Jump to content
Thursday 13 May 2021
Riro

Inverter, ren eller modifierad sinusvåg?

Recommended Posts

13 minuter sedan skrev jonas2307:

Egenförbrukningen är nog ganska "rimlig".

Ur aspekten att det är en sinusinverter, de har en större egen förbrukning än vad en fyrkantsvågsinverter har.

 

Jag stänger alltid av min när jag inte använder den.

Det finns invertrar som känner av när man ansluter en last och då slår på sig själva. I viloläge drar dom minimalt med ström.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minuter sedan skrev ABC:

Det finns invertrar som känner av när man ansluter en last och då slår på sig själva. I viloläge drar dom minimalt med ström.

Det är en sådan jag vill ha. Tyvärr ligger de i en helt annan prisklass. Men när jag vet att/om det funkar på vår båt med allt tillskott från sol/vind och så småningom LiFePO4-batterier så står en sådan på inköpslistan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev jonas2307:

Egenförbrukningen är nog ganska "rimlig".

Ur aspekten att det är en sinusinverter, de har en större egen förbrukning än vad en fyrkantsvågsinverter har.

Jag som har trott att vår är väldigt dyr, energimässigt sett, att ha igång. Det vore ju lite tråkigt i så fall för andra som är på jakt efter en billig inverter med låg tomgångsförbrukning.

 

Om man vill ha tex ett 230V kylskåp fick jag ett tips av @bhemac för en tid sedan. Man kan sätta in en tempgivare i kylskåpet som via lite micklimang startar invertern när det är dags för kylen att starta. Det går att greja på det viset också och komma undan med en billigare inverter.

Det blir visserligen inte "plug and play" men det går att få till hyfsad energibesparande automatik till en vettig peng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 timmar sedan skrev jonas2307:

Egenförbrukningen är nog ganska "rimlig".

Ur aspekten att det är en sinusinverter, de har en större egen förbrukning än vad en fyrkantsvågsinverter har.

 

Jag stänger alltid av min när jag inte använder den.

Jag har en med modifierad sinus, ”trappstegsvåg” om det nu finns någonting som heter så.

Klart som korvspad att den stängs av när den inte används. Då min sitter under durk nära batterierna fixade jag en fjärrströmbrytare, parallellkopplade befintlig av/på-knapp med en extern sådan bredvid eluttagen, praktiskt! Datorns nätdel brummar litet när den är ansluten till invertern, men det brukar bli mindre brumm om man vänder kontakten i eluttaget. Alltså polvänder fasen och nollan.

Brauns laddbara eltandborste, gillar inte fyrkantvåg, eller rättare sagt dess laddare går sönder om man ansluter den till fyrkantvåg eller modifierad sinus, så gör inte det. Jordan har en eltandborste som laddas via USB och fungerar då bättre ombord.

Edited by Georg_Ohm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Jordan har en eltandborste som laddas via USB och fungerar då bättre ombord.

Japp, det tipset från dig har jag tagit till mig. 👍

Edited by ChristerN
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Se även upp med datorladdare. Jag har (hade) en Dell-laddare som vägrade fungera på modifierad sinus. Den gick inte sönder men laddade heller inget.

Share this post


Link to post
Share on other sites

På stugan har jag kopplat en timer, typ äggklocka till invertern. Man vrider upp den på så lång tid man antar att man behöver invertern, då slipper risken att glömma på den.

kopplingstimer.jpg.651b859da00a79bdafe7bd27e71f4a7f.jpg

 

Det lär också finnas olika kvalitet på modifierad sinusvåg-invertrar. Allt hänger på hur många steg den modifierade sinusvågen byggs upp med. Ren fyrkantvåg finns knappast mer men en modifierad sisnusvåg byggd i väldigt många steg fungerar med de flesta apparater. Tyvärr är det nästan omöjligt att få data på hurudan vågform  invertrarna på marknaden har.

När jag uttryckte oro över att köra ett kylskåp på modifierad sinusvåg var det faktiskt en försäljare av invertrar som menade att det går utmärkt att köra ett kylskåp på en bra modifierad sinusvåginverter numera, de flesta lär ha tillräckligt bra vågform.

