adeseaso

Jag köpte en Scrubbis häromdagen och är väl kanske inte helt imponerad. Flytkraften hjälper på horisontella ytor men gör det samtidigt väldigt svårt att göra rent vertikala ytor på köl och roder nere i djupet. Jag flyttade båten till en låg brygga över ljus botten så att jag tydligt såg hela botten i det reflekterade ljuset och visst blev den ren till slut men det tog tid och mycket energi att försöka styra borsten rätt på nedre halvan av undervattenskroppen. Hade jag jobbat mellan Y-bommarna på min båtplats där sikten inte är lika bra hade det inte blivit rent. Med facit i hand hade jag nog sparat den där tusenlappen och badat istället. Ägare till mer flatbottnade motorbåtar blir nog mer nöjda.

Jag har bara använt Bosch blad och de har blad med karbidskär som funkar bra till glasfiber. Jag har nog skurit ett par hundra meter laminat med mitt (däcksrenovering, putsning av diverse avformade delar osv) och det funkar fortfarande bra. https://www.clasohlson.com/se/Sagblad-Bosch,-AIZ-32-AT-/p/40-9347 Eller kanske mer priseffektivt här i ett kit; https://www.amazon.se/Bosch-Professional-instickssågblads-segmentsågbladssats-multi-cutter/dp/B01N6Y1CBC/ref=sr_1_7?crid=3CL4EMTJEGQ36&keywords=bosch+carbide&qid=1692734390&sprefix=bosch+carbide%2Caps%2C248&sr=8-7

Jag föredrar multitoolen till dylika jobb. Den är inte snabbast men man jobbar rent och snyggt om man håller dammsugaren nära bladet medan man skär. Den oscillerande rörelsen är inte så stor så dammet flyger inte med någon vidare stor spridning. Handsåg dammar mycket mer. Vinkelkap tycker jag inte om. Den värmer laminatet för mycket och det blir damm överallt. Man kan göra förvånansvärt snäva svängar med en multitool, tricket är bara att använda ett lätt tryck medan man svänger. För riktigt snäva svängar är det dock inte dumt att borra hörnen som du redan är inne på.

I klubben där jag har vinterplats är det en liten havsfidra för små pengar som kan skryta med de största äventyren med flera turer till andra sidan jorden och tillbaka. Här har du ett exemplar som lär sätta skräck i späckhuggarna i Biscayabukten. https://www.blocket.se/annons/stockholm/havsfidra_nr_28/110767082

Att nyare objekt från de mer välbyggda fabrikaten biter sig fast vid höga prisnivåer har jag inga problem med. Då tycker jag det är mer anmärkningsvärt att 80-talsbåtarna från Albin, Maxi, Contrast, Comfort etc kring 32-36 fot ligger kring halva sitt inflationsjusterade nypris. För båtar som i regel har dåliga segel, gammal originalmaskin, skutdoft invändigt, dåligt elsystem, skulle tjäna på en omfattande upprustning av däcksutrustningen osv. Jag håller på att hjälpa till att totalrenovera en 80-talsbåt från Karlstad och finns ingen korrelation överhuvudtaget mellan byggkvaliteten och blocketpriserna som snittat runt halvmiljonen senaste åren. Visst, rätt så snabb och rymlig båt, men hej och hå vad det gått undan i lamineringen vid tillverkningen.

Det är väl inte mycket annat att göra än att lägga ut den på blocket, Facebook osv så att ni får så många ögon som möjligt på båten och kan börja knyta kontakter den vägen? Att stänga ner kontakten med intressenter man inte tycker känns rätt är varken svårt eller jobbigt om man bara är rak och tydlig. Jag tycker man ofta ser exklusiva gamla träbåtar ligga hos båtförmedlare, leta efter sådana som är specialister på er typ av objekt och se vad de har att säga. Huruvida er båt är säljbar till ett pris ni är nöjda med beror väl helt på vad exakt det är för båt. Många båtar mer din beskrivning är ju faktiskt värda ungefär 0kr i dagens läge, oavsett hur mycket man redan investerat i dem.

Alla båtar under 8 meter är lätta att vända i trång hamn om du har utombordare, skulle jag säga. Jag seglar mest IF med lång köl (=trög i vändningarna) och det är inga problem att vända båten helt utan framdrift när man kan rotera motorn. Jag har seglat för få mindre båtar för att ge dig konkreta tips men generellt - satsa på en båt där trimutrustning och segel är uppdaterade. Det blir enklare, roligare och mer lärorikt att segla med riktigt bra segel.

Tanka alkylat istället så slipper du tänka på saken, den håller ungefär tio gånger så länge. Om man tvingas kassera den vanliga bensinen då och då så blir det ändå ingen större prisskillnad.

Eller förlängare av den här varianten - https://support.seldenmast.com/en/products/rigging_hardware/toggles/extension_links.html

Det finns toggles (Seldén bl a) som går utmärkt att seriekoppla till önskad längd.

Den kom med en uppdatering. En annan uppdatering som kom förra året som jag gillar med min SmartSolar-regulator är att man kan se spänning i batteriet och effekt från solpanelen redan i listan över tillgängliga enheter, dvs utan att trycka och ansluta till regulatorn via BT varje gång. Det tar inte jättemånga sekunder att ansluta men skönt likväl att slippa göra det. Trevligt med produkter som blir bättre tack vare kontinuerlig utveckling av mjukvaran.

Dör den bara på tomgång eller också med lite gas? Vill minnas att jag skruvade upp varvtalet på tomgången en smula på min (nya) Suzuki 2.5hk just för att den kunde stanna när den gick på tomgång vid hamnmanövrar. Inga fler tjuvstopp efter det.

