla ner värmaren vilket kan ta 5-6 min eller lite till. Du verkar ju ha en manual men saknar kanske felsökningsdelen. https://www.dieselheat.com.au/wp-content/uploads/Heater-installation-22-30-40-DT.pdf?srsltid=AfmBOopSEzmSloTjcQ30I0-qX9t6nryRnWEqvZfA0DWG9t2G61-IOKi6 Kolla i denna om du blir mer klok på hur de fungerar med felmeddelanden. Mvh Pär

Ok Den övre kopplingshalvan skall sitta fast i motoraxeln och spänns fast med den lilla insexlåsskruven. Den som monterade bogpropellern måste ha missat detta och inte dragit åt låsskruven på övre kopplingshalvan mot motoraxeln. Om den inte sitter lös så kan du behöva en glidhammare med en 90 graders vinklad klo för att dra loss övre kopplingshalvan från den nedre. Ser rätt ut på bilden från Moory.

Ser ut som den övre tätningen i växelhuset är kass och den bruna ävjan är vattenblandad olja eller vattenblandat halvflytande fett. Antagligen har en fiskelina snott in sig i propellern för ett tag sedan (kan vara veckor, månader eller år) och ätit sig in i packboxen på propelleraxeln och sedan sakta men säkert spätt ut oljan/fettet vilket leder till ett haveri i slutändan. Lossa inte de båda insexskruvarna som sittet på tunnelns insida (nerde bilden), då kommer det in vatten... Enligt instruktionsboken skall det vara en två-delad "elastisk" koppling mellan motor och växelhus. Se bild nedan: I Italienska originalet står det: Semi Giunto Elastico Ordagrant översatt: Halv skarv elastisk Så den övre halvan av denna kopplingsskarv måste nog bort för att kunna demontera växelhuset sen till hösten när du dragit upp. Möjligt det behövs en glidhammare för att få loss övre halvan. Man gör inte mer nu, låt det sitta som det gör tills båten är på landbacken och man kan jobba med det i lugn och ro. Bläddra även igenom instruktionsboken där finns sprängskisser som visar hur det sitter och reservdelsnummer på delarna. Mvh Pär

Konstigt att det lät bra när du körde på ena hållet men inte åt andra. Tittade på bilden i ena manualen (den första) och det ser ut som att propelleraxeln är sexkantig. Hur ser propellernavet ut? Men det kan ju även vara drivkopplingen mellan motor och växelhus. Klarar du dig utan bogpropeller så kan det väl vänta tills du dragit upp, så slipper du bada i hamnen. //Pär

Hej Kan du ta reda på motorns hela modellbeteckning, finns ganska många versioner av denna motor och många gånger är kataloger och handböcker inte indelade efter bara tillverkningsår. Sitter väl en typskylt någonstans, kanske övermålad men det går väl att tvätta bort med lite thinner om modellbeteckning är oläsligt. Har för mig att det fanns med både radpump och fördelarpump. Sen kommer jag inte riktigt ihåg när de kom med rökgasbegränsare om det var så tidigt som -84. Ta gärna en bild på insprutningspumpen. Mvh Pär

Hittade en nyare uppdaterad installationsmanual för Baystar https://www.comstedt.se/wp-content/uploads/2016/04/998010D-Baystar.pdf Viktigt att det är rätt cylinder till resp. utombordarmodell och korrekt monterat. Skrolla fram till sidan 14 (20) och framåt. Yamaha finns på sidan 18 (24). Såg även i denna nyare manual att de rekommenderar inte denna styrning till Mercury med Command Thrust växelhus, PRO XS modeller eller Optimax/DFI över 115 hk. Kan ju vara så att det är fel monterat eller i värsta fall fel sats. //Pär

Jag tyckte den såg bra ut på bilderna men det bästa är ju att se det IRL och verkligen kolla allt. Det enda jag har att invända är den branta höjdskillnaden mellan skarndäck och akterdäck (ovan akterruffen), ser högt ut på bilderna men är kanske inte så i verkligheten. //Pär

Inga större fel på stålbåtar såvida de inte är ett dåligt utfört "hemmabygge" med undermåliga svetsfogar och dålig passning. Har många fördelar jämfört med båtar byggda i trä eller glasfiberarmerad polyester och klarar mindre grundkänningar betydligt bättre och utan risk för skador i ytskikt som senare leder till läckage eller sönderfrysning av laminat. Om jag ska nämna någon nackdel med stålbåtar så är det att de kan vara ganska högljudda p.g.a. dåligt isolerade motorrum och att vibrationer sprider sig p.g.a. dålig motorupphängning och avsaknad av CV-knut/trycklager på propelleraxel. Men detta kan ju åtgärdas om man tycker det är irriterande. Kollade lite snabbt på Blocket och där fanns några stålbåtar som kanske kan vara intressanta. Den här kanske: https://www.blocket.se/annons/stockholm/stalbat_cascaruda_850_ak/1402007720 Under max. budget... Mvh Pär

Nej termostaten behöver inte öppna för att få flöde, slangen till VVB är ansluten före termostaten via en bypass kanal. Termostatens utlopp är slangen som går åt höger på bilden och går till motorns värmeväxlare. Mycket möjligt det behövs en cirkulationspump eftersom det är ganska långa slangar och motorns cirkulationspump kanske inte orkar med. Vissa VVB är det viktigt att framledning och retur sitter på rätt plats för att erhålla optimal prestanda och därmed varmvatten. Kolla installationsanvisningarna om det står något om cirkulationspump resp. framledning och retur? Om det inte står något där, kontakta tillverkare eller säljställe för mer info. Om det behövs en cirkulationspump, satsa på kvalitet och låt den kosta lite mer det lönar sig i längden. //Pär

Marinshopen. https://www.marinshopen.se/?srsltid=AfmBOoosPnPozi_84akHJbmxqEujJerioB3-CFcFSgeWHJnRihhVCwPN Tänk på att serienummer är viktigt när man beställer/köper delar. Årsmodell är något som knappt existerar och av mindre betydelse för de Amerikanska utombordarna, visst finns det ett tillverkningsår men mitt i ett tillverkningsår kan det ske en förändring av en specifik del /komponent och för att få rätt så måste man ha tillgång till serienumret. Ett serienummer på Amerikanska utombordare kan användas för att fastställa tillverkningsår. Som t.ex. din Mercury 200 (20 hk) är tillverkad 1976 eller 1977 om man tittar på dekalerna men exakt tillverkningsår får man bara fram via serienumret. //Pär

Som det ser ut på övre bilden har du ju fått en glipa mellan flänsarna. Leta upp gamla knivar, skruvmejslar och vad f.n som helst bara det är i metall, härdat och kilformat. Värm lite försiktigt och sen kilar du och försöker pressa upp turbinhuset från avgaslimpan. Induktionsvärme är nog inte det optimala i detta fallet, leta upp en gasolbrännare och en brandsläckare fall i fall. Värm, kila sen rostolja. Värm, kila och rost olja... Skam den som ger sig... //Pär