Tristan_301

I vilken del av Mälaren seglar ni? Jag håller till i den västra delen av Mälaren och hittar bra där. Det har funnits en guidebok för Mälaren, men den gavs ut 2013 så även om du hittar en så är den rätt gammal.

Jag monterade en ny Volvo Penta D1-30 i en båt jag ägde för ca 10 år sedan. Gjorde allt jobb med bytet själv, sedan kom den lokala auktoriserade Penta-verkstaden ut till min båt och tittade lite på installationen och fyllde i att leveranskontrollen var utförd i service boken. Det ingick i kostnaden för motorn, så det är (var) något som Penta centralt betalade mekanikern för att göra. Utan stämpel om leveranskontroll gäller inte garantin. Som sagt, var tio år sedan, så jag vill reservera mig för att det kan gå till annorlunda idag.

Jag har slutat använda Sika 291 och använder istället TEC7, ett av skälen till det är att man inte behöver fundera på temperaturen då TEC7 funkar ner till minus 10 grader.

Till din D1-20 borde det vara ett mekaniskt backslag, så då har du antingen full kraft eller ingenting. Du kan inte ha ofullständig koppling, åtminstone inte utan missljud. Nu vet jag inte var du har båten ligger, men om det är i vatten där det växer mycket så kan det absolut vara påväxt på propellern som ger det symptomet du beskriver. Det får du svar på så snart båten lyfts upp om inte annat.

Jag brukar välja mellan olika ytbehandlingar beroende på hur utsatt för fukt detaljen är och vilka finishkrav jag har. Owatrol (D1 och D2) ger en mer hållbar behandling när saker är väldigt utsatta för fukt, men det blir inte samma finish som en fernissad yta. Jag håller inte med om att det skulle vara lättare att använda Owatrol istället för fernissa. Det är bara olika jobbiga moment. Förarbetet, att ta bort den gamla ytbehandlingen och sedan slipa det trä som ska behandlas så det blir snyggt är exakt samma. Det blir mer penslande med Owatrol då D1-oljan skall läggas vått i vått tills träet är mättat. Sedan ska man lägga D2-oljan 8 gånger eller vad det är. Vill man ha en någorlunda slät yta krävs att man mellanslipar ett par gånger. Med fernissa är det mer slipande, då det kräver mellanslipning på typ vartannat lager för att få ett bra slutresultat. I ditt fall så är det rutramarna som skall ytbehandlas antar jag. Är alla skarvar tighta så att det inte letar sig in fukt den vägen så skulle jag säga att det inte spelar någon roll om du väljer att fernissa eller olja. Glipar det lite i skarvarna så måste det fixas till innan man fernissar, annars så kommer det att komma in fukt under fernissan omgående och då är det bara att göra om. Owatrol är lite mer förlåtande eftersom man mättar träet på ett annat vis, men det är inget undermedel. Det var ett par rader om mina erfarenheter.

Det är ett DP-SM skulle jag säga.

Fast det där är väl inte sant. Det är samma oljetryck på fullt varvtal som man har vid 1000 rpm, har man inte det så har man helt andra problem med motorn. Ligger man på runt 1300 rpm så är belastningen låg, innan kompressorn/turbon ökar laddtrycket så har man den minsta belastningen på tex vevlager som är beroende av ett högt oljeflöde för att hålla oljefilmen och därmed smörjningen intakt. Jag skulle säga att med din strategi att med jämna mellanrum belasta motorn genom att köra på högt varvtal så kommer det att fungera fint. 40-seriens motorer sitter i många halvplanande båtar som tillbringar större delen av sin tid i 7-8 knop, om det skulle vara ett problem att köra på låga varvtal i långa perioder så skulle vara ett välkänt problem. Vilket det inte är i min värld i alla fall.

Med den här takten hinner du provköra innan isen lägger sig! Kul med "ny" motor i din fina Coronet.

Den färgen som använts av de flesta i klubben är Jotun Jotamastic 90. Hur lika egenskaperna är med den färgen du länkat till kan inte jag avgöra.

På den båtklubb jag ligger (västra Mälaren) är det inte många som målar något mer än epoxi (motsvarande gelshield) efter att de sanerat sin botten från giftig bottenfärg. Vi har ett tjugotal båtar som har gjort 2-3 säsonger utan någon traditionell bottenfärg. Här växer det just inget på båtarna, utan det är mer lite slem som man lätt tvättar bort. De båtarna som valt svart färg ser fortfarande nymålade ut efter att de tvättat med högtryck efter upptagningen. Det kanske kan vara ett alternativ för dig också, att helt skippa bottenfärgen och bara måla med epoxi.

En hall är ju drömmen, då slipper man vara nervös för presseningar varje gång det blåser hårt. 👍

En sak att tänka på bara, man kan inte koppla en Raymarine Element i samma NMEA-nätverk som en Axiom, utan de måste användas som två oberoende enheter.

Är det ingen som jobbar med båten under vintern? Med en ställning som sitter på däck som det bara är kryphöjd under så blir det svårjobbat. Jag skulle aldrig byta bort mitt båthus.

