Jump to content
Monday 06 July 2020
Sign in to follow this  
pismo

Varför Korrision på mitt drev ?

Recommended Posts

Hej.

Bravo 3 drev som Korrisionen blir värre och värre på. Ligger i sötvatten och har i princip aldrig någon landström i närheten. Kan väl även nämna att offeranoderna är även dom angripna, och byter dom varje/ varannat år. Såg även rost på dom rostfria propellrarna, som dock gick att polera bort. Men tycker att när man synar propellrarna så är det små gropar i ytan. Jag hade tidigare båt med utbordare och låg på samma brygga och upplevde aldrig något sådant med den båten. Målningsbättrar drevet varje år men det blir ändå värre för varje år.

Mvh. Peter

Edited by pismo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aluminiumdrev med rostfria propellrar skapar stor skillnad mellan metallerna och därmed risk för korrosion. Hade du rostfri prop. på utombordaren?

Har du rätt typ av anoder dvs för sötvatten?

/Claes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ingen landström i närheten? Tänker att det finns inte bryggor inom kort synhåll med belysning, typ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej.

 

Tack för svaren. Det finns ingen landström i närheten och rostfria propellrar. Ligger som sagt i sötvatten även om det finns tillfällen då jag kör ut i havet (saltvatten). Eftersom anoderna blir angripna borde det väl fungera bra med dom som sitter på. Hur mäter jag om det finns krypström ?

 

// Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Krypström, litet svårt att mäta.

Men skall kunna gå med en känslig amperemeter (=multimeter inställd på ADC och det lägsta mA-värdet) röd testsladd mot batteriets pluspol, och svart testsladd mot den avkopplade pluskabeln.

Prova med både avstängd och påslagen huvudbrytare (=batteriavskiljare).

 

Alla förbrukare ombord skall vara avstängda. Kan även gå om du mäter över huvudströmbrytarens poler då denna är avstängd. Om det är riktigt skall det bli 0,0 mA, alltså ingenting!

Kan gå bra med en känslig tångamperemeter också, då behöver du inte koppla loss kabeln.

 

Men det kan vara svårt att få kontakt med de där "testpinnarna", man får trycka ordentligt.

Och instrumenten kan fladdra litet i värdet.

 

Om det finns krypströmmar i vattnet...

Tja, kanske inte elsäkert rekommendabelt, men jag har mätt spänningen mellan en bit kopparplatta nedsänkt i en kabel akter om båten och skyddsjorden i bryggans eluttag, första gången blev den 0 volt, andra gången 0,5 volt ungefär, men det kan bli mer, har jag läst.

 

Litet svårt att mäta det också då det varierade och siffrorna fladdrade litet.

Istället för kopparplattan kan man ju mäta på motorblocket, men jag ville provmäta på olika platser längs bryggan (vilket jag aldrig gjorde).

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej, Mercruiser har sitt eget skyddssystem kallat Mercathode.

Hur det systemet fungerar kan man läsa om i denna verkstadsmanual...

http://www.scribd.com/doc/34805581/Merc-Service-Manual-11-Bravo-Stern-Drives

...på sidan 555-580. I bilden nedan syns innehållsförteckningen på sidan 555.

 

Tips: skulle själv i ditt läge "läst på" noga och sedan följt manualens "trouble shooting".

 

post-86835-0-75437900-1495446984_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

I sötvatten skall du ha magnesiumsnoder, har du zink/alu fungerar inte detta tillfredställande och andra metaller blir angripna. Det finns en anledning till att det är olika i olika vatten. Mvh

Edited by Christian85
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med om att magnesium är bättre än zink i sötvatten, men främst för att det inte bildas ett skyddande skikt. I övrigt är min uppfattning (samt efter en del praktiska tester) att nyttan är ganska överdriven. Det är heller inte helt lätt att hitta magnesiummotsvarigheter till många anoder.

 

Detta med att zink funkar gäller dock (oftast) inte för att skydda aluminium - oavsett salt/sött, eftersom ren zink ligger högre än aluminium i spänningskedjan. Jag skriver "oftast", för ibland kallas anoden för något medan den egentligen är en legering som har en annan spänning utan att det framgår. Här får man gå på tillverkarens rekommendationer.

 

Men jag är fundersam över att de går åt så snabbt:

För att få någon fart på täring/materialvandring måste det gå en elektrisk ström genom materialen och den s.k. elektrolyten, vätskan. Om vätskan är en bra elektrisk ledare (saltvatten) räcker det med den spänningsskillnaden olika metaller har gentemot varandra för att skapa en sådan ström - galvanisk korrosion.

Med hjälp från felaktig landström eller fel i båtens elsystem (t ex rent teoretiskt att drevet är jordat och det ligger 12V på en genomföring) kan täringen däremot få en väldig fart då den högre spänningen ger en ökad ström.

 

I sötvatten är täringen på anoder oavsett material vid galvanisk korrosion (=metallernas egen spänningsskillnad) i allmänhet ett väldigt litet problem. Helt enkelt för att ledningsförmågan på sötvatten är så dålig att den lilla spänning som skiljer metallerna på skalan i kombination med detta inte ger någon ström alls knappt.

Om anoderna går åt över en sommar i sötvatten (som det verkar göra på din båt) har du därför sannolikt också andra problem.

 

Eftersom du har drev i aluminium skulle jag i första hand försöka hitta anodsats i magnesium, om inte annat för att den ligger betydligt lägre än aluminium. Nu är visserligen "aluminiumanoder" oftast en legering och inte ren aluminium. Men ändå.

Parallellt med detta läsa på enligt tipset ovan, och försöka förstå varför anoderna äts upp så (relativt) snabbt, då de borde räcka längre i sötvatten.

Edited by IngemarE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har oxå ett Bravo 3 och kör med magnesiumanoder.

Använde aluminium tidigare och då korroderade drevet en hel del. Nu verkar det ha upphört så gott som helt. 

Behöver bytas varje år och jag köper dem på www.drev.se

 

/Robban

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var svårt att få tag i magnesiumanoder här på västkusten. Fick beställa från ostkusten, drev.se.....

 

// Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snappar upp  min gamla tråd om korrosion på mitt drev: Bytte till anoder av magnesium och inget mer korrosion kan ses på drevet 👍

 

// Peter

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack @pismo för återkopplingen som kan bli en hjälp för andra.

 

Det finns tyvärr många trådar med frågor men utan återkoppling hur problemet löstes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gött det lösre sig. Ibland är de enkla lösningarna de bästa. Men att hitta dem, skönt med kunniga på sådana här forum. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  








×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy