guestsson

Gör som @Craycoat föreslår. Koppla bort klen gulröd vid startreläet när det hänger. Alternativt kan ni mäta med en multimeter om det finns kvar +12 Volt när ni släpper nyckeln efter att ha startat. Test smörja startmotoraxel som Bendixdrevet glider på med lite motorolja inte fett.

Yepp, minska förställningen till 25.

Om du ligger några grader fel vid tomgång betyder inte så mycket annat än den går lite sämre på tomgång än annars. Inget går sönder. Gå gärna ner några grader på topp. Det spar motorn och du kommer inte märka skillnaden. För tidig tändning kan vara svår att märka och ställa till med dyra skador på motorn.

Verkar inte funnits någon EFI 60 2001, åtminstone inte i USA. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2001/60HP

Jag tyckte nog att jag svarade åtminstone på fråga 1. Jodå, Archimedes fanns som 12 hk, kanske så sent som 1979. Vill minnas att McCulloch Scott, gjorde en 12 hk också, på 60-talet tror jag. Men det finns säkert andra.

Jo, det är tänkbart om än ganska ovanligt. Men, är det inte så att den går på alla på lite högre varv? Här hittar du felsökningsinfo om du inte redan har detta: http://mareng.co.uk/install_sheet/CDI-7th-Edition-Troubleshooting-Guide_RS.pdf Var försiktig! Spänningen ut från statorn till CDI:n och från CDI:n till tändspolarna är runt 200 V.

Ibland kan det gå ganska enkelt att uppgradera den motor man har. Här en länk till en som kanske försökte: https://www.maringuiden.se/forum/topic/80536-uppgradera-suzuki-dt8c/ Om detta lyckades vet jag inte. 1,9 hk kan tyckas lite, men det är ändå en ökning med ca 25 %. Viktigare är nog ändå att du har rätt propeller. För att få koll på detta måste du kunna mäta varvtalet. Det finns appar till mobilen för att mäta akustiskt. Hur tillförlitliga dessa är vet jag inte. Propeller skall väljas så att motorn når sitt toppvarv med lättast förekommande last. Åker man ofta med lite tyngre last kan man optimera för detta, men då måste man hålla igen på gasen när man är ensam i båten. Propellerstigningen gör stor skillnad på hur man upplever båten. Jämför med att alltid köra bil med för låg eller för hög växel.

Nix, OMC har haft S.L.O.W. mode funktion i Switchboxen långt innan det blev vanligt med sprut. Vet dock inte om denna motor har denna funktion. Men, det skall åtföljas av en ljudsignal. Jag lutar mer åt att problemet är att bränsleledningen melan tanken och sugsidan på bränslepumpen inte är helt tät så att den tar in luft i soppan. Under alla förhållande måste det vidtas åtgärder så att blåsan beter sig normal.

Kolla tändpunkten. Skall vid tomgång ligga runt ÖD, kanske 2-3 grader EÖD. Inledande gaspådrag tidigarelägger tändning utan att påverka spjällen. Vissa OMC V4 saknar blandningskruvar och regleras bara med tändningen. Vet inte hur det är med din.

En propeller slirar alltid mer eller mindre i vattnet. Kallas slip som redan nämnts. Låg sannolikhet att detta är problemet, men om du berättar att du konstaterat lös hub med uppmärkning så finns det inget utrymme för missförstånd av leverantören.

Du verkar ha maximal otur, men det kan ju vara en tillverkningsbatch som blivit dålig. För säkertställa att den verkligen slirar i hubben så kan du montera propellern, göra en markering i perefering av någon det som sitter fast i propelleraxel, t.ex. muttern och mitt för denna markering en markering på någon del av propellern utanför huben. Om märkena flyttas inbördes efter det att du framkallat en slirning så är gummihubben kass.

Sorry skrev fel 15W 40 skulle det vara. Rekommenderas den till äldre dieslar så är det säkert inga problem. Lågviskösa oljor typ 0W 30 är ofta bränslebesparande och för att spara katalysatorn delvis befriade från en del tillsatser äldre motorer är beroende av. En sådan är zink, som spelar en roll i att hindra kontakt metall metall om oljefilmen brister. Jag inbillar mig att detta kan ha betydelse också i ett backslag. I moderna motorer har man konstruerat bort behovet av dessa tillsatser. Men, jag skulle nog ringa Agrol och fråga.

Agrol 0W 40 låter rimligt, men inte oljor av typ 0W 30 och 5W 30, risken är stor att dessa innehåller för lite av de tillsatser lite äldre kontsruktioner är beroende av. Om det är Classic oljan så tycker jag att specen ser helt rätt ut.

Frågan har naturligtvis diskuterats tidigare. Någon konsensus uppnådes aldrig. Mitt antagande att en korrekt klassad olja skulle funka bra motsades av @jarb som om jag minns rätt menade att Yamalube innehöll en större mängd av vissa tillsatser som kunde ha betydelse i vissa situationer. Det finns ingen anledning att tvivla på jarbs sakkunskap, så jag skulle nog själv hälla i Yamalube i min Yamaha om jag hade någon, eller åtminstonne se till att oljan uppfyller Yamahas spec. Vad gäller andra motorer än Yamha skulle jag kanske tänka annorlunda.

Det spelar nog inte så stor roll om du kör med en 80W90 GL4 eller den motorolja du haft. Att man tidigare rekommenderat motorolja betyder att kontakttrycket i backslaget är lågt och att kravet på EP egenskaper är lågt. Gärna med syntetisk bas, men jag skulle undvika GL5 klassade oljor.