Fast man skulle ju vilja testa med ett oscilloscop före köp...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man skulle ju nästan vilja ha en superstabil roterande mekanism för att generera sinusvåg inne i invertern.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev ABC:

Se även upp med datorladdare. Jag har (hade) en Dell-laddare som vägrade fungera på modifierad sinus. Den gick inte sönder men laddade heller inget.

En av mina billiga multimetrar kan inte förstå sig på den modifierade sinusvågen, det känns som om den bara visar slumpvisa siffror, varesig den är inställd på växelspänning eller likspänning, den kunde lika gärna generera en lottorad. Men de andra visar runt 220-230 volt, någorlunda rimligt och adekvat, men kanske inte riktigt rätt, så det finns en del observandum med denna fyrkantvåg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev raol:

Man skulle ju nästan vilja ha en superstabil roterande mekanism för att generera sinusvåg inne i invertern.

Sådana tillhör forntiden, kallas för ”roterande omformare”. I princip en 12 eller 24 volts elmotor som driver en enfas, eller trefasgenerator som då lämnade 220 eller 380. Här snackar vi om tomgångsström! Man frekvensen kunde variera en del med varvtalet så dom var inte superstabila direkt, men på den tiden var heller inte apparaterna man anslöt så himla kräsna eller känsliga.

I brandbilar och militära fordon kunde det ibland sitta sådana generatorer kopplade med magnetkoppling på kraftuttaget eller direkt på motorn som vilken generator som helst. Men de statiska invertrarna, växelriktarna har ju tack och lov vunnit.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Sådana tillhör forntiden, kallas för ”roterande omformare”. I princip en 12 eller 24 volts elmotor som driver en enfas, eller trefasgenerator som då lämnade 220 eller 380. Här snackar vi om tomgångsström! Man frekvensen kunde variera en del med varvtalet så dom var inte superstabila direkt, men på den tiden var heller inte apparaterna man anslöt så himla kräsna eller känsliga.

I brandbilar och militära fordon kunde det ibland sitta sådana generatorer kopplade med magnetkoppling på kraftuttaget eller direkt på motorn som vilken generator som helst. Men de statiska invertrarna, växelriktarna har ju tack och lov vunnit.

 

Mjo, men i dag skulle det absolut vara möjligt att väldigt exakt styra rotationen. Det mest robusta är nog en tandad ring där tänderna bryter en ljusstråle mot en ljussensor som helt enkelt räknar ljuspulser. Inga släpande kontakter som slits eller oxiderar, och väldigt hög precision.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2021-03-14 vid 23:26 skrev McLasse:

Klart man törs! Jag hittade den i grannkommunen men den skickades från Tjeckien.

Den är gedigen och välbyggd, det jag kan avgöra i alla fall. Tyvärr drar den åt pipsvängen för mycket i tomgång, ca 1,3A.

När jag köpte kostade den knappt 2000:- vilket är billigt för en 3000/6000W inverter. Nu hoppas jag min sol- (540Wp när allt är monterat) och vindladdning (140W) skall kunna kompensera för det. Vi får se. Tyvärr kommer aldrig alla 540W vara exponerade för solen samtidigt eftersom vi har en segelbåt med två master som skuggar i tid och otid.

 

1,3A i 24h blir 31Ah som behöver in för att enbart hålla invertern igång. Det blir troligtvis att invertern får startas när den skall användas och sedan stängas av pga det.

 

Den duger för att testa konceptet med 230V i båten. Om det vill sig väl blir det helt andra priser och ett helt annat utbud på vitvaror i jämförelse med 12V prylar.

I dag hade jag nog letat efter en annan inverter med tanke på egenförbrukningen och kanske gått upp 1000W till en på 4000W i stället. Tyvärr blir det helt andra priser då. Jag vill vara säker på att det funkar i vår båt innan jag slänger ut så mycket pengar.

 

Helt rätt! Den är på 2000W, eller 1850-2000W som det står på märkskylten.

 

12V är egentligen rätt kass med så stor inverter men lyckas man placera invertern nära batterierna blir inte kostnaden för kablarna så stor. 24V är helt klart bättre för ändamålet.