Jag hade samma problem som du ett par båtar tillbaka, ingen ingång för ekolodsgivaren i min Raymarine MFD. Jag hittade två olika lösningar, köpa en Raymarine ITC5 Givarkonverter. Då kan man koppla in vilken analog ekolodsgivare som helst och konvertern lägger ut informationen på NMEA-nätverket. Köpa en ekolodsgivare som man kan koppla direkt till NMEA-nätverket. Jag valde den första lösningen. Är dock osäker vad man kan få från ekolodet med den lösningen, jag var bara intresserad av djup och vattentemperatur. Så jag köpte enklast möjliga givare. Det kanske finns ännu fler lösningar.

Jag är född in i båtlivet (1970) då föräldrarna hade båt. Så med föräldrarna har jag åkt Petterssonbåt, en hembyggd motorseglare och en Nimbus 26. Det blev en paus från båtlivet under några år på 90-talet innan jag köpte min första egna båt 2001. Solö Cabin helt i mahogny hade jag under 2 säsonger. Högsjöbåt i mahogny som jag var andra ägaren på, den hade jag under 13 säsonger. Tristan 301, mitt första renoveringsobjekt. Ägnade något tusental timmar åt att renovera träöverbyggnaden mm. Såld efter fyra säsonger. Coronet 26 Family, också köpt som ett projekt. Efter 4 säsonger var den relativt färdigrenoverad och jag sålde den. Coronet 24 Family, nuvarande båt. Köpt förra hösten och jag har lagt rätt många timmar på att snygga till den. Nyligen sjösatt och använd några helger för att se så att allt mekaniskt fungerar inför nästa säsong då jag räknar med att sjösätta i mer normal tid. Årets säsong är min 46'e på sjön, och jag har inte tröttnat än. Båtägandet är en åretrunt hobby för mig. Att renovera och förbättra är nästan lika kul som att åka med båten.

Går det inte att byta struten till en som passar på en 4,3?

Det är nog inget specifikt för din Scand, utan lite samma sak för alla planande båtar (längden på båten spelar en roll i det hela också). Min båt drar typ lika mycket i 8 knop som i 25 knop, sänker jag farten till 6,5 knop så är förbrukningen betydligt lägre. Min gissning är att 8 knop nog är en ganska oekonomisk fart för din båt, sänk farten lite om du vill spara på bränslet.

Ett par kranar så har man kopplat ifrån motorn ur kretsen när man inte vill värma den tänker jag, det behöver inte vara så krångligt.

Om gångvärmesystemet fungerar och du har tillräckligt med utblås från det, så kan du alltid kombinera det med en dieselvärmare som värmer vatten. Då har du både gångvärme och värme när du ligger stilla. Förutsatt att du hittar en annan plats för dieselvärmaren, i ditt första inlägg så anar man att det var dåligt med utrymme.

En liten uppföljning, ifall någon mer har samma fundering som jag hade. 1. Under inställningar enheter, se till att volym per distans är valt 2. Den dataoverlay som visar förbrukning i L/M ligger under bränsle och heter "Motor ekonomi total" Man tycker att det vore en enkel sak att förklara i manualen, men det var inte helt tydligt för mig i alla fall.

Tack för djupdykningen. 5.7 GXi-B är helt riktigt en TBI, jag har inte full koll på tändsystemet men det sitter ingen klassisk rund tändspole på motorn utan det kan mycket väl vara en högeffektsspole. Jag har som sagt redan köpt Irirdiumstiften, så det enklaste är ju att använda dem.

Priset är motiverbart om motorn på något vis går bättre med de nya stiften, men jag är skeptisk till att det blir någon som helst skillnad. Min gissning är som sagt att VP gjort det enkelt för sig och bara har det nyare stiftet kvar i sortimentet, det passar och fungerar ju även på de äldre motorerna.

Söker man på mitt motornummer (eller för den delen bläddrar fram motorn manuellt) i Volvo Pentas shop för reservdelar så står det att motorn skall ha 21467472. Tack för tipset om tändkablarna, de är relativt nybytta så de får hänga med en stund till.

Sent omsider är båten klar för sjösättning, så jag skulle i helgen ta tag i att serva motorn. Motorn är en VP 5,7 GXi-B från 2001, serienummer på motorn 4012053032. Tittar man i instruktionsboken till motorn så står det att man skall använda tändstift med artikelnummer VP3861632, det artikelnumret får dock ingen träff i Volvo Pentas shop för reservdelar. Söker jag på motorns serienummer så får jag fram att jag skall ha VP21467472, vilket är ett iridiumstift helt olikt de tändstift som sitter i motorn. Kikar man hos Hansen Marine som brukar ha bra koll på V8-motorer, så rekommenderar de det tändstiftet som sitter i motorn VP3851857 (Delco MR43LTS) och säger att iridiumstift skall det vara till nyare V8-motorer. Har Volvo gjort det lätt för sig och ersatt alla gamla tändstift med de som används i senaste generationens V8-motorer, eller är det bättre med de ny iridiumstiften även i en gammal motor som min?

Fungerade motorn innan du bytte startmotorn? Om motorn fungerade innan bytet av startmotorn så måste något ha skett vid startmotorbytet som gör att det inte blir någon gnista.