Nedan beskrivning utgår ifrån att du har ett tändsystem med separat tändspole för varje cylinder. Jag är tämligen säker på att tändningen slår av momentant för att sedan komma tillbaka. Huvudkandidater är i så fall stator eller CDI. Men det finns ett antal tester du kan göra för att kolla andra möjliga fel. 1. Koppla bort den svart/gul ledning vid CDI-boxen. Detta kopplar bort stoppkretsen så du måste stoppa motorn med "choke" eller genom att strypa bränslet. 2. Koppla bort och isolera ge gula ledningarna vid likriktaren. Detta kopplar bort batteriladdningen som i sällsynta fall kan påverka tändningen. Om detta inte hjälper så finns ytterligare felsökningsinfo i pdf:en nedan. I detta fall skulle jag koppla in ledningar till statorn och dra in i båten för att kunna mäta. Spänningen ut är 200-300 V AC så tänk på säkerheten. Egentligen skall spänningen mätas med ett toppspänningvisande instrument (DVA), men jag tycker du kan skippa detta och mäta med en vanlig effektivärdesvisande instrument. Om det är fel på statorn så kommer spänningen droppa tvärt när motorn stänger av sig och återkomma när den börjar gå igen. Det kan ev. vara svårt att se detta fall i spänning med en vanlig billig digital multimeter då denna har ganska låg samplingsfrekvens. Ett gammalt hederligt visarinstrument kan vara ett bättre val. Om du inte kan identifiera felet med ovan åtgärder/mätningar så är det hög sannolikhet att felet ligger i Switchboxen. Men, någon garanti kan jag inte ge. Det går inte att mäta upp denna utan bara utesluta varje annat möjligt fel. http://mareng.co.uk/install_sheet/CDI-7th-Edition-Troubleshooting-Guide_RS.pdf

Såg först nu frågan om "måste fixas" och guiderna. Jag är 95 % säker på att felet sitter inne i instrumentet. Men gör följande två mätningar så vet du: 1. Volt DC från den jordade delen av givaren till negativ batterianslutning på instrumentet. Skall vara när noll oavsett belastning. 2. Mätt matninspänningen till instrumetet. Bör vara över 10 V. Om detta är uppfyllt så kan felet inte vara annat än inne i instrumentet. Om spänningsreferensen blivit mer eller mindre kortsluten och hamnat nära 12 V systemetspänning, så får man just det beteende du beskriver. Drygt dubbla mätvärdet och ett beroende till 12 V systemets spänning vid instrumentet. Skulle spänningsreferensen vara trasig, så är instrumentet antagligen enkelt att laga. Komponenten som skall bytas finns högst sannolikt på Elfa, kanske även på Kjelles och kostar antagen inte mer än några kronor. Själva bytet tror jag är enklet, problemet är att öppna och försluta instrumentet utan att ringen framtill skadas.

Som jag uppfattade det så mätte du upp en hög belastningsberoende spänning mellan blocket (givarjord) och jordanslutningen (batteri minus) till instrumentet. Om denna spänning är konstant och låg så tror jag felet ligger i instrumentet. För att kunna få tillförlitliga mätvärden från ett instrument av detta slag så innehåller det en spänningsreferens på gissningsvis 5 Volt. Man kan också tänka sig en konstantströmsgenerator. Endera matar givarledningen. Resistansen i givarledningen visas sedan av visarinstrumentet, som genom referensen inom rimliga gränser blir helt oberoende av spänningen i 12 V systemet. Om du inte kan mäta upp någon nämnvärd spänning från blockets jord till instrumentets jordanslutning (inte givaranslutning) så tror jag att felet är att referensen inte funkar som den skall. Edit: Vissa bilar tex. Volvo 240 med VDO instrument har en gemensam extern spänningsregulator för alla instrument. Kolla om du kanske har detsamma.

Men någon slags stoppknapp har väl funnits. Du skall koppla in stoppet parellellt med detta stopp. Din motor är antagligen en förklädd Yamaha. Stoppas genom att koppla vit ledning på CDI:n till jord (svart). Om det är en Mercurybaserad maskin gäller på samma sätt svart/gul till jord (svart).

Edit: Inser att jag tänkte fel. Spänningsskillnaden om avtagligen > 2V mellan jord och givarjord måste fixas. P.s. Jag tror att det instrument som används saknar Autoranging, så att OL som nämnts tidigare jag betyder Over Load. TS bör då byta till nästa högre mätområde

??? Om detta svar betyder att du hittat förgasaren, så föreslår jag att du berättar vilken motor du har så kanske någon kan hjälpa dig med ett svar. 30 hk 2-takt finns nog med ett antal olika förgasare genom åren.

Berätta vad du gör för att starta den igen.

Härligt, första gången jag hört om att denna typ av haveri uppståt spontant, men kanske motorn varit med om en grundstötning i sitt tidigare liv. Tack för att du återkom med orsaken.

Med tanke på dina temperaturproblem kan det vara bra att känna till att termostaten hanterar kylningen upp till ca 2000 rpm, där någonstans är trycket från vattenpumpen/impellern tillräckligt stort för poppetventilen att börja öppna. Högre upp i varvtal tar poppeten helt över kylningen. Om du renoverar termostat och poppet kommer säkert dina temperatur problem att lösa sig. Om inte så byt impeller. BTW så är termostaten inte så exakt, utan den öppnar vid ca 60 C.

Gå in på boats.net och leta upp sprängskiss av förgasaren på din motor. Med lite tur kan du se vad son fattas.