Har inte bestämt mig för vilken inverter än, men letar runt efter nån som klarar 3-4 kVA kontinuerligt, "ren sinus". Tanken är att enbart slå på den när den ska användas. Har sett att några har fjärrpaneler som tillbehör, men en enableingång så man kan slå till/från med nån enkel strömbrytare skulle ju duga lika bra.

Har ju tänkt att mata den från mina två seriekopplade 12 V / ca 65 Ah som jag har till 24 V bogproppen. Det är "startbatterier" så de är ju lämpliga för stor ström kortare tid. Idén är att ha dessa som buffert, typ "dagtank". De ska alltså klara jobbet under förutsättning att de är fulladdade från början.

Om jag skulle dra ur dessa runt 50% skulle jag alltså kunna utnyttja 700 Wh från fulladdat.

Kaffebryggare på 1000 W i 10 min skulle alltså dra knappt 200 Wh inkl inverterns eta.

Då gäller det ju att inte spänningen hinner ducka ner till ca 21 V för då har jag förstått att de brukar trippa för underspänning. Hur det blir med saken vet jag ju inte ännu.

Om man hypotetiskt antar att de inte sjunker till trippgränsen innan jag dragit ur 50% skulle jag alltså även direkt kunna laga mat på en sådan 350-kronors kokplatta med 2 plattor á 1200 W om jag förbrukar i snitt totalt 1500 W i 20 min, 500 Wh. (eller tvärtom, mat först, kaffe sen...)

Om detta inte skulle gå kan jag sätta dit 2 likadana batterier till, det är ju vanliga billiga för runt 800,-/st. Då borde det ju klara sig tycker jag.

 

Uppladdningen av 24 V bufferttanken är ju nästa problem. Jag räknar ju inte alls med att de ska kunna laddas upp igen snabbt. Idag får de floatladdning från förbrukningsbank via en dc/dc 12/24 V,  20/10 A. Det är alltså ingen laddare utan bara en sp.omv. som jag ställt in på ca 27 V eftersom batterierna kan stå med 13,5 V float hela livet. Till att börja med måste jag nog höja till drygt 28 V så de får lite bättre utgångsläge. Vill inte ha för hög spänning heller om de skulle bli stående länge utan last. Vill ju inte det ska börja gasa i förpiken...

 

12 V förbrukningsbanken som matar 12/24 omv. består av 2 st separata 225 Ah banker där jag manuellt väljer vilken som ska vara inkopplad. Där finns alltså totalt ca 2700 Wh om jag drar ur till hälften och skulle alltså kunna fylla på 700 Wh till 24 V dagtanken 2-3 ggr då övrig förbrukning som t.ex. kyl o annat också ska ha sitt. Sedan är det schlutt om ingen laddning tillförts dit under tiden...

 

Återstår då att rota vidare i förväntad laddkapacitet från motorns generator och solceller men det låter sig ju inte göras än på ett tag. Så där står jag nu, får väl se i sommar var detta slutar...😵

Invertern ska jag iaf skaffa snart för kaffebryggare o eltandborste borde det inte vara nån fara med tycker jag.

 

Det finns ju ett par saker till som kan hjälpa upp ekvationen lite. Jag kommer ju få 3 ggr så mycket laddning från generatorn eftersom detta är en deplacementbåt. Måste ju tugga på i 7 knop nu istället för 22 som med den förra båten vart jag än ska.

Kan även tänka mig att stressa 12 V bankerna lite mer mot förkortad livslängd om jag inte behöver köpa gasol eller sprit.

Edited by Zwen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vänta ett tag nu. När man laddar via dc/dc så är det ju inte så enkelt att man flyttar W från ett ställe till ett annat. Det är ju en hel del förluster längs vägen och sen minskar ju mottagligheten i mottagar batteriet och då inbillar jag mig att förlusterna ökar, men jag kan ju ha fel i det sistnämnda.

