IngemarE

Jag hade nog sett mig om efter en annan vagn och byggt om denna i lugn och ro. Då blir det ingen stress med att fixa den nuvarande, som ju ändå i grunden är för smal. På den nya, fixa så kölen ligger bra, stödd på 3-4 ställen vilandes på t ex sådana gummibumprar jag hade i bilden ovan på en stålplatta/balk. Alternativt trä. Men oavsett, med en bredd som är minst dubbla kölens bredd för att inte få det så kritiskt vid lastning. Och placera kölstöden så skadorna du nu har inte hamnar precis vid ett stöd. Sedan är det praktiskt med ställbara stöttor. Jag har använt ställbara stödben för byggnadsställning som sitter uppochner i 40x40mm fyrkantsrör. Sedan "bautavantskruv" avsedda för mindre traktorer för att justera hur långt ut de skall vara. För en fördel på din båt är ju om den stöttar så långt ut det går, nästan ute på "klacken" du har i skrovets utkanter (i alla fall i aktern). Där är den stark i skrovet för tryck snett underifrån. De ställbara "benen" kostar bara några hundra styck och finns med ledad eller fast platta: När du har denna vagn klar, bokar du en lastbil som kommer och lyfter över båten. Och säljer den gamla vagnen till bättre behövande. Sedan kan du i lugn och ro laga upp skadorna till nästa säsong.

Vad är det för dimension på vad och vad passar och passar inte ? Hänger inte riktigt med. Eberspächer har en extra lös rörböj på sina värmares avgasutblås som ökar diametern, så det passar deras avgasljuddämpare m.m. som ju har en större dimension än 24mm. Men det var inte riktigt ditt problem, tror jag (?). Sedan lär det finnas för 22mm också, är det sådan du har (som är 24 utanpå) ? Webasto har ju t ex en något annorlunda dimension. Återkom med vilken dimension som är vad och vad som inte passar. Men silikonslangen skall du absolut undvika, det blir mer än 180° i avgastemp. I synnerhet nära värmaren. Tänk på att det är en stor säkerhetsrisk att inte ha en avsedd slang/dämpare i rätt material, det är öppen eld innanför och flera hundra grader varmt ! Blir det dessutom en miss i tändningen (det händer alla värmare förr eller senare) kan den baktända ut i avgasröret med ett ganska bra tryck, och den eldkvasten vill man skall stanna kvar inuti slangen.

Autodoc, Bildelar24 och allt vad deras sajter heter har mycket riktigt stort sortiment och oftast bra priser. Har köpt en hel del därifrån, men numera allt mindre. För kvaliteten kan variera högst betydligt, och ibland skickar de (antagligen) inte alls det fabrikatet som man trodde man beställde. Skall under närmaste veckan återigen byta en huvudbromscylinder på en bil, som fick en ny från just Autodoc så sent som förra sommaren, eftersom den "nya" redan börjat kärva för ena kretsen och låser bromsarna efter ett tag. Var en märkescylinder jag beställde, men den som kom var den i en anonym vit kartong utan några spår av märkning vare sig på kartong eller cylinder. Så jag kan ju heller inte säga att det inte var rätt. Men skitkvalitet var det.... Sedan förekommer en del uppgifter om att ägarna bakom företaget har stark koppling till Ryssland, och bara det gör ju att man kan hålla sig borta från dem.

Vad hände vid sjösättningen, gick kopplingen till dragfordonet sönder ? Tur att ekipaget inte välte. Ser också att du på den bilden har i alla fall en träplanka som kölen vilar på utefter nästan hela längden, medan det på senare bilder inte är någonting på större delen. Det är inte snällt mot plasten på kölen att ställa den rakt på hårt och kanske lite skrovligt/rostigt stål. River bra innan båten s.a.s. kommit ner helt och kommit till ro/plats. Träplanka och om man vill vara extra snäll, en gummiduk eller skum med slutna celler på denna skulle jag satt dit. Eller ett antal bitar påkörningsgummi på tvären/"lastrampsfender" på plankan (eller med en bult direkt i vagnen), så får du möjlighet att laga områdena mellan ställena där dessa stöd sitter. Skadorna i sig skulle inte bekymra mig så mycket. Bara slipa ur/rent och plasta upp. Men trailern behöver du göra något åt.