Jag brukar lösa det genom att fästa ankaret och ta med mig ankarlinan fram på fördäck. Jag ankrar en liten bit ut från land och ser till att ankaret sitter. Ankaret läggs i i aktern så att ankarlinan går genom akterstagets hanfot. Detta för att inte aktern ska kunna skruva sig när jag spänner ankarlinan från fören. När ankaret sitter tar jag lite lagom fart mot den tilltänkta tilläggsplatsen. Då kan jag ta ankarlinan i handen och gå fram på fördäck där jag ser hur det ser ut i vattnet framför båten. Rorkulten låser jag i mittläget med en tamp så att båten rör sig mer beräkneligt. En förtöjningslina ligger förberedd vid knapen i fören. Jag brukar även ha paddeln redo, är man i en skyddad vik eller vädret är lugnt så duger paddeln gott till att manövrera sista biten vid land om man har en mindre båt och inte har mantåg eller annat som gör det svårt att komma åt och paddla.

Du är inne på rätt spår. Alla saker du har nämnt förenklar seglingen, särskilt när man är ute själv. En väl fungerande autopilot är också till stor hjälp. Det ska dock sägas att i relation till båtens inköpspris är vare sig Furlexrulle, lazy jacks, lazy bag eller tampar dragna till sittbrunnen särskilt dyra eller komplicerade saker att fixa hos en riggverkstad i efterhand. Så välj hellre ett exemplar efter skick på dyrare poster som segel, motor, dynor, instrument samt allmänt skick på skrov, däck och inredning.

Kan rekommendera nedan skärblad eller liknande till oscillerande multiverktyg. De är effektiva och det är rätt skönt att limmet faller av ytan lite prydligt istället för att flyga runt överallt som när man använder roterande verktyg.

Hoppas det finns vittnen.

Hur illa är skadorna? Vore intressant med bild. Jag tycker alltid original-gelcoat är snyggare än ommålat ifall gelcoaten går att rädda till ett acceptabelt skick med spackling, rubbing, polering och vaxning. Ommålat ser alltid ommålat ut.

Lite synd bara att de inte redogör för hela processen. Vad som egentligen hänt går antagligen att reda ut ifall man fick veta alla detaljer. Så här svarar de på den anmärkningen i kommentarsfältet: Jag kan förstå om de inte orkar älta i saken, men utan att få veta varje detalj på vägen tycker jag inte inlägget säger någonting alls. Förutom att det inte finns utrymme för misstag när man använder lösningsmedelsfri epoxi. På sista bilden framgår att epoxin kan lyftas bort med en stålspackel. Då har ju uppenbarligen något gått väldigt fel med vidhäftningen mot underlaget.

Absolut, kommer inte måla förrän vädret varit stabilt några dagar så att kölen är jämnvarm med övriga skrovet. Och hålla koll på daggpunkten. West System svarade att de rekommenderar 48h till sjösättning vid 15 grader. Det lutar åt West System, ett lager ren och resten av lagren med 422 Barrier Coat Additive. Literpriset är lika lågt som NM:s, det skiljer bara hur de formulerar sig kring torrskikttjockleken. NM säger "tillräckligt tätt" vid 300µm, WS säger "blir inte tätare" efter 500µm.

Slängde in ett par Nils Malmgren och bytte till mer relevanta förpackningsstorlekar. Lade även in lägsta appliceringstemp (omgivning eller underlag). West System skriver inget om tid till sjösättning, har mailat dem. Inte omöjligt att den är kort med snabba härdaren. Det är helt klart bara att tagga ner och acceptera att det blir sjösättning i Juni i år.

Jag tänkte köpa epoxi nu under rean inför behandling till sommaren och tänkte det kunde vara intressant att se hur mkt epoxi man får för pengarna hos de olika produkterna. Priserna är med rådande 20% rabatter. Lefant och Biltema skrev inte ut torrhalten så den är uträknad efter teoretiska sträckförmågan de angivit. Den konstiga liter-storleken på West System är för att den säljs per kilo, så man får konvertera till liter. Lite orättvist att jämföra deras storpack med övrigas småpack men det beror på att jag redan har doserpumpar till 6kg satsen. Det sägs ofta på forum att lösningsmedelsbaserad epoxi är mindre tät men det är inte i linje med tillverkarnas rekommendationer. I fallet Biltema är jag alltid skeptisk och rädd för glädjekalkyl men även Hempel och International rekommenderar dubbla skikttjockleken med sina lösningsmedelsfria produkter (High Protect II, Gelshield Plus) jämfört med de lösningsmedelsbaserade (Light Primer, Gelshield 200). Biltemas ligger onekligen bra till. Hög torrhalt. Bra pris. Flexibel med förhållanden vid applicering. Jag har dock slipat rent till laminatet och får därför börja med lösningsmedelsfri och då funderar jag på att köra på West System så att hela behandlingen kan göras på en och samma dag. Även om det ställer högre krav på förberedelser, teknik vid applicering och temperatur vid applicering och härdning.

Jag brukar bränna och tagla tampändarna i båten och då tänder jag ett värmeljus så att en låga finns till hands medan man pular. Tamparna kapar jag med skärbräda och vass kniv så att snittet blir rakt och utan fransar. Jag gillar att tagla tampändarna även om det inte är nödvändigt. Det blir snyggt och prydligt.

Var det bra utbud och priser på snören? Funderar på att åka upp och nya block och snören till Spinnakern är väl ungefär vad jag villhöver i år.

Det är absolut bra grejer så den misstanken är bara att stryka.

Det är rätt stor skillnad på olika dyneemafall. De som säljs i kapade längder hos de stora kedjorna är sällan särskilt stumma tyvärr. Minns du vilket du köpte?