Sen har ju Peukert-effekten påverkan vid större strömmar så du kanske inte kan ta ut så mycket som du tror, och om batterierna är nya eller gamla. 
Låt mig vara helt klar med att jag gillar idén men tycker jag ska påpeka de brister jag ser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har också tänkt mig på experimentet med elspis i båten i sommar. Mina omständigheter är lite andra eftersom jag har elmotor i båten. Jag har en LiFePO-batteribank på ca 15kWh och en "reservtank" på 3kWh, båda på 48V. Jag kom på lite omvägar över en inverter/charger från SRNE (https://www.srnesolar.com/product/solar-charge-inverter-hfp4850s80) somförhoppningsvis ska vara nog för att driva ett kök.

 

Jag kom här om nyssens på att jag ofrivilligt har gjort ett rätt perfekt experiment det senaste året. Fram till i mars förra året så åt jag i princip alla mina måltider på lokal, jag lagade uppskattningsvis mat hemma en gång varannan vecka. För ett år sedan så stängdes kontoret ner, och jag jobbar fortfarande hemmifrån. Jag har nu lagat i princip alla mina måltider hemma. Det är kanske inte alltid kulinariska upplevelser, men det är över lag mer avancerad matlagning än jag oftast gör på båten.

 

När jag tittar på mina elräkningar så inser jag att min elförbrukning i princip är oförändrad. 2019 gjorde jag av med 2,37MWh och 2020 2,66MWh. Då var jag bortrest i princip ingenting 2020 och uppskattningsvis iaf en månad under 2019. Jag hade tidigare gissat på att matlagning skulle varit en icke obetydlig andel av min hushållsel, men så verkar det inte vara...

 

Nu har jag fått timmätning av min elförbrukning från mitt nätbolag. Tyvärr är upplösningen bara 100Wh, men jag tycker det ser ut som att jag gör av med ungefär 0,5kWh för att laga en måltid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev Zwen:

12 V förbrukningsbanken som matar 12/24 omv. består av 2 st separata 225 Ah banker där jag manuellt väljer vilken som ska vara inkopplad.

Har du funderat på att koppla ihop de två 12V bankerna till en stor och köra en 12V inverter? På det viset finns energin redan där den behövs utan att gå via "floatladdning" till bogbatterierna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minuter sedan skrev ChristerN:

Vänta ett tag nu. När man laddar via dc/dc så är det ju inte så enkelt att man flyttar W från ett ställe till ett annat. Det är ju en hel del förluster längs vägen och sen minskar ju mottagligheten i mottagar batteriet och då inbillar jag mig att förlusterna ökar, men jag kan ju ha fel i det sistnämnda.

Sen har ju Peukert-effekten påverkan vid större strömmar så du kanske inte kan ta ut så mycket som du tror, och om batterierna är nya eller gamla. 
Låt mig vara helt klar med att jag gillar idén men tycker jag ska påpeka de brister jag ser.

Dina synpunkter uppskattas såklart!🙂

dc/dc omv. eta ska vara 88% så där finns ju också förluster ja, verkar vara i samma procentuella härad som de växelriktare jag sett hittills. Är dock kraftiga kablar fram till förpiken så kabelförlusterna är nog små. Batterierna i 24 V "dagtanken" är 1 år gamla Biltema startbatterier av billigaste sort som jag kört bogpropellern på lika länge. Satte in den också först i våras. Har kvar outnyttjat utrymme där framme så jag kan alltså sätta in 2 batterier till om spänningen duckar för mycket för fort. Hursom blir det nog så att de batterierna kommer att bli lite misshandlade på bekostnad av livslängden. Det bryr jag mig inte så mycket om men jag vill ju inte att växelriktaren ska lösa ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev sajjen:

Nu har jag fått timmätning av min elförbrukning från mitt nätbolag. Tyvärr är upplösningen bara 100Wh, men jag tycker det ser ut som att jag gör av med ungefär 0,5kWh för att laga en måltid.

Det verkar stämma med min uppskattning i tidigare inlägg... då kanske man inte är helt ute o cyklar.🙂

Jag har en kWh-mätare liggande någonstans som jag köpte för att kolla förbrukningen på vårt uppblåsbara bubbelbad vid hade tidigare. Ska leta upp den och köpa en ny 300-kronors kokplatta och testa här inne.