De verkar tyvärr inte vara så pigga på att åka ut och blästra, utan gör det i sina egna hallar. Däremot har jag nu fått ett tips om Tottos Blästring & Lack i Habo, bara 10 km från marinan båten ligger i. Har dock inte kontaktat dem än. Tack för all respons så långt, men har någon ytterligare tips så är det fortfarande tacksamt.

Ok, nu har du alltså fortsatt även med insidan utan att lyssna på tipsen.... Som @adeseaso skriver har du ju inte slipat bort gelcoaten och ner i polyestern hela vägen ut där du tänkte lägga ny väv innan du började plasta. Så nu har du väv utanpå gammal gelcoat i kanterna och nästan utanpå färgen också. Garanterat dålig vidhäftning och risk att det spricker upp och kan fläkas där. Hoppas du ruggade upp den skadade glasfiberytan rejält innan, t ex med en rasprondell.... Kan kanske räddas genom att slipa ner lagningen rejält, vilket du skulle gjort alldeles oavsett, innan en toppbehandling. Då ser du också om den s.a.s. "blivit ett" med materialet runtomkring. Nu verkar du ju inte ha slipat alls innan du tänker rusa iväg och lägga på topcoat. Bråttom, bråttom. Precis som på utsidan.... Hur gör du när du spacklar skador på en bil t ex ? Spacklar du ovanpå färgen och spraymålar sedan med täckfärg utan att ha slipat det absolut jämnt och utan synlig kant/skarv till omgivande material ? Samma fel som du gjorde på utsidan - inte slipat ner och gjort jämnt efter plastningen, framförallt slipat bort det som hamnat ovanpå/utanpå både gelcoat och troligen också färg. Nu ser det ut som ett "plåster" med kanter, och kanter på en lagning kommer vara föremål för fläkning. Dessutom syns det tydligt att topcoaten inte gillar underlaget, det drar sig bort från ojämnheter (lyser ju vitt i kanterna på lagningen): Tror det är lämpligt att du drar lite i bromsen och lägger krutet på att lyssna på tips, försöka förstå dem och analysera jobbet, istället för att rusa på och minsann måste visa vad du gjort, samtidigt som du avfärdar alla välmenande påpekanden med motivering vad som faktiskt står på burken, vad en (okänd) firma som "hjälper dig" säger, att så här gör de minsann på Youtube o.s.v. Tycker ärligt talat inte du verkar vara ett dugg intresserad av tips härifrån - så länge de inte säger samma sak som du redan "vet". Och du har ju redan en massa andra källor som du hellre förlitar dig på. Så jag tycker du kan fortsätta med det. Ja, det kanske kommer hålla. Ett tag. Eller kanske längre. Men lagningarna ser väldigt illa ut, och med bara lite extra jobb och eftertänksamhet skulle du kunnat fått dem professionella och nästan osynliga. Och inte minst lärt dig, tills du behöver göra det ovan vattenlinjen, på en finare båt där det verkligen spelar roll att få det snyggt. Edit: Här är en hint om hur mycket lagningen skall slipas/se ut innan du går vidare till nästa steg. Här ser man nu också tydligt om lagningen är "homogen" och fin. Inte ett "plåster" som ligger ovanpå (bilden nedan är snodd från Internet):

Ja, om det är vindstilla funkar det rätt hyfsat. Blåser det räcker det inte alls. Men det beror ju på vilken båt du tänker ha det på, det har du inte skrivit. Rätt, se svart/röd som matningen för fullfart och att det fungerar som en vanlig DC-motor. Vill minnas att jag fyllde hålet efter stången där kablarna går in med epoxy innan krympslangen kom på (står nog inte). Senare kom Sleipner med en 125mm-trumma och jag kunde då få plats med en "riktig" akterpropeller (2-3hk, SP35/40 får plats i 125mm). Tog då bort dessa elutombordare, men hade faktiskt fortfarande den avkapade överdelen kvar i ett förråd. Skarvade på den på ena motorn och byggde tillbaka den till utombordare, som sedan gjorde tjänst på gummibåten under många år.

Det gjorde jag för längesedan till min förra båt och körde med ett tag, se www.nbmarine.se, välj "Diverse" under NB870-menyn och sedan "Akterpropellrarna": Motorn har flera uttag på lindningarna, och genom att delmata lindningen på olika sätt fås olika hastigheter. Därav ett flertal anslutningsledningar. Men för max hastigheten behöver du bara använda två (tror det var röd och svart). Fördel: Supertysta och billigt. Nackdel: Begränsad kraft jämfört med en "riktig". Kanske kring 25%.....

