guestsson

Det tror jag inte. Om man gör en korrekt höstservice och ser till att det inte kommer in vatten t.ex. pga otät tanklock så är dessa problem mycket ovanliga.

Jag tror att du har en dålig kontakt någonstans i motorn eller ev. framme vid instrumentpanelen. Förse dig med så kallad kontaktspray och lite fint slippapper 1000 bli bra. Biltema säljer separata oxid och kontaktskyddssprayer. Detta är idealiskt. Var noga att följa bruksanvisningen. Koppla bort batteriet och gå igenom alla anslutningar du kan hitta, slipa lätt så att du inte tar bort ev. korrosionsskydd i onödan.

Jag hade nog gjort ett försök med blandningsskruvarna först, men det blir säkert bra när du är klar 🙂

5700 -> 6000 rpm motsvarar 5 % ökning. Maximal fartökning upp till maxvarv är därmed straxt under 2 kn vilket skulle ge en maxfart på 41 kn. Kan tyckas lågt, men mer än så blir det inte även om du lyckas höja varvet. För att få upp farten krävs en annan propeller och mer effekt i motorn, men det kan ju vara så att varvräknaren inte visar rätt. Som jämförelse gjorde min 1300 kg tunga kabinbåt 36 kn på GPS med en 135 hk 2-takt V6, så det är något som inte stämmer med din båt.

Om du kollad så sitter det en pinne 55 som hindrar clutchen att rotera så att den är låst vid axeln. Det kan vara denna som gått sönder men hur som helst måste huset tas isär för att byta denna.

Det beteendet friskriver i mitt tycke bränslesystemet. Jag tror på stator eller switchbox, men det kan också vara stoppledningen. Försök att följa felsökningsschemat på sidan 81 i denna: http://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2013/02/CDI Troubleshooting Guide - 2012.pdf Återkom med ev. frågor

Ja, men som jag skrev: Men kolla först om det går att justera växellänkaget 14 i första sprängskissen och dess övre del som går till växelspaken. Du måste hur som helst ta bort växelhuset från riggen.

Det finns ingen brytpinne.

Den inringade är ett metallfilmsmotstånd, övriga är billigast möjliga kolmassamotstånd. Jag förstår inte vilken diod som bytts. Jag skulle misstänka de metallkapslade tyristorerna märkta RCA. Dessa är svåra för en amatör att mäta upp. Bredvid dessa sitter halvmånformade småsignaltransistor. Jag skulle ta reda på vilken typ dessa är av PNP eller NPN och byta dessa till liknade av samma typ. Egenskaperna i övrigt är sannolikt inte kritiska. Dessa kostar bara några kronor per styck. De svarta små dioderna nära tyristorerna är antagligen triggdioder. De ser ut att vara glaspassiverade och därmed relativt tåliga mot fukt, vilket plastkapslade komponeneter inte är. Jag tror inte att dessa behöver bytas, men är man osäker kostar de säkert bara några kronor. Här en tråd till ett liknade projekt.

Du måste då ta isär växelhuset https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1973/1075203/gear-housing-assembly-complete-page-1 Det du talar som varande tappar som propellern fastnar på är 53 i denna skiss Ratchet ... även kallad dog clutch. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1973/1075203/gear-housing-assembly-complete-page-2 Men kolla först om det går att justera växellänkaget 14 i första sprängskissen och dess övre del som går till växelspaken.

Yes, fel av mig Få har tillgång till mätklocka, men många kan få tag i ett snöre. Att inte ha något synligt kast är ett nödvändigt men måhända inte alla gånger tillräckligt villkor för att axeln skall vara OK.

Googla Suzuki DF70 IAC stalls. Ev. går denna Idle Air Control ventil att göra ren. Det kan också ev. hjälpa att köra den kalibreringsprocess som i några av de trådar du hittar anges skall göras vid byte av IAC. Men, osäker på om detta gäller din motor. IAC = detalj 8 https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2001/df-70tlk1-beginning-vin-07001f-151001/inlet-manifold-df70-model-01 Samma detaljlista men Evinrude https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/2001/e70pl4sia/intake-manifold

Har du testat att lägga en tunn bricka under muttern på ena sida dra så att de spänner och slå (med måtta) på en nästan fullt pågängad mutter på andra sidan?