Har jag inte tänkt på, bra idé🙂

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev McLasse:

Har du funderat på att koppla ihop de två 12V bankerna till en stor och köra en 12V inverter? På det viset finns energin redan där den behövs utan att gå via "floatladdning" till bogbatterierna.

På sätt o vis hade ju det varit bättre i dagsläget. Min motor är dock gammal, 1977 och 4700 tim, så jag har planer på att byta ut den framöver och då väljer jag nog 24 V på den. Det var också en anledning till att jag satte in 24 V bogprop förra året.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Zwen:

Dina synpunkter uppskattas såklart!🙂

dc/dc omv. eta ska vara 88% så där finns ju också förluster ja, verkar vara i samma procentuella härad som de växelriktare jag sett hittills. Är dock kraftiga kablar fram till förpiken så kabelförlusterna är nog små. Batterierna i 24 V "dagtanken" är 1 år gamla Biltema startbatterier av billigaste sort som jag kört bogpropellern på lika länge. Satte in den också först i våras. Har kvar outnyttjat utrymme där framme så jag kan alltså sätta in 2 batterier till om spänningen duckar för mycket för fort. Hursom blir det nog så att de batterierna kommer att bli lite misshandlade på bekostnad av livslängden. Det bryr jag mig inte så mycket om men jag vill ju inte att växelriktaren ska lösa ut.

Även om kabelförlusten inte är stor så är batteriförlusten stor. Effektiviteteten i processen att ladda och ladda ur ett blybatteri beror på många faktorer (strömstyrka, temperatur, etc, etc) men är inte speciellt hög. Troligtvis lägre än effektiviteten på själva DC/DC-laddaren.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jo så är det nog. För min del tycker jag dock att det blir för komplicerat att försöka beräkna allt detta, så många variabler. I så fall skulle jag aldrig komma igång så jag har valt att sticka huvudet i sanden för vissa saker och köra lite trial & error istället.🙂

Edited by Zwen
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev McLasse:

Har du funderat på att koppla ihop de två 12V bankerna till en stor och köra en 12V inverter? På det viset finns energin redan där den behövs utan att gå via "floatladdning" till bogbatterierna.

 

5 timmar sedan skrev Zwen:

På sätt o vis hade ju det varit bättre i dagsläget. Min motor är dock gammal, 1977 och 4700 tim, så jag har planer på att byta ut den framöver och då väljer jag nog 24 V på den. Det var också en anledning till att jag satte in 24 V bogprop förra året.

Däremot har jag tänkt om för det fallet jag behöver skaffa mer solceller, vilket nog är sannolikt.

Det vore ju dumt att bygga vidare på laddning till 12 V banken för att sedan dra allt igenom dc/dc till 24 V batterierna. Den ordinarie 12 V-sidan har ju redan all laddning den behöver för egen del.

Nej, köper jag mer solceller blir det med direkt laddning till 24 V batterierna. Kanske 3 st serikopplade för att få 36 V och MPPT vore fint. Jag har ju inga problem med olika skuggning.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har jag börjat testa lite. Jag har en manick som man sätter i vägguttaget som visar V, A, W och kWh. Hämtade in kaffebryggare och induktionshäll från husvagnen. Bryggaren är märkt 1000 W och hällen 2000 W. 2000 är nog vid boost, annars 1800 W.

 

Först bryggde jag 2 muggar kaffe, samma ranson som den vi normalt brygger här hemma 3 ggr/dag. U = 234 V, I = 4,35 A, P = 1020 W. Efter 4 min slog termostaten från och sedan till igen en kort stund innan det sista runnit ned. Det gick alltså åt 68 Wh.

 

Sedan kokade jag potatis. 8 potatisar som skalades och delades i 4 klyftor. Valde lagom stor kastrull och fyllde vatten så alla potatisar täcktes. (strödde i lite salt också... med jod) Lock på.

Använde ej boostfunktionen utan nöjde mig med max, 12:an.

U = 231 V, I = 8 A, P = 1800 W. Efter 3 min kokade det. Drog ner till 6-5-4 varvid den låg och pulsade 0 / 900 W. 0 W i ca 6-8 s och 900 W i ca 4-5 s (klockade inte så noga där, bara räknade 1 pilsner, 2 pilsner... osv) I alla fall var det lite längre tid med 0 än 900 W) Efter 11 min var klyftorna lagom att ätas som dom var.