Kanske inte, men av praktiska skäl gör jag det ändå: Varvet finns ju i Norge, jag har köpt den av varvet i Norge och själv importerat den till Sverige. Så antingen hittar jag och vi kommer överens om ett lämpligt alternativ i Sverige (helst nära båtens hemvist), eller så kan de naturligtvis anvisa någon åt mig om jag ber dem. Men det sistnämnda blir troligen inte så nära....

Som rubriken anger behöver troligen bottenmålningen göras om på min båt. Nu handlar det inte om färg med "förbjudna ämnen" som debatterats mycket i andra trådar - den är tillverkad 2021 - utan om en kommande garantiåtgärd av godkänd bottenfärg. Något har nämligen gått snett vid bottenmålningen efter tillverkningen och färgen flagnar av. Ev. är orsaken en batch felaktig färg då det är flera båtar som målats samtidigt som redan blivit garantiåtgärdade, bekostat av färgtillverkaren via varvet (i Norge). Problemet är att båten finns i södra Vättern och är knölig att vägtransportera p.g.a. sin storlek. Finns det företag som kan komma ut och göra sådana jobb på plats ? Det finns stora ytor att ställa upp båten på utomhus för blästringen och målningen kan sedan ske väderoberoende/inomhus i eget uppvärmt båthus. Skulle nämligen redan nu behöva förbereda lite med att få fram en offert från något företag. Helst så lokalt som möjligt, förstås....

Du har ju redan fått en mängd svar och tips ovan i tråden baserat på olika skribenters erfarenhet. Men tar ingen större hänsyn till dem utan hänvisar det du har gjort till tips från ett företag "som jobbar med dem dagligen". En firma du dock inte vill nämna vid namn. Föreslår därför att du även fortsätter fråga dem, t ex om dina lagningar är ok.

Bättre är det nog om du svarar i @Effes egna tråd, där h*n visar precis samma sak:

Som @ChristerN redan nämnt så kan man lägga epoxi på polyester men att lägga polyesterprodukter på epoxi är vanligen inte lyckat. Sedan räcker det att du postar dina bilder i denna tråd, du behöver inte leta och liva upp äldre i vissa fall liknande trådar och förse dem med dublettinlägg av dina bilder och reparationer. Det blir väldigt lätt förvirrande då. Får känslan av att du mer är ute efter en dunk i ryggen än de tips och synpunkter du skrev att du ville ha. Men vi lär oss på olika sätt 😉

Är inte Biltema ett företag, och säljer de falska mattor... ? Biltema säljer f.ö. olika typer av mattor, och rätt matta till rätt sak blir precis lika bra som andras. Det är nog t.o.m. samma tillverkare som det många andra säljer, BT gör ju inte dessa själva. Har både förlängt ett helt skrov ett par m² och byggt peken, boxar m.m. med Biltemas mattor, och de är väl så bra som andras - om man köper rätt matta till rätt arbete, förstås.... Topcoat är mest för utseendets skull och för att få en slitstark lättrengjord yta. Det är ingen "hållfasthet" i den i sig. Om det räcker med två eller behövs fem lager att slita på får du avgöra på känsla och beroende på hur tjockt du lägger varje lager. Men normalt sett lägger man Topcoat på polyester, inte epoxi.... (Tråden du hoppar in i är f.ö. fyra år gammal, och TS har inte varit aktiv på forumet på tre år. Räcker med att du skriver och visar din reparation i din egna tråd som du redan skriver i, dublettinlägg blir snabbt förvirrande)

Jo, du har nog rätt att den "bor" mestadels under hyttgolvet. Då förstår jag inte varför det är ett förstaalternativ....

Denna Yanmarmotor är väldigt rättfram, och om man har lite hum om värmeväxlare och kylningens väg på en marinmotor i allmänhet så kan man nog göra det mesta när det gäller kylproblemet. Förstår inte riktigt varför de - redan innan ha kollat det "vanliga" - vill skicka iväg den till "någon annan". Hur många timmar har den gått ? I manualen finns en bra matris som ger en hint om vad som bör göras vid olika timtal. Edit: Vet inte hur mycket utrymme det är på 310, men eventuellt går den lyfta från fötterna och dra bakåt, för att sedan ta upp den genom akterdäcksluckan. Motorn ligger - om jag minns rätt - inte lika mycket och illa under hyttgolvet som på Saga 315. Men jag håller med - alldeles oavsett är att lyfta ur motorn bara nödvändigt om man måste komma åt oljepumpen eller misstänker saker som ramlagerhaveri. Nåja, några andra anledningar finns väl. Men det är som @ChristerN skriver en åtgärd som inte ligger överst på listan direkt...

"15W-40" är väl ok, men "heavy duty" är väl detsamma som när man fick för sig att kalla allt "turbo" för att visa att de var lite häftigare än annat. Dvs det säger ingenting. Men eftersom motorn är godkänd för och kan klara sig med så dåliga oljor så de knappt finns att köpa idag så är den säkert ok. Vem är det som rekommenderar att skicka iväg motorn ? För innan motorn plockas ur så kolla impellern och de uppenbara saker jag nämnde. Det kan du göra själv, inklusive titta på oljan via oljestickan. En IR-termometer att mäta temperatur på ytor med finns från ett par hundra och är väldigt användbar till mycket. Att båten servas regelbundet av ett varv är ingen garanti för att saker är ok - även bilar kan få problem och saker kan gå sönder mellan servicarna. Det mesta kylrelaterat går bra att göra med motorn på plats, även ev. byte av en ventillyftare. Det enda är väl oljepumpen, som kräver att sumpen plockas bort (=motor ur), fast dit har du en bra bit. Börja som sagt med att kolla det kylrelaterade. Att du är okunnig är inga problem - det har vi alla varit en gång (och en del av oss fortsätter med det....😵). Du lär dig.

1. Kolla impellern. Sitter inte kul till på den motorn, vilket kan ha resulterat i för glesa byten. Du talar om det röda/gröna i första inlägget, men ser att du också har siffervärden som ju är standard på panelerna till den motorn. Men de 90-95° du har i temp är på tok för högt, den motorns kylning skall hålla den inom 75-80° (aldrig över 85°) även vid mycket tuff körning. Finns det sjövattenfilter på sugsidan så kolla att locket sluter tätt. Avgaskröken skall hålla max 50°C om kylflödet är ok. Kolla med t ex en IR-termometer. Jag har alltid haft en eftermonterad bimetalltermostat (60°C) med två slangklämmor på mina motorer kopplat till ett larm, och det har aldrig löst vare sig på en 4LHA-STE, 6LPA-STP2 eller nuvarande 6LY440. Inte ens när den sistnämnda gick en hel sommar med tjuvluft i sjövattenfiltret och halverat vattenflöde p.g.a. kass O-ring så var tempen aldrig över 50°C på kröken (eller 80°C på kylvattnet). Dvs dessa motorer brukar ha marginaler. 2. Oljetrycket ser ju bra ut på bilden, vid högre varv i alla fall. Men hur ser oljan ut, hur är oljenivån och när byttes den senast (denna motor skall ha vanlig mineralolja, inte syntet) ? Vid riktigt varm motor sjunker trycket i allmänhet och är motorn riktigt sliten i lager, pump m.m. KAN det naturligtvis bli för lågt. Jag hade siktat på att försöka lösa kylproblemen först, samtidigt byta oljan om du inte redan vet att den är helt ok. Öppna en värmeväxlare och kika/lys in, så får du snabbt en uppfattning om den är igenvuxen eller igengeggad. Edit: Ljudet låter - i frekvens och karaktär - som en ventillyftare som inte får tillräckligt med olja. Eller har blivit lite skadad p.g.a. dålig smörjning. Inte SÅ svårt att byta på den (om det inte försvinner), men lös felen först.

I mitt fall helt enkelt för att jag riskerar att tappa dem annars, då vågor m.m. slår ner dem i vattnet. Det har hänt, och de fendrarna hittade vi aldrig mer..... Men visst finns lite det som du nog avser - att det anses skrika nybörjare och dåligt sjömansskap att inte plocka in dem. Varför, vet jag inte. Jag vet dock bara konsekvensen av att inte göra det rent konkret, och det är det som driver mig. Däremot på farleder som kräver ideliga tilläggningar m.m. såsom Göta Kanal kan man se även "finare" båtar som åker med en icke oansenlig fendersamling hela tiden hängande utanpå. Jag gör likadant - de 5 knop max slår inte ner några fendrar och man tröttnar snabbt på att plocka med dem mellan slussningarna eller väntbryggorna. Så det är liiiite uppluckrat på sina ställen.

Nej, inte så länge du inte har en osannolikt racklig kontakt.... 😉

Inte alls fel att göra det, det motar bort fukt och därmed korrosion. Vilken typ av fett spelar däremot mindre roll, dock skall allt vad silikon heter hållas borta från elektriska kontaktytor.

Jo, när AGM var nytt så avrådde många från dem - av försiktighetsskäl då man ännu inte hade tillräcklig erfarenhet. Tänk på att din manual ju skrevs för över 10 år sedan. Men att skillnaderna är marginella och att AGM verkar fungera precis lika bra som våta bly/syra går också att läsa på nätet. T ex https://www.suzukioutboardforum.com/forum/general-discussion/suzuki-outboard-parts-forum/6373-agm-batteries Jo, men för att få spänningsfall måste det ju flyta ström, och med ett absolut tokfulladdat batteri som du hade så flyter ju ingen ström. Och då spelar det ingen roll om det står "AGM" på batteriet, inre resistansen är låg o.s.v. Du kan ju Ohms lag. Eller hur ? Vad menar du är ett "förväntat spänningsfall" och vad skulle det vara ? Som jag skrev så kommer batteriet - oavsett om det är vått eller AGM - att ha hela spannet från 0A upp till några tiotals i ström och varierande EMK under olika stadier och status på sin laddning. Det finns alltså inget spänningsfall att designa efter som regulatorn kan "förvänta". Det funkar inte så. Fick du 16V ur din regulator så är det inte ok, helt enkelt ! Du har ju dessutom bränt en del annat på den motorn och verkar ha en delvis defekt ECM (annan tråd), så kanske det ändå inte är så ok som du tror och kanske t.o.m. finns ett samband 😉 ? Om man på ett öppet forum snurrar runt med lösa teorier som inte hänger ihop så får man räkna med att få mothugg. Och mothugget gäller inte främst det Suzuki skriver, utan dina något yviga svängar i den elektriska världens teorier....

Fin skuta ! Fenderpyjamas är en billig lösning. Biltemas är minst lika bra som alla andra, och när de blekts efter ett par år kan man vränga dem och köra med andra sidan utåt i något år till. Tyvärr finns de inte i så många färger (bara blått ?) och på min nya båt vill jag ha grått eller svart. Problemet är möjligen att de är gjorda för korvfendrar, medan du ser ut att ha kulfendrar. Nu kan man ju fundera på hur jag kan skriva "lika bra" om pyjamas som bleks så snabbt, men jag har även köpt flera "finmärken" och från Båtbutikerna (Erlandssons m.fl.) och de klarade inte ens en säsong innan t ex de svarta blev mossgröna. Och nuvarande, av ett dyrt "finmärke", ser ut som att en katt klöst dem redan nu efter andra säsongen och minimal användning. Men de funkar fortfarande som skydd och tar bort gneket. Dock kan även tyg nöta ner färg på sikt, men det lär gå långsammare.

Om du nu jobbar med elektronik och har koll på ellagarna så borde du inse att spänningen borde blivit lägre med AGM, som med ditt resonemang genom sin lägre inre resistans då skulle utgjort en större belastning för regulatorn/generatorn. Alltså helt tvärtom mot de symptom du fick. Eller hur ? Eller menar du att dessa motorer har en regulator som ökar spänningen ju mer ström batteriet slukar i sig ? Det låter som ett race mot döden för både batteri och generator. Och så är det naturligtvis inte. Dessutom var ju ditt AGM fulladdat och lite till, enligt din egen utsago. Då slukar det ingen laddström alls och inre resistans m.m är tämligen irrelevant. Sedan varierar både AGM och våta bly/syra såpass mycket i ström/spänning under livslängd och inte minst sin belastning i olika stadier av laddning så egenskaperna med råge överlappar varandra. Dvs du har mer variation vid olika status på ett och samma batteri än vad som skiljer generellt mellan batterityperna. Skulle snarast misstänka att din regulator reglerar uselt och när du kom in i hamn med fulladdat batteri så lastade det inte alls och spänningen löpte amok. En sådan regulator skall reklameras. Och du inser väl också att ett vått bly/syrabatteri inte kommer lasta det heller om det är lika fulladdat och samma läge som ditt AGM. Att du nu inte fick larm just efter bytet tillbaka kan bero på hundra olika saker..... Oavsett är ju det du skriver inte relevant för TS, som har en liten tvåcylindrig diesel, inte alls en utombordare med mycket speciellt fungerande (eller knappt fungerande) regulator som du tydligen har.. Och det är ju utifrån TS förutsättningar vi bör svara i en tråd som denna. (F.ö. skriver du av någon anledning impedans och inte resistans. Om du nu har den koll du tror du har så borde du vetat att impedans är en komponents växelströmsresistans. Här har vi i huvudsak likström, så det handlar om resistans. Inte impedans. 😛)