Snurra ett snöre ca 1,5 meter långt snöre några varv runt propelleraxeln. Dra i ändarna växelvis så att axeln roterar. Det skall inte finnas något synligt axialkast.

Kan du någonsin komma upp i varv (t.ex. när den är kall) och hur går den då?

Årsmodell?

Det ser ut som att tryckbrickan monterats under muttern istället för bakom propellern. Propellern äter sig in i drevet, bromsar varpå hubben slirar. Skulle tro att du får byta eller låta reparera propellern. Här ett exempel, vet inte om det är ditt drev. https://www.boats.net/catalog/omc/stern-drive/2-30-liter/232bmrpws-1990/lower-gearcase

Vilka resistanser/ spänningar har du mätt upp för de olika komponenterna?

Vad har du mätt, trigger, stator/laddspole ... och vad har du mätt på dessa komponenter (resistans, spänning eller bara kontinuitet)? Har du tillgång till specifikationen för det aktuella tändsystemet och i så fall, hur stämmer uppmätta värden mot denna? Hur konstaterade du att nödstoppet var OK? CDI:n går inte att mäta upp på något enkelt sätt, det handlar istället om att utesluta varje annan felkälla.

Efter det att den stannat, vad behöver du göra för att starta den igen?

Jag tror att detta är rätt. Om du hittar skruvarna, och min beskrivning inte ger önskat resultat kan du prova att ta bort dem, blåsa t.ex. med en cykelpump i hålen och så testa igen.

Kolla om du kan hitta blandningsskruvarna på dina förgasare. - Anteckna hur de är inställda genom att räkna antalet varv, även del av varv, tills de bottnar och sedan återställa till utgångsläget. Dra endast lätt i botten annars kan spetsen på skruven skadas. - Med varm motor och växel i justera blandningsskruvarna en i taget. Försök hitta den intällning som ger maximalt varvtal. Det finns ett spann, så sikta hellre åt lite mer öppet (utskruvad) än stängd . Justera efter med gasspjällskruven som du hittade tidigare. Förhoppningsvis skall detta möjliggöra ett lägre tomgångsvarvtal i neutral. Rör inte synkskruvarna. De är mycket känsliga och du är chanslös att ställa dessa utan ett synkroniseringsverktyg. Att ta bort förgasarna är nog inte så svårt, men du måste ta upp båten och kommer behöva ett synkverktyg efter återmonteringen, men det kan hända att det blir tillräckligt bra även utan detta om bara förgasarna är rena och blandningen justeras enligt ovan. Håll koll på hur alla justeringar står och återställ vid återmonteringen.

Har du gått igenom motsvarande felsökninsgschemat sid 97 i denna? http://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2013/02/CDI Troubleshooting Guide - 2012.pdf

Att synka förgasarna innan montering låter jättekonstigt, så gör man knappast på MC heller. För Mercury F90 ÅM 2000 specas att synkning skall ske med motorn i vattnet, dvs med korrekt mottryck i avgassystemet. Så, inte ens med spolmuff anses OK. Förklaringen kring nålventilerna har jag lite svårt att förstå. Ta ur stiften sedan den stannat. Om de är blöta så kan teorin ev. stämma. Men skit samma förresten, om du gör rent förgasarna så är det enkelt att samtidigt kolla nålventilerna.

Jag skulle rekommendera att prima först och starta sedan. Om du primar lite för länge innan start och sedan primar ytterligare under start så dränker du motorn i soppa med de problem det medför. Detta undviker du om du handlar enligt ovan. Som jag påpekat tidigare, se till att ligga på den snåla sidan för att sedan om nödvändigt tillföra mer.