guestsson

Som jag förstår dig så är det hål i lagningen/skrovet och så frågar du om detta är OK. Var det så du menade? Betyder detta att det inte runnit ut någon epoxy eller vad är det du försöker säga?

Jag köpte direkt från tillverkaren i England https://www.carbtune.com/, antagligen betydligt billigare. Kan han inte hyra ut en till dig?

Som jag förstår har du plockat bort växelhuset och det går trots detta inte att röra växelspaken. Detta kan jag inte svara på, men jag kan beskriva hur växlingsmekanismen funkar och hur du löser det vanligaste felet, nämligen att växelhus och växelspak inte är i synk. I denna tråd framgår hur växelmekanismen ser ut på själva propelleraxeln: Växling sker genom att trycka på tryckare ,ed den rundade änden. Det som trycker på denna är en kam som syns på denna bild; När man rör växelspaken uppe vid motorn så roterar kammen nere i växelhuset så att neutral och back kan läggas i. Fjädern i propeller axeln trycker clutchen mot framdrevet så det behövs mindre kraft i växelspaken för att gå från neutral till fram än åt andra hållet. I denna tråd finns en förklaring med en skiss hur det funkar, men notera att kammen i din motor inte är symetrisk. - Ta bort växelhuset, - Titta på överdelen av motorn och lista ut åt vilket håll växelaxeln roterar för att gå från fram till neutral och sedan back. - Kolla upp vilken växel ligger i i växelhuset genom att vrida drivaxeln medurs och kolla på propellern om den skulle skjuta vatten bakåt så ligger framväxel i. - Med antagande att framväxel ligger i, vrid växelaxeln åt det håll du konstaterade ovan tills neutral ligger i. Propellern går nu fritt att rotera. Lägg i neutral på växelspaken och montera sedan växelhuset. Jag tror du själv inser hur ovan beskrivning behöver modifieras om något annat än framväxeln ligger i. Återkom om du har frågor.

Tror det skiljer i gängans längd så byt till B9HS 1mm gap.

Om man kollar på filmen där den tvekar så går den för fullt i en halv sekund innan den börjar strula. Jag är övertygad om att detta är ett bränslerelaterat fel. Sannolikt för lite soppa, men det skulle också kunna vara motsatsen. Om vi antar för lite soppa: Vad händer om du pumpar på blåsan innan du drar på? Hur känns blåsan då, går det att pumpa fram soppa? Om blåsan är platt och inte vill hårdna så sitter problemet sannolikt mellan blåsa och vätskeytan i tanken. Hela bränsleslangen från tank till sugsidan på soppapumpen måste vara helt tätt, annars sugs det in luft i soppan. Leta efter bensinläckage och åtgärda dessa. Se till att blåsan sitter så att soppan rinner uppåt genom blåsan. Kolla över alla filter. Börja där får vi se om du hittar något utan att skruva allt för mycket i motorn. Denna motor kom med NGK BUHW-2 alt. BUZHW-2 stift från fabrik. Det finns servicemeddelande att byta dessa till B9HS-10. Dessa kostar en spottstyver jämfört med de dyra ytgnistgapsstiften och funkar bättre i lågfart, då dessa motorer har en tendens att sura ned sig. Jag tror inte att detta är den enda lösningen på dina problem, så kanske skall du behålla de gamla stiften under felsökningen. Note: Stift med Z behövs bara i motorer med elektronisk insprutning.

Nej, inget fett på termostat eller poppeten. Ett tunt lager silikonfett på gummipackningar kan vara bra, jag använder samma till pumphus och impeller. Mercury rekommenderar sitt 2-4-C fett lite här och där och det kan funka oxå. Härligt med en riktig skåning på MG. Ni avslöjar er med ert dialektala "bytade" som faktiskt är den ursprungliga formen av böt eller shingsa som vi stockholmare säger 🙂

Verkar inte funnits någon 2-T 90 EFI det året. Finns bara en 90 2-T Carb, men en hel drös olika 200, så visst kan detta stämma och det kan ju skilja mellan USA och Europa. https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2005 Men skit samma det är ju bara att lyfta på huven och kolla 🙂

Kollade manualen tidigare och denna verkar inte ha något krav på att utföra synkningen i vattnet. Justering av blandning skall normalt göras under belastning på tomgång, så om manualen inte säger annat skulle jag göra så. Jo jag såg att det skiljde mellan cylindrarna och kanske kan du tänka på detta lite när du synkar. Jag förstår inte varför detta skulle vara nödvändigt och är ganska övertygad om att lika inställning ger ett fullgott resultat om du använder en bra synkmätare som t.ex. Carbtune som jag har. Carbtune är fyrkanalig, vilket är en förutsättning för att lyckas med detta. Att bara använda en mätare ger inte ett fullgott resultat, då trycket tenderar förändras långsamt under inställningen. Men det kanske blir tillräckligt bra för dig.

Jag misstänker att TS egentligen vill fråga om det är förgasare eller elektronisk insprutning EFI, inte om det är en direktinsprutad HDPI. Kollar man reservdelslistor för USA motorer så fanns bara en förgasarversion av denna motor 2005.

Ex.

Gör en egen tråd.

