Hybro

På YSM som jag skrivit om ang luftning, står det klart och tydligt i bruksanvisningen att man först måste lossa en förskruvning som håller stålröret. Om man inte gör det utan vrider på den större gängade delen på utgången av högtryckspumpen, så vrider man av stålröret. Förmodligen olika på motorerna. Det viktiga är att man följer den väl provade ordningen som anges i respektive manual. Och angående "retur" från spridare, till finfiltret, som gör att ev luft blir kvar i systemet. Så är det original på YSM. Jag har modifierat med en slang från en dieselbil som matar till bränsletanken i stället. Pluggade slanganslutningen för returen till finfiltret. Funkar fint.

Det gjorde det inte för mig. Hade glömt vad som stod i manualen. Typ lossa kronmuttern som håller fast stålröret mot förskruvningen på utgången på högtryckspumpen. (Gör man inte det, vrids röret sönder.) Lossa sedan förskruvningen två varv. (Lossar man mer kommer de små pumpdetaljerna ut ur pumpen!) Vrid motorn runt tills bara diesel kommer ut. - Jag luftade när motorn gick. Kom ut några luftbubblor och diesel. Sista luftade jag spridaren, änden gång. Detta gäller en Yanmar. Men är väl ganska likt på din motor.

Efter att jag bytt slangen mellan matarpump och högtryckspump samt luftat på alla ställen, så går motorn lugnt o fint på alla varvtal. Bytte även tätningarna, kopparbrickor till luftskruvarna. Det som gjorde susen i mitt fall var att lossa kopplingen av metall röret ut från högtryckspumpen till spridaren. Såg att det bubblade lite i det diesel som kom ut. Luftade med motorn igång. Efter det luftade jag vid spridaren. Blir det en bubbla eller två kvar så komprimeras dessa när diesel med högtryck pumpas till spridaren. Alltså kommer inte tillräckligt mängd fram hela tiden. Vätska, alltså diesel kan inte komprimeras och då öppnar spridaren när den ska.

Fortfarande luft kvar. Du luftar väl efter manualen? Kan också vara luft kommer in via en spricka i en gammal bränsleslang. På min Yanmar bytte jag även några kopparbrickor mot nya glödgade. Sista stället jag luftar på är där tryckröret är ansluten till spridaren. Enklast är att lufta när motorn är igång. Fick göra om detta två gånger innan det blev bra.

Men det är väl när du kör med bilen som det uppstår problem. Hur tänkte du nu? Ska någon kuta bredvid o mäta temp? Kanske går på insidan om Du river ut inredningen först. Här i kommunen finns hos Energirådgivaren bl a värmekamera att låna.

Bara nämner det.... Solceller ger i regel högre spänning än 20 Volt. Så det behövs en regulator, som så effektivt som möjligt sänker spänningen till lämplig nivå för batterierna. Ett plus med moderna regulatorer är att dessa lämnar högre ström än vad en panel levererar. Så om intresse finns kan du följa ledningen från panelen mot batterierna. I förra inlägget nämnde jag en att ett 5 Ampere likströmsmätare är bra att ha. Ett panelinstrument inkopplad i serie med pluskabeln mellan regulator och batteri. Inte med den klenaste kabeln dock. Lämpligt med en säkring efter regulatorn också. Instrumentet visar m a o hur stor ström som flyter in till batteriet, batterierna.

Nja ... Inte vattentrycket, men väl tryckfallet över lilla strypningen (shunten). Spänningsfallet över BM1:s shunt. Går att mäta med en känslig voltmeter. Detta måste jag testa då jag kommer till båten nästa gång.

Kan vara värt att kolla kablaget. Kommer inte ihåg om det sitter en multikontakt på baksidan av BM1. I så fall lossa den. Summra eller resistansmät varje kabel efter att den lossats i andra änden, vid shunten o s v. Är kablaget skarvat någonstans? .