Då blev det alltså 1800 W i 3 min och 900 W i max 4 min. Det blir summa 150 Wh för potatisen.

Kaffe + potatis = 218 Wh. kWh-mätaren har bara en decimal och stannade på 0,2 kWh.

 

Det fanns inget passande att steka i kylen så det har jag inte testat ännu. Kan dock inte tänka mig att det går åt mer än för potatiskoket. Om man då räknar ytterligare 150 W för stekning och 15% förluster i växelriktaren skulle alltså lunch med kaffe gå på ca 430 Wh, dvs ca 20 Ah ur min 24 V bank om det håller sig kring 22-23 V.

 

Nästan för bra för att vara sant. Är induktionshäll effektivare än vanlig kokplatta tro?

Kan inte så mycket om "vitvaror".

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minuter sedan skrev Zwen:

Är induktionshäll effektivare än vanlig kokplatta tro?

Japp. Värmeöverföringen är iaf effektivare. Sen vet jag inte om övrig konstruktion är effektivare än vanliga plattor/hällar. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då får det bli en sådan.... Såg en vettig här som verkar ha bra renome. Risk för köp🙂

https://www.power.se/koksapparater/stekning-och-kokning/miniugnar-och-kokplattor/severin-dk1031-induktionshall/p-1101181/?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner

 

Men tycker det är svårt att bestämma växelriktarköp. Det dräller ju av olika på alla tjing-wang-hong-sajter men ofta svårt att se vad man får tycker jag. Det kan stå t.ex. 4000 W men när man googlar vidare på typen kan det t.ex. gälla peak och bara 1000 W kont. Så vill man ju ha våra vanliga 230 V uttag också. Man vill ju också se att dc-anslutn är vettigt gjord. Vill ha minst 4000 W kont. Får leta vidare....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Värmeöverföringen är ju effektivare iom att värmen alstras i själva kökkärlet på en induktionshäll.

 

En induktionshäll består ju i princip av en inverter och en spole. Det finns ju viss effektförlust i invertern. De flesta hällar/plattor har väl kylfläktar.

 

En vanlig gammal järnplatta är rent resisitiv värme som är exakt 100% effektiv. Men där är ju viss massa i plattan som ska värmas, vilket givetvis kräver energi.

 

Helt utan att mäta så gissar jag på att en induktionsplatta vinner på korta processer. Ju längre koket är igång, dess mindre blir skilnaden.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minuter sedan skrev sajjen:

Värmeöverföringen är ju effektivare iom att värmen alstras i själva kökkärlet på en induktionshäll.

 

En induktionshäll består ju i princip av en inverter och en spole. Det finns ju viss effektförlust i invertern. De flesta hällar/plattor har väl kylfläktar.

 

En vanlig gammal järnplatta är rent resisitiv värme som är exakt 100% effektiv. Men där är ju viss massa i plattan som ska värmas, vilket givetvis kräver energi.

 

Helt utan att mäta så gissar jag på att en induktionsplatta vinner på korta processer. Ju längre koket är igång, dess mindre blir skilnaden.

Ja, lite så tänkte jag också. Fast många plattor/hällar som inte är induktion ger ju värme utanför kok-kärlet också och det är ren förlust!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Zwen:

Det kan stå t.ex. 4000 W men när man googlar vidare på typen kan det t.ex. gälla peak och bara 1000 W kont. Så vill man ju ha våra vanliga 230 V uttag också.

Om du tittar på inverter i Långtbortistan kan du räkna med att det är peak-värdet som anges. Min är angiven som en 6000W men klarar "bara" 3000W kontinuerligt.

 

Om du inte redan gör det, kolla alla recensioner. Där får man ofta mycket och nyttig information som ofta inte står i beskrivningen.

 

Angående eluttagen tycker jag det är bra att det är uk-uttag. Då vet man vad som är fas och nolla. Eftersom jag kopplar invertern till en liten normcentral underlättar det då säkringarna alltid hamnar på fas eftersom stickkontakten bara kan sättas in på ett sätt.