Kom att tänka på att det finns en möjlighet till som inte är så otrolig. Centrum på propellern kan liknas vid två koncentriska rör, det inre träs över propelleraxel, på det yttre sitter propellerbladen fast. Rören är förbundna med varandra av ett gumminav. Detta nav kan slira och ersätter på så sätt funktionen hos brytpinnen. Det händer att navet släpper varvid motorn kan gå med växel i utan att propellern roterar. Enklaste sättet att konstatera problemet är att sätta en liten färgklick på propelleraxeln, ex. på muttern och ytterligare en färgklick på det yttre röret som propellerbladen sitter fast på. Klickarna bör så gott det går göras längs samma radiella linje dvs "mitt för varandra". Man kör därefter motorn så att felet framkallas, stänger av och kolla om klickarna är mitt för varandra. Om de har rört sig inbördes så löser säkert en ny propeller alla problem. Det kan vara idé att testa ett par gånger om märkena flyttar på sig inbördes, men det räcker naturligtvis med ett konstaterande för att säkerställa att propellern är trasig.

Nej, Cluchen sitter fast i propelleraxel men splinse, så den kan inte rotera, men röra sig fram och tillbaka utmed axeln. Vid denna splinsen finns en slits i axeln genom vilken pinne sticks igenom. Axeln har ett hål från främre änden fram till slitsen. Ihopmontering görs i följande ordning Stoppa in fjädern 48 i centrum hålet. Skjut på clutchen på axel. Komprimera fjädern och skjut in pinnen 55 genom hålet/en i clutchen och genom slitsen så att fjädern trycker clutchen framåt på axeln. Stoppa in tryckaren 47 i hålet. Fjädern kommer trycka clutchen mot framdrevet, så framväxeln kan sägas ligga i naturligt. För att växla trycker man på tryckaren 47 som i sin tur trycker på pinne 55 och därmed flyttar clutchen först till ett lägen mellan dreven dvs Neutral och därefter till back. Nedan syns clutchen på sin splines, tryckaren sticker ut i axeländen och det går att skymta fjädern i slitsen.

Hittade en service manual: http://forum.rentboat.dn.ua/manuals/merc/40-50.pdf

Jag tror detta är tredje tråden på kort tid om problem med tomgång på precis denna motorversion. Nu hjälper inte dig så mycket att få reda på detta, men det finns säker en massa information på nätet om folk som haft liknande problem. Om du misstänker luftläckage så kan du använda startgas för att söka, annars kan du kolla igenom servicemanualen efter tips: http://forum.rentboat.dn.ua/manuals/merc/40-50.pdf

Den lossar man inte, man borrar i den och spräcker den sedan. En ny kostar runt en hundring. Men jag undrar vad det är för krysskil man talar om. Såg just att Gelis ställde samma fråga.

Detalj 23 skulle jag tro. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1999/50HP/1f50452ve/linkage-bigfoot

Toppfart 30 knop räcker mer än väl. Om ni inte är riktigt duktiga kommer ni aldrig vilja åka fortare än 25 knop och då på en skida. Med två skidor eller wakeboard räcker 18 - 20 kn.

Inte jättedyrt: https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/johnson-evinrude/branslesystem/membransats-suzuki-brp-omc-2240 Men Googla runt efter tips, det jag skrivit om är generiska problem, men det kan ju vara något specifikt för modellen. Jag tror att all professionell felsökning på en insprutad motor med dessa problem börjar med att konstatera om bränsletrycket är påverkat. Om det är det, vilket jag bara utgått ifrån, så fixar man i den prioordning erfarenhet och kostnad motiverar för att återställa trycket.

Bäst vore om du kunde mäta bränsletrycket så att du säkert vet att det är bensintillförseln som inte räcker till. Jag skulle testa nedanstående åtgärder Testa men öppet lock. Kolla att det inte finns läckage mellan tank och primär bränslepump. Rengör/byta all bränslefilter om du inte vet att de redan är bytta. Byt membran i den primära bränslepumpen. https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2004/df-50tlk4-beginning-vin-05001f-421001/fuel-pump

Kolla batteripolerna och om du har en batteribrytare så kolla även denna. Den kan gå att ta isär så att du kommer åt att göra rent. Jag tror dock inte att felet sitter här, men de är ofta en källa till problem.

Det tror jag inte. Om man gör en korrekt höstservice och ser till att det inte kommer in vatten t.ex. pga otät tanklock så är dessa problem mycket ovanliga.

Jag tror att du har en dålig kontakt någonstans i motorn eller ev. framme vid instrumentpanelen. Förse dig med så kallad kontaktspray och lite fint slippapper 1000 bli bra. Biltema säljer separata oxid och kontaktskyddssprayer. Detta är idealiskt. Var noga att följa bruksanvisningen. Koppla bort batteriet och gå igenom alla anslutningar du kan hitta, slipa lätt så att du inte tar bort ev. korrosionsskydd i onödan.

Jag hade nog gjort ett försök med blandningsskruvarna först, men det blir säkert bra när du är klar 🙂

5700 -> 6000 rpm motsvarar 5 % ökning. Maximal fartökning upp till maxvarv är därmed straxt under 2 kn vilket skulle ge en maxfart på 41 kn. Kan tyckas lågt, men mer än så blir det inte även om du lyckas höja varvet. För att få upp farten krävs en annan propeller och mer effekt i motorn, men det kan ju vara så att varvräknaren inte visar rätt. Som jämförelse gjorde min 1300 kg tunga kabinbåt 36 kn på GPS med en 135 hk 2-takt V6, så det är något som inte stämmer med din båt.