När man mäter ström, så är det inte antalet elektroner som passerar en vågskål. Eller trillar ur en slang. Det går ju inte. Man använder helt enkelt Ohms lag. Strömmens storlek i Ampere är spänningen i Volt över en känd resistans i enheten Ohm. I = U / R, kommer Ni väl ihåg från högstadiets fysik lektioner. I detta fallet utgörs resistansen shunten. Eftersom vi inte har några elektroner att fysiskt räkna vid en viss ström så är det ändå spänningen som är den kända variabeln. Små ändringar ger variationer av ström. Stiger spänningen, om än litet så ökar strömmen, och tvärtom. BM1:an är inte byggd för att analysera gamla, nya, stora, mindre batterier av olika slag och deras olika karaktäristika. Däremot utgår den från hur olika spänningar förändrar sig över tid. Och på så vis kan den med rimliga värden ange laddnings grad. I manualens inledning finns mer beskrivet, bl a att den behöver en viss tid för att analysera. Lade märke till att om jag verkligen gör allt spänningslöst i båten och efter en tid slår på huvudbrytaren så visar min BM1 värdet 104 %. Inget annat påslaget. Efter någon minut visade den 100 %. Detta då batterierna var helt fulladdade. Efter en natt med kompressorkyl och CPAP matad via konverter, så hade kapaciteten sjunkit till 70 %, och spänningen låg på 12.5 V. Solcellen började ladda så smått och spänningen höjdes. Allt fungerar, även om batteribanken på 180 Ah, börjar bli lite trött. Startar motorn inte på batterierna, bryter jag DF och vevar igång för hand.

Måste bättra mig.... Alltså kolla datum på inlägg, även om svar dyker upp i nutid.

Om det är mos i batteriet tyder det på att nån slags nedbrytning skett. Kan då antas att batteriet är kasst. Går inte att få ut moset.

Hrrrm. Hur ska vi kunna veta hur det är kopplat i just din båt? Och hur många Ah är varje batteri på. Tillverkningsdatum (månad). Är de lika på batterierna? AGM eller vanlig PB-batterier? Ett generellt råd. Lyft i ett eller flera nya batterier, så börjar vi där. Biltema har minst 2 års garanti på sina batterier. Och köp ett panelinstrumment för 0 - 5 A DC (likström). Inte vet vi andra, men vad har Du för regulator mellan solcell och batteri? Finns det någon öht? Vad har Du för mätinstrument att mäta. Kan Du något om elmätteknik. Var Du med på åk 9 lektionerna i ÅK9? Har Du byggt på ev förvärvade kunskaper? Vad har du för landströmsladdare?

Jag är mycket nöjd med min. Tror inte det vore bättre att blaska med en syradensitetsmätare. Eller för den delen kolla intensiteten på lamporna i byssan. Vet nu vad som behövs för att CPAP-maskinen ska kunna jobba en natt. Visst, jag kan starta min motor (och generator) med startvev, ifall jag någon gång skulle köra tomt.

Jo, eller så blev det en sista tur 🤨

Kör absolut inte motorn något mer, innan felet/felen hittats. Det blir bara onödigt dyrt, ja kanske t o m skrot. Kolla i avgasutblåset om det kommer ut ordentligt med kylvatten. Obs bara provstarta en kort stund. Får inte bli het fler gånger.

Skit i förgasaren gällande de delar som har med choke att göra.

Tydligen mycket dyrt att vara på campingar i dag. 1000 kr/dag nämndes på radion. Fast egentligen är det väl ca 30 år sedan jag nyttjade nåt sånt. Fricampar.

Figur 2 i manualen. Otydlig färgmärkning av kablaget.

Nej. Bara viktigt att Du kopplar den vita och den svarta tråden till den sida på shunten som är kopplad direkt till batteriets, batteriernas minus. Den gula till andra änden på shunten. Gissningsvis har du kopplat tvärs om. - All ström på minussidan från/till batteriet/batterierna ska gå genom schunten.

Det Är ju det jag är inne på. Tack.

Om det sitter en typ multi kontakt på baksidan så kan Du skicka den till mig så ska jag prova den åt dig. Skriv av serienummer eller märk själv. Så skickar jag tillbaks. Kostar dig två porton.

Kompletterade ett av mina inlägg ovan. Detta om att jag tror på fel i koppling, och resultatet av detta.

Mät batteriernas polspänningar med en lös voltmeter.

Vit och svart kabel alltid kopplat till den ände på shunten som med grov kabel är kopplad till batteriminus. Lätt att missa enligt bruksanvisningen sid 5, exempel nr två. Med separata batterier för start och övrig el.

En felinkoppling av kablarna till schunten tror jag kan ge dessa symptom. Handlar om att läsa av ett mycket lågt spänningsfall. Med rätt polaritet! Polariteten på spänningen ger i vilken riktning strömmen går. I eller urladdning. Och eftersom detta tydligen inte stämmer tror jag på fel i koppling.