 

Jag vill även sätta in en jordfelsbrytare. De som finns att köpa är av typ A medan en inverter egentligen bör ha en typ B. Typ A kan, som jag förstått det, sakta men säkert sättas ur funktion av invertern. Tyvärr kostar en typ B löjligt mycket. Min tanke är att en typ A kanske ger en falsk trygghet.

Någon som vet hur man skall tänka gällande detta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
8 timmar sedan skrev McLasse:

Angående eluttagen tycker jag det är bra att det är uk-uttag. Då vet man vad som är fas och nolla. Eftersom jag kopplar invertern till en liten normcentral underlättar det då säkringarna alltid hamnar på fas eftersom stickkontakten bara kan sättas in på ett sätt.

En inverter har nog sällan fas/nolla, utan två trådar som det helt enkelt skapas AC mellan.

 

Det som definierar "nolla" i våra fasta elsystem är den av ledningarna som är förbunden med backen/marken/jord, ofta med en brygga någonstans vid eller före första centralen i huset.

 

Den jord som finns tillgänglig i inverterns uttag är ofta skapad genom kapacitiv koppling (leder egentligen bara högfrekventa störningar m.m.), och om man har skiljetrafo (lite OT, kanske) är det inte sällan mittpunktsjord, dvs den fysiska mittpunkten mellan de båda utgångstrådarna. Men det kan som sagt vara rätt olika, och det kan nog finnas invertrar där man gjort annorlunda.

 

Ur säkerhetssynpunkt så är egentligen det väsentliga om inverterns jord inte är förbunden med "den ena utgångstråden". Då kommer det endast vara risk för elstöt om man tafsar på båda trådarna, inte bara "den ena" av dem eftersom man visserligen avleder till jord men detta är ju i sin tur inte förbunden "den andra".

 

Om JFB kommer fungera/vara till nytta i en sådan lösning är tveksamt. Den löser ju på att strömmen tar någon annan väg än sin returledare, dvs om strömmen i fas/nolla (fram/retur) blir alltför olika. Detta sker ju vid isolationsfel (fasen går mot höljet, och strömmen tar skyddsjorden istället tillbaka till nollan utanför JFB) eller om någon tafsar på fasen och strömmen leds tillbaka genom en kropp och inte genom JFB.

Men med en inverter som inte har skyddsjorden metalliskt kopplad till ena utgångspolen (som då skulle kunna kallas "nolla") fungerar ju inte JFB. Men det blir heller ingen farlig avledning av strömmen.

 

Observera dock att ovanstående kanske inte gäller alla invertrar. Ohmmät mellan utgångarna och jordblecken i kontakten. Finns ingen metallisk lågohmig förbindelse är jorden virtuell/kapacitiv (tar bara hand om störningar t ex), men är den förbunden är denna att betrakta som "nolla".

Edited by IngemarE
Missade ord...
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vill nog helst ha en lågfrekvens växelriktare med trafo entligen. Då behöver man inte bekymra sig om vilka apparater man ansluter. Överlastbarheten är minst 3 ggr under flera s jmf med högfrekvens mosfet dito med ofta 2 ggr under några ms. De är ju mer robusta och håller nog bättre också. De är ju såklart större, tyngre o dyrare men får se vad man kan hitta. Power Jack verkar vettiga och priserna inte alltför avskräckande. Verkar som man kan göra bättre affär om man skippar EU-uttag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev IngemarE:

Ohmmät mellan utgångarna och jordblecken i kontakten.

Tack för ditt utförliga svar!

 

Nu har jag ohmmätt på invertern:

 

- Jord i uttagen är inte förbundna med höljet.

- Det finns ingen kontakt mellan jord och någon av utgångstrådarna.

- Det är 0,6 ohm mellan jord i uttagen och minusplint (där batteriminus ansluts).

- Jord i uttagen är inte direkt anslutna till batteriminus utan är anslutna till kretskortet. Säger iofs inte så mycket men vad jag vill ha sagt är att det går inte en kabel direkt från jord i uttagen till batteriminus.

 

Så, om jag tolkat det du skrev rätt gör en jordfelsbrytare ingen nytta med min inverter. Har jag tolkat det på rätt sätt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy