guestsson

Bombardier köpte OMC, så detta är samma som Evinrude-/Jonson-reglage. Enligt klisterlappen finns eller har det funnits en säkerhetsbrytare. Denna kopplas annars in mellan svart=jord och gul/svart i reglaget. Kontakten har utgång med jord, +12V då tändningen påslagen och puls till varvräknare, dvs alla tåtar som behövs till en varvräknare utom separat tändning av instrumentbelysning.

Motorn stoppas gå gul/svart sluts till jord. Om det varit en tempswitch hade svaret varit nej, här anges dock givare och då är jag mer osäker på svaret. Det är dock inte omöjligt att de helt enkelt har fel, så att det är en switch. Men varför inte testa. Det som brukar hända är att det larmar i reglaget och varvet begränsas till max 2500 rpm eller strax däröver.

Reglaget är ett Teleflex Morse troligen från 70-talet.

Läs denna tråd Neutral-switchen (1) https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2011/df-60atl-beginning-vin-06002f-110001/ptt-switch-engine-control-unit

Nja, TS är helt ute och cyklar i sitt första inlägg, så denna orimligt höga förbrukning kan inte tas till intäkt för några jämförelser. En rimlig skillnad mellan 5000 och 6000 varv givet liknade båt är inte 250 % utan 10 - 20 %.

Kul att allt löste sig till sist. S Lite smolk i bägaren med propellern. Lite svårt att avgöra i denna vinkel men skadan ser ut att vara grund och all Al finns kvar. Din fru är inte den första att råka ut för detta. Liknade skador har hänt mig. Jag brukar försiktigt kallsmida skadan till så nära ursprunglig form som möjligt med målet att sedan fila bort minsta möjliga för att jämna till. Sedan lite färg så är det klar. Du kan säkert själv utifrån skadans utseende avgöra om detta är en framkommlig väg.

En annan möjlighet är kanske att motorn förvarats uppfälld så att vatten kunnat samlas bakom propellern.

Den främre av dessa skall du nog inte röra. Den har beteckningen 83392M och är numera svår att få tag i. Exakt funktion framgår tyvärr inte av reservdelslistan. Övriga tre är identiska.

Tomgångsvarvtalet skall inte justeras med kabeln, är det så du gjort, eller är det en separat tomgångsskruv du refererar till? Noterade att reglaget går att bygga om för att byta från pull till push. Vilket har du?

Berätta gärna hur det gick.

Så bra, då får du nog ordning på det 🙂

Kollar man denna film så verkat Yamahas originalkablar vara justerbara även i reglageänden.

Längden på innervajern är justerbar i motoränden. Funkar inte detta får man öppna reglaget alt. googla och kolla om det går att justera utväxlingen i reglaget.

Den mittre kan vara wash. Man drar i en nippel och kopplar på en trädgårdsslang, den tror jag dock oftast sitter högre. På vissa motorer ex. Mercury 90-125 hk ca 1995-2006, finns två nivåpluggar och instruktion att först fylla till den nedre därefter den övre. Obegripligt, så fråga mig inte varför.

Med kännedom om årsmodell kan du söka: Här efter sprängskisser/reservdelslistor: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard Här efter handbok och läsa på om din motor: http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=SV&categories=OUTBOARD%24 Välj årsmodell vid "All" klick sedan Launch. Återkom gärna om det är något du undrar.

Skulle tro det. Jag läste aldrig på under länkarna, men om Dextron III specas kan du använda vilken du vill.

Det ligger runt 60C. Går att mäta med IR.

Om du googlar (instatrim dextron) så kommer du att finna att den funkar utmärkt. Biltema har också till lägre pris tror jag.

Motorn har varvtalsreduktion vid övertemp. dock till 2500 rpm. Har du testat att koppla bort 29? https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2006/30hp/1031412fb/cylinder-block

Ja, vissa andra reglage har en frikopplingsknapp så att de går att gasa med ordinarie spak utan att växel påverkas, med så är det inte med Mercury, åtmintsone inte det ordinarie sidmonterade reglaget. Separat handgas och frikoppling fylles samma funktion så både och tror jag knappast finns.

På denna motor är CDI:n ihopbyggd med tändspolarna, så de finns tre CDI skulle man kunna säga. 36 i denna sprängskiss. Det går nog en svart/gul till var och en av dessa. I denna tråd finns länk till site med handböcker för Mercury. Den r lite märklig, man måste klicka på Apply eller något liknade för att det skall hända något är man söker dokument. Reglaget på sedan ger gas (handgas). Se beskrivning vad du gör om motorn blir sur i mitt förra kommentar. Du behöver inte göra något annat än det som beskrivs där, bara köra runt med startmotor, men notera att denna skall vila då och då så den inte blir överhettad. Laddningen ligger på mellan 10 och 20 A över ca 3000 rpm. Om det räcker beror på hur mycket du startar, men vid normal användning finns stor reservkapacitet. Men att fulladda ett tomt startbatteri med denna generator tar flera timma så bättre att göra med en laddare. Med dina problem är det klokt att ladda upp batteriet ordentligt då och då. Ett dåligt laddat batteri tar i längden skada. Djupa urladdningar är heller ingen höjdare.

Finns på www.boats.net notera att detta är USA versioner, kan ev. skilja sig lite från Belgiskbyggda,

Det finns en redan en hel mängd trådar hur man felsöker utombordare men några fakta om konstruktionen av din utombordare borde vara lite hjälp på vägen. Här finner du sprängskisser till din motor: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2004/60hp/10604124b Tändningen på din motor har egen elförsörjning som är oberoende av 12 V systemet. Motorn stoppas genom att den svart/gula ledningen jag beskrev tidigare, kopplas till jord. Du saknar chokespjäll, istället finns en så kallar primer som leder extra bensin in i förgasaren då den aktiveras. Denna skall hanteras lite annorlunda än ett chokespjäll. Så länge motorn inte roterar saknar en choke funktion, den kan därför inte göra motorn sur. En primer däremot är som att öppna en kran som fyller motorn med bensin så länge den står öppen. Det rinner inte in några enorma mängder, men tillräckligt för att gör motorn sur och därmed svårstartad. En sur motor åtgärdas enklast med full handgas och naturligtvis ingen ytterligare tillförsel av bensin. En bra strategi vid kallstart är att undvika att sura ned motorn från början. 1. Pumpa blåsan hård och slå på tändningen 2. Håll in nyckel 3 sekunder för att prima och släpp sedan ut den 3. Försök att starta motorn. Man kan behöva öka tiden något och "rädda" motorn med lite mer primer när den väl startat, men bör hela tiden sträva efter att vara snål med extra bränsle. En del av detta står säkert redan i handboken.

Du jobbar rätt. Det tar en stund att få till det, men så svårt som du beskriver det skall det inte vara. Jag är mycket tveksam till denna metod att tröga ned mätarna, då du aldrig kan veta om du stryper lika mycket på varje mätare och detta kommer att påverka resultatet. Om du stryper slangen helt kommer mätaren visa noll tryck. Öppnar du strypningen sakta så kommer det uppmätta trycket sakta att börja öka. Med en elektrisk analogi har du med strypningen infört en resistor i kretsen, olika stor för olika slangar, med det du skulle behöva är en kondensator, dvs en liten tank som ökar volymen, storleken på denna är inte lika kritisk. I en Carbtune utnyttjar man istället den tröghet mot rörelse som följer av massan i i de stålstavarna som visar trycket. Har du testat att skifta slangarna mellan cylindrarna för att kontrollera att mätarna visar lika oberoende av vilken cylinder de är kopplade till. Gör de inte det så lyckas du kanske bättre med en mätare som flyttas mellan cylindrarna.

Leta upp cdi boxen och koppla bort gul/svart ledning. Detta kopplar bort stoppfuntionen. Testa om det gör skillnad. Startar den måste du stoppa den genom att t.ex. vika soppaslangen.