Nu är ju detta en gammal tråd och frågan du svarar på ställde @Thoen för 1,5 år sedan, så sannolikt är detta redan löst.... Men det finns mycket teorier och ideer i ditt svar som bör klargöras lite. Snarast är det så att regulatorn INTE skall vara intelligent. De vanliga standardregulatorerna på generatorn som lämnar c:a 14V är alldeles utmärkta för de flesta batterityper av blytyp. För hur menar du skulle en "intelligent" regulator på generatorn bete sig och kunna veta vilka batterityper som är inkopplade till den ? Den är ju liksom inte synsk eller så..... TS har f.ö. en tvåcylindrig diesel, troligen äldre. För det första är ett AGM-batteri också ett blybatteri. Sedan rör du till det rejält med inre resistanser, Ohms lag och regulatorns "intelligens". Ja, låg inre resistans ger lägre spänningsfall. Men batteriets spänning beror även på den interna EMK:n som varierar beroende på kemin i batteriet. Men oavsett så förstår jag inte vad detta har med ditt problem att göra, att regulatorn trycker ut 16V Får du 16V ut från generatorns laddregulatorn på din motor, en motor som då dessutom skriker om överspänning, skall du nog byta ut den omedelbart. Eller leta efter någon felkoppling (som du kanske åtgärdade när du bytte tillbaka). Men viktigast är ju att livslängden på batterierna går åt skogen, genom kokning/gasning. Inte kanske trasiga komponenter (även om det också kan hända). Oavsett om det står "AGM" eller annat på batterierna mår de inte väl av dessa spänningar. Det kan dessutom vara farligt. För att sammanfatta: - Bly/syrabatterier, egentligen oavsett typ, laddas helt ok med en standardregulator på generatorn (som lämnar c:a 14V). Behövs inga "14,4V", de sista 5-10% kommer dock ta lite längre tid med den lägre spänningen. Men ingen risk för gasning, och batterierna håller länge. - Bly/syrabatterier laddas med en konstant spänning. Behovet av att variera denna finns egentligen inte i batterikemin utan är mer ett sätt för laddare/regulatortillverkaren att försöka forcera batteriet att sluka mer laddström när den TROR det är riskfritt, genom att höja spänningen. Och på så sätt snabba upp laddningen. Men om det är mer inkopplat än ett batteri till laddaren (som det ju är i en båt) kan den väldigt ofta "tro" något som inte alls är sant. Och börja bete sig direkt skadligt. - Alltför "intelligenta" regulatorer och laddare skall undvikas. OM man ändå använder dem är det en fördel om de är så intelligenta att man kan stänga av alla smarta moder och/eller ställa in en maxspänning på 14V (eller precis strax över) för maximal livslängd och ändå väldigt liten påverkan på laddtiden. Inte högre. En batteriladdare är gjord för att just (bara) ladda batteriet. Så vad den i synnerhet inte vet är om det är någon förbrukare som drar strömmen den lämnar och inte batteriet. Därför bör "intelligensen" kopplas bort så den inte frestas att gå över i någon skum recond eller boostmode när kylen startar eller stereon dras på. - Det finns oerhört mycket teorier som framställs som sanningar, t.o.m. skrivna i böcker, om batterisystem. En del är bra, men väldigt ofta framställs just denna "sanning"med nästan religiös övertygelse. Och visst ser det rätt och riktigt ut när man läser artikeln, men nästan alltid har författaren förenklat eller bortsett från något som är högst väsentligt. En parameter eller förutsatt något som i praktiken inte alls är förutsägbart. Så "keep it simple", då även en väldigt enkel och rättfram lösning med bly/syrabatterier sällan i praktiken ger mer än max några procents långsammare laddning eller sämre utbyte än den bästa specialkopplingen. Om ens det. Och oftast håller batterierna